Ружья Cressi-sub / Кресси (Креси)

[skarabey 686]

А на сколько было необходимо ствол внутри и снаружи анодировать? Как это на скольжении скажется?

Анод совершенно точно был в РПО-2 и РПС-3. Сейчас анод есть в Тайфуне. На скольжении никак не сказывается -- это микронная плёнка полностью повторяющая форму поверхности на которую она наносится.

[skarabey 686]

если Вы обратили внимание, на ресиверах ружей, типа "Зелинка" в качественном исполнении "от мастера", как правило используется покрытие твердый анод. И если перед этим поверхность ресивера была отполирована, то получается покрытие, на ощупь, как стекло. Его сложно поцарапать даже остро заточенным каленым наконечником. То же самое и со стволом: предварительно отполированный внутри, он получается чрезвычайно скользкий и устойчивый к царапинам. Наружное покрытие появляется в процессе анодирования и от него никуда не денешься. Другое дело, что покрыть ствол внутри в домашних условиях очень сложно. Но результат того стоит, по ощущениям, при одинаковых поршнях и манжетах на них, при равной закачке, поршень в анодированном стволе ходит гораздо легче. Разница с обычным стволом примерно, такая, как при движении поршня по стволу, смазанному маслом и насухо.

Забавно наблюдать как рождаются новые мифы... Если бы я не работал в своё время в гальваническом цеху и не занимался бы профессионально ремонтом подводных ружей -- я бы поверил...

[Dmitriy_1974 85]

видео с испытаний

http://www.youtube.com/watch?v=xnx4Oo2kPkY

Изменено 14 января, 2012 пользователем Dmitriy_1974

[Dmitriy_1974 85]

Забавно наблюдать как рождаются новые мифы... Если бы я не работал в своё время в гальваническом цеху и не занимался бы профессионально ремонтом подводных ружей -- я бы поверил...

Знаете, если б я его не использовал и не давал на пробу известным подводным охотникам, я бы тоже Вам поверил.

[mio 33]

Кстати, специально у своих (гальваников) уточнил про поверхность после тв.анода.

Спецы говорят, что после анода получается некая шероховатость, которая безусловно будет препятствовать скольжению. Но если анод впоследствии слегка полирнуть на 5 микрон (толщина анода на нашем пр-ве около 50 микрон), то будет вполне сносное скольжение. Но заверять, что скользить будет лучше, чем без анода, он не стал. Хотя с другой стороны, долговечность покрытия - плюс с лихвой перекрывающий эти минусы. Очень интересно как будет вести себя ствол при эксплуатации. Если скольжение так и останется удовлетворительным, я свои стволы импортных ружей тоже заанодирую.

[mio 33]

По видео: непонятно, как ручка крепится к ружью. На клей или еще как? Иначе эту ручку при хорошем рывке просто вырвет из рук.

[cracked 3]

Ура! Даешь нормальные рукояти в массы!

 

Я давно уже пытаюсь раскачаться на новую ручку. После 3-4 часов охоты ружье с фонарем и катушкой + гарпун, даже с чехлом (утеплитель для труб) не плавает. Как итог - запястье устает. На работе давно лежит плотный пенопласт (по типу того что в спасательных жилетах) - но на ручку я пока так и не решился. Наверное все таки сделаю поплавок в дополнение к чехлу.

 

 

 

 

ПС - Рукоять пойдет в массы? :)

 

 

 

 

 

 

И еще - я конечно не гальваник...Но сдается мне, полированное анодирование если не такое же, то не намного хуже по коэффициенту трения, при этом тверже и коррозионноустойчивее полированного в зеркало обычного алюминия. ИМХО.

Изменено 14 января, 2012 пользователем cracked

[Dmitriy_1974 85]

По видео: непонятно, как ручка крепится к ружью. На клей или еще как? Иначе эту ручку при хорошем рывке просто вырвет из рук.

Эта ручка крепится к ружью точно также как и родная - шурупом.

[Dmitriy_1974 85]

Ура! Даешь нормальные рукояти в массы!

 

Я давно уже пытаюсь раскачаться на новую ручку. После 3-4 часов охоты ружье с фонарем и катушкой + гарпун, даже с чехлом (утеплитель для труб) не плавает. Как итог - запястье устает. На работе давно лежит плотный пенопласт (по типу того что в спасательных жилетах) - но на ручку я пока так и не решился. Наверное все таки сделаю поплавок в дополнение к чехлу.

 

 

 

 

ПС - Рукоять пойдет в массы? :)

 

 

 

 

 

 

И еще - я конечно не гальваник...Но сдается мне, полированное анодирование если не такое же, то не намного хуже по коэффициенту трения, при этом тверже и коррозионноустойчивее полированного в зеркало обычного алюминия. ИМХО.

Ручки уже в конце января должны появиться в продаже.

[cracked 3]

Как и обещал, даю краткий отчет.

Вот старое, еще стандартное шептало, рядом с тем, что прислал Дмитрий (за что ему огромное спасибо!).

Думаю, отличить где какое не составит труда :)

 

Вот то, которое стояло последним (делали на заводе, сталь 9ХС, но очевидно с ТМО не свезло): 

Его я сточил напильником, и заново отполировал.  Нажимал на спуск около 20 раз на воздухе (с упором, чтобы не разбить втулку). И вот что с ним произошло.

Поставил новое шептало, и надульник с полиуретановой втулкой (опять же спасибо Дмитрию). Но, не удержался и дремелем слегка отполировал и шептало, и новый поршень(который на втором фото).  Спуск стал мягким. Желание мудрить с более длинным шепталом временно отпало.

Далее я столкнулся с покалеченной резинкой на штоке спуска. Найденное колечко от винта качества карбюратора было меньше, и травило. Выход нашел таким образом - сначала поставил колечка с винта качества, затем сверху маленькую резинку от одноразовой китайской зажигалки. Отрегулировал затяжку винтом - и вуаля. Не травит (проваерил в ведре с водой).

 

Затем подумал подумал, и сделал таки ручку из пенопласта. Пенопласт - из старого советского спасательного жилета. Из куска что был получился  и компенсатор под фонарь, и сама рукоятка.

 

 

Крепление на стандартный шуруп + изолента. Не уверен в надежности (нагружал рукоять и так и сяк - люфтов нету), но время покажет. Надо только еще поискать не черную, а светлую изоленту. Чтобы под водой видно было.

Ну и одел на ресивер утеплитель для труб + изолента, дабы утеплитель не набирал воду (концы изоленты наклеены на ресивер и затянуты стяжками.)

 

 

 

ПС - сорри за качество фото - не смог таки нормально отфотать...Готов ловить табуретки :)

 

ППС - спасибо всем участникам форума за советы, помощь, и толчки к действию.

Изменено 16 января, 2012 пользователем cracked

[Dmitriy_1974 85]

Фото ручек, сразу после изготовления.

Изменено 19 января, 2012 пользователем Dmitriy_1974

[skarabey 686]

Кстати, специально у своих (гальваников) уточнил про поверхность после тв.анода.

Спецы говорят, что после анода получается некая шероховатость, которая безусловно будет препятствовать скольжению. Но если анод впоследствии слегка полирнуть на 5 микрон (толщина анода на нашем пр-ве около 50 микрон), то будет вполне сносное скольжение. Но заверять, что скользить будет лучше, чем без анода, он не стал. Хотя с другой стороны, долговечность покрытия - плюс с лихвой перекрывающий эти минусы. Очень интересно как будет вести себя ствол при эксплуатации. Если скольжение так и останется удовлетворительным, я свои стволы импортных ружей тоже заанодирую.

Вот, смотри:

Сверху -- примерно так выглядит поверхность после полировки "в зеркало" (14 квалитет чистоты) под сильным увеличением.

Внизу -- как это будет выглядеть после гальваники.

Вот -- сам подумай -- много ли даст 5-ти микронная полировка?

 

И пойми одну простую вещь -- "по ощущениям" -- можно убедить самого себя -- в чём угодно... Особенно -- если очень хочется...

 

Насчёт долговечности -- песок царапает всё -- хромировку, никелировку, анодирование -- с одинаковым успехом...

Насчёт пневмоимпорта -- у них все стволы покрыты бесцветным анодом. Царапаются песком -- тока в путь -- примерно раз в неделю кто-нить приносит ружо с жалобой -- травит из ствола...

Изменено 19 января, 2012 пользователем skarabey

[skarabey 686]

И еще - я конечно не гальваник...Но сдается мне, полированное анодирование если не такое же, то не намного хуже по коэффициенту трения, при этом тверже и коррозионноустойчивее полированного в зеркало обычного алюминия. ИМХО.

Даже жалко разочаровывать -- ни фига оно не твёрже и не коррозионноустойчивее Алюминий и без анодирования покрыт окисной плёнкой предохраняющей его от коррозии лучше всяких доп. покрытий -- поцарапанная плёнка окисла моментально восстанавливается. А от образования гальванопар -- анодирование не спасает -- поскольку не обладает диэлектрическими свойствами.

[mio 33]

Александр, с рисуночками не убедительно. И потом шероховатость на аноде - ощущается пальцами. Даже если анод наносить на "зеркальную" поверхность, она уже не будет такой гладкой. На анодном покрытии присутствуют поры, которые тоже могут влиять на трение.

На счет твердости - алюминия и анодных покрытий - я тоже не согласен. Твердость "твердого анода" доходит до 50-ти единиц по Роквелу. Поцарапать такой алюминий - это значит снять это покрытие вместе со стружкой. Обычный анод имеет значительно меньшую твердость, чем твердый. Когда мне иногда нужно подогнать детальку и приходится проходить напильничком по твердому аноду, то он поддается не с первого раза. А уж когда сковырнул, то алюминий в разы легче отдирается напильником.

Прошу прощения за бездоказательное ИМХО, поскольку нет времени тягать ссылки из интернета.

[Adept6 870]

А от образования гальванопар -- анодирование не спасает -- поскольку не обладает диэлектрическими свойствами.

Как раз напротив - обладает и спасает.

[skarabey 686]

Александр, с рисуночками не убедительно. И потом шероховатость на аноде - ощущается пальцами. Даже если анод наносить на "зеркальную" поверхность, она уже не будет такой гладкой. На анодном покрытии присутствуют поры, которые тоже могут влиять на трение.

На счет твердости - алюминия и анодных покрытий - я тоже не согласен. Твердость "твердого анода" доходит до 50-ти единиц по Роквелу. Поцарапать такой алюминий - это значит снять это покрытие вместе со стружкой. Обычный анод имеет значительно меньшую твердость, чем твердый. Когда мне иногда нужно подогнать детальку и приходится проходить напильничком по твердому аноду, то он поддается не с первого раза. А уж когда сковырнул, то алюминий в разы легче отдирается напильником.

Прошу прощения за бездоказательное ИМХО, поскольку нет времени тягать ссылки из интернета.

Привет! Дружище -- ты ориентируешься на ссылки из инета -- а я ориентируюсь на то что каждый день держу в руках -- подводные ружья -- в том числе -- покрытые так называемым "твёрдым анодом" -- на самом деле -- различают "холодный анод" -- когда реакция идёт при комнатной температуре и "горячий анод" -- когда реакция идёт в подогретой среде. Я тебе даже могу рассказать как меняют ТЭНы в гальванической ванне -- приходилось делать и это. Холодный анод -- потвёрже горячего поэтому его также называют твёрдым анодом -- но -- 50 по Роквеллу -- это уже, извини, больше похоже на фантазии -- не следует слепо доверять всему что написано в Инете. Понимаешь -- я два года отработал в гальваническом цеху завода рыболовных принадлежностей "Сатурн" -- занимался оптимизацией гальванических процессов -- поэтому "в теме" совсем не на уровне "как сделать твёрдый анод дома на коленке"... Что касается сдирания -- анодирование сТирается (!) от частого держания анодированного предмета в руках... Вот -- посмотри сам:

Ружьё и насос когда-то были одного цвета... Но ружьём пользовались, а насос лежал в чехле... А поршень ещё и трёт О-рингами по поверхности... Ну и -- надолго ли хватит покрытия? Что касается царапин -- песок с успехом портит даже титановые стволы. А вот титан действительно напильником замумукаешься пилить...

[skarabey 686]

Как раз напротив - обладает и спасает.

Дружище -- к сожалению это тоже миф... И вот почему:

На снимке -- шептало извлечённое из практически нового Airbalett -- ружьё две недели купалось в Черноморской водичке. Герметизация была нарушена песком попавшим в ствол. Анод в стволе не стал помехой песку. Несмотря на то, что узел ЗСМ был набит "густой белой хренью", а шептало -- анодировано -- результат ты видишь сам -- шептало образовало гальванопару с нержавейкой собственного штифта...

[Adept6 870]

а шептало -- анодировано -- результат ты видишь сам -- шептало образовало гальванопару с нержавейкой собственного штифта...

Саша, ты ошибаешься. Во-первых, шептало отнюдь не анодировано, а скорее, оцинковано (или чем-то похожим покрыто гальванически) - неудивительно, если образовалась гальванопара.

 

 

Мы, вроде, говорим об анодировании алюминиевых сплавов - а анодная пленка является диэлектриком. Погугли тему - уверен, найдешь подтверждение.

 

 

[mio 33]

Я пасую в этой дискуссии, поскольку образования не хватает тягаться на таком уровне. Однако остаюсь при своем мнении - твердый анод - это лучше чем ничего. Одно только удивляет, если вы 2 года занимались анодированием и утверждаете, что оно ничего не дает, то вопрос: "Нафига тогда вы его делали?".

[dedushka 1 711]

Стало интересно,о чём учёные мужи тут калякают,поэтому просто прочёл коротенькую статейку в Википедии. Цитата: "Анодирование сплавов — электрохимический процесс получения защитного или декоративного покрытия на поверхности различных сплавов (алюминиевых, магниевых, титановых). Например, при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку.

 

Анодирование алюминия

 

Наибольшее распространение для анодирования алюминиевых деталей получил сернокислый процесс. Алюминиевую деталь и свинцовый катод помещают в охлаждаемую ванну с раствором серной кислоты (плотность 200—300 г/л). Процесс протекает при плотностях тока 10—50 мА на см² детали (требуемое напряжение источника до 50—100 В). Температура электролита ключевым образом влияет на качество и естественный цвет окисной пленки и поддерживается в диапазоне −20 до +20 градусов. Окисная пленка при повышенных температурах бесцветная, тонкая и рыхлая, что позволяет окрашивать ее практически любыми красителями. Пониженные температуры позволяет получить толстые плотные окисные пленки с естественной окраской (как правило золотистых оттенков).

 

Слой окисла получается пористый, поэтому после анодирования как правило применяют дополнительные методы обработки с целью закупорить поры. Обычно деталь длительно обрабатывают паром или вываривают в воде.

 

Качественно анодированные детали считаются хорошими изоляторами для напряжений до 100 В."

 

Короче,я понял так. Всё зависит от качества покрытия. Ещё несколько напрягает слово "декоративное". .......Я мыслю так. Анодировать имеет смысл только рессивер и ничто другое. Для красоты. А если в процессе пользования в ружьё попала вода,тут уж извиняйте граждане. За ружьём надо следить и периодически проводить ему профилактику. При пользовании в морской воде особенно. Шептало постоянно "шоркается",поэтому его анодировать на мой взгляд абсолютно бесполезно. Ствол тем более.

 

Всё ИМХО. Вот ещё нарыл сайт с информацией. Может,кому-то интересно. ТУТ

Изменено 21 января, 2012 пользователем Олег Иваныч

[skarabey 686]

Саша, ты ошибаешься. Во-первых, шептало отнюдь не анодировано, а скорее, оцинковано (или чем-то похожим покрыто гальванически) - неудивительно, если образовалась гальванопара.

 

 

Мы, вроде, говорим об анодировании алюминиевых сплавов - а анодная пленка является диэлектриком. Погугли тему - уверен, найдешь подтверждение.

 

 

В таком случае -- очень интересный для меня вопрос -- все шептала в пневмоимпорте покрыты тем же:

Все они надеты на нержавеющие штифты.. Получается что в каждое ружьё каждый бренд закладывает мину замедленного действия -- коррозия шептала -- вещь страшная -- гарпун может полететь в любой момент....

 

Любой диэлектрик остаётся таковым пока уровня разности потенциалов не хватает для того чтобы разряд прошил его насквозь. По практике ремонта ружей -- анодирование на дюрале -- прошивается на раз -- если приносят ружьё в которое попала вода -- пятна коррозии обязательно присутствуют на анодированных поверхностях. Не забываем что сам процесс -- электрохимический -- когда первый слой осаждения будет обладать диэлектрическими свойствами достаточными для того чтобы преодолеть разность потенциалов -- процесс остановится. И ещё -- это уже из радиоэлектроники -- что такое два проводника разделённые диэлектриком? Это -- конденсатор. А у любого, даже очень хорошего конденсатора есть ток утечки. Абсолютных диэлектриков ещё не открыли. А если есть ток утечки -- при попадании на диэлектрик конденсатора реактива -- воды -- гальванопара будет работать...

Изменено 21 января, 2012 пользователем skarabey

[skarabey 686]

Я пасую в этой дискуссии, поскольку образования не хватает тягаться на таком уровне. Однако остаюсь при своем мнении - твердый анод - это лучше чем ничего. Одно только удивляет, если вы 2 года занимались анодированием и утверждаете, что оно ничего не дает, то вопрос: "Нафига тогда вы его делали?".

А и делали как раз для того чтобы выяснить -- что оно даёт и насколько эффект оправдывает затраты. Мы не только анодированием занимались -- задача была поставлена шире -- оценить затраты на разные покрытия (не только гальванические и не только на алюминии) с реальной эффективностью покрытия. В части алюминия и алюмсплавов получилось что овчинка выделки не стоит -- покрытие больше декоративное чем защитное -- поэтому впоследствии анодировали только внешние детали -- те которые видно. В общем -- помогли сократить производственные затраты и снизить цену на конечный продукт.

[skarabey 686]

Качественно анодированные детали считаются хорошими изоляторами для напряжений до 100 В."

Выделил ключевую фразу. На самом деле качественное однородное покрытие на больших по площади поверхностях сложной формы получить совсем не просто. Это на рисунке в учебнике нарисована ванна в разрезе заполненная электролитом и два электрода по краям... В реале всё выглядит совсем по другому... Сама плотность тока в электролите и температура электролита совсем не однородна в каждой произвольно взятой точке... Кроме расстояния влияет даже глубина погружения электродов в электролит -- на поверхности одного и того же электрода на разной глубине погружения процесс идёт с разной интенсивностью... На покрытие влияет не только плотность тока и температура электролита -- но и расположение электродов и их форма и ориентация во всех трёх координатах -- какой-то процесс идёт лучше при горизонтальном расположении электродов, какой-то -- при вертикальном, иногда вводятся дополнительные промежуточные электроды -- и ещё куча самых разных факторов. И для каждого процесса -- всё разное. И я очень сильно сомневаюсь в том что оптимальные условия производственного процесса удастся повторить дома на коленке... Изменено 21 января, 2012 пользователем skarabey

[dedushka 1 711]

На самом деле качественное однородное покрытие на больших по площади поверхностях сложной формы получить совсем не просто.

Дык и я о том же. Я и говорю,что делают анодирование больше для красоты,чем для пользы. Изолентой обмотать и то крепче будет. Просто изолентой не эстетично.

[cracked 3]

Если бы мне на выбор предложили 2 ствола, один анодированный, с закрытыми порами (вываренный в кипятке), и отполированный пастой ГОИ, и обычный алюминиевый ствол - я бы выбрал первый.

Не знаю о каком аноде все говорят, но анод с закрытыми порами даже ножом процарапать тяжело. А алюминий царапается на ура. Те же фонари с 3 степенью анодирования после нескольких лет тяжелого использования выглядят как новые.

 

ПС - Стоп, мы же говорим о аноде алюминиевого ствола? Верно?

Изменено 21 января, 2012 пользователем cracked