Наждачку желательно смазывать маслом. Качество обработанной поверхности будет выше.

Андрей75
Очевидно будет выше за счет того, что абразив будет связываться маслом, а не рассыпаться по всей трубке и высыпаться наружу?

Странно такое читать....
Когда человек пишет "Для этого используются соответствующие развертки нужного диаметра, и другие физические и химические способы.", у меня создается впечатление, что сам он этого делать никогда не пробовал, иначе врядли бы стал писать про шлифовку трубки развертками.
После этого уже не удивляюсь титановым стволам. Неудивительно, что в них "колечки снашиваются"....

To JACK.
Ответь пожалуйста, что ты читал и знал о стволах, скажем в 1980 году. И если можно то укажи ссылку в инете (1980 года), где ты это прочитал -:)). Титановым стволам не удивляйся - служат уже 26 лет, желаю, чтобы твои ружья и ты сам не менее прослужил в подводной охоте.
И ответь по существу, если ты что-то делал сам и как это делал.
Комментарии для того и существуют, чтобы исправлять ошивки и показать то, о чем не сказано. Прошу, ПЛЗ.

To JACK.
Если затрудняешься с ответом, тогда посмотри еще про шлифовку ствола здесь:
http://www.fishgun-master.ho.com.ua/slifovka%20stvola.htm

К сожалению, не могу дать ссылку, где в Инете в 80-м году можно было такое прочитать, поскольку Инета не было, но в книжках уже тогда писали, что использование титана в парах трения недопустимо! Оно, конечно, работает, но работае хуже, чем из других материалов. То есть, быстрый износ колец, задиры на стволе и на поршне, высокое трение, и, соответственно, низкий КПД. То есть, нет другого металла, который на стволе был бы ХУЖЕ титана. А 26 лет - совсем не срок. У знакомого есть старый "Ягуар". Ему где-то около 40 лет, эксплуатируется ТОЛЬКО в море, и весь алюминиевый. Стреляет так, что многим современным ружьям и не снилось.
А сам я вопрос с поверхностью ствола решаю просто - ищу такую трубу, которая не требует дополнительной обработки. Это непросто, но лучше, чем делать из чего попало в кустарных условиях.

То JACK.
Ну, вот, совсем другое дело, можешь если захочешь написать обосновано что и почему -:))). Однако ты так и не написал, как же все-таки лучше калибровать-шлифовать стволы - разверткой, стальным шариком, химическим способом или туда-сюда шкуркой.
Что касается ищу такую трубку - опять же хотелось бы услышать, где такие трубки находишь и хотя бы приблизительно марку. Из всех моих знакомых оружейников - никому ни разу не попадалась трубка, не требующая "дополнительной обработки".
Про "Ягуара", что ему 40 лет - поверю, а что 40 лет дюралевый используется на море и не корродировал - НЕТ!
Большая просьба - если можно, сделай фото "Ягуара", а если еще в разобранном виде, то вообще радости бы не было предела! Так и хочется видеть "Ягуара" в Каталоге-1 (первые подводные ружья).

"#2 Дед_СД0
2006-11-1514:16:54 Андрей75
Очевидно будет выше за счет того, что абразив будет связываться маслом, а не рассыпаться по всей трубке и высыпаться наружу?"

И из-за этого тоже. Медленнее изнашивается наждачная бумага (абразив не сыпется). И еще. Шлифовкой мы (в данном случае) хотим получить "хорошую" шероховатость внутренней поверхности ствола. Шероховатость - микропики и микровпадины на поверхности материала. При шлифовке всухую мы срезаем одни микропики, но тут же формируем другие микровпадины (царапины). При шлифовке с маслом на поверхности материала образуется масляная пленка, которая достаточно прочная и не дает образовываться глубоким царапинам, а микропики торчат сверху над этой пленкой - они и срезаются абразивом. Может немного путано - сори :oops:
Хотел найти ссылку в инете с картинками, но что-то маловато по теории резания размещают материалов.

2 Дед_СД0
Так и подбиваете меня на длинный разговор.
1. По обработке внутренней поверхности трубы. Разверткой теоретически можно ВЫРОВНЯТЬ внутреннюю поверхность трубы, но надо обязательно придумывать какой-то удлинитель, систему подачи смазки, удаление стружки и т.д. В любом случае получается ОЧЕНЬ трудоемко и поверхность после развертывания еще непригодна для работы резиновых колец. Требуется притирка.
Стальным шариком чистоту поверхности получить можно, но ее геометрия будет "как у пьяного дорога", т.е. нецилиндрическая. Про химические способы - не владею вопросом. "Шкуркой туда-сюда" - на мой взгляд, лучше не сделаете. Одно исправите, другое испортите. Мне приходилось доводить нержавеющий ствол с помощью притира, но это адская работа! Результат получается превосходный, но уже не радует.
2. Где "правильные" трубки беру. Если алюминиевые - в магазине "Сделай сам". Отличная поверхность, приемлемые механические свойства, широкий выбор диаметров. Цена "ствольнах" диаметров - 1.5 - 2 у.е. за двухметровую трубу. Сплав АД-31.
Трубу нержавеющую нашел в Питере Хантер. Примерно в 15 раз дороже. Материал 12Х18Н10Т.
3. Насчет "Ягура". Я не говорил, что он "дюралевый". Я сказал "алюминиевый". Коррозионная стойкость сильно зависит от сплава. Видимо, на "Ягуаре" применили "правильный" сплав.
Сфотографировать, к сожалению, не могу - "Ягуар" живет в Киеве, а я в Минске.

#8 Андрей75 и #9 Jack.
Спасибо. Надо же "шевелить" народ, чтобы раскалывались -:)))
К развертке действительно приваривается пруток и на конце прутка Т-образная рукоятка. Процесс ручной и очень длительный. Развертки меняются (1, 2. 3). Есть раздвижная, но она обычно плохая в эксплуатации...
Так что в домашних условиях приходится шкуркой и войлоком_ГОИ.

Привет! Титан, конечно, не оптимальный вариант для материала ствола, но когда говорят о фрикционных свойствах титана, не учитывают, что в реальном п.ружье необходимо учитывать трение в системе резина по маслу + титан, либо резина по воде + титан.

#11 Станислав.
Никто и не говорит, что оптимальный. Оптимальный - нержавейка.
При нормальном поршне действительно резина трется (с водой или маслом) об ствол. Когда колечки снашиваются, то уже и поршень начинает "шеркать". Однако, есть еще и абразив в виде ила, который засасывается в ствол при заряжении ружья.

Вот на Тэтисе хотел поговорить о титане:
http://forum.tetis.ru/viewtopic.php?t=18510

Если не обращать внимание на "личностные" нападки, то, на мой вгляд, титан - на самый худший вариант...-:)))

Деду С_Д.
По применению развертки для доводки ствола - Дороганич как то пробовал на предприятиях с соответствующим оборудованием - ствол внутри получается зеркальный, но резинки на поршне съедает махом, т.е., затем все равно шлифовка необходима.
По поводу химического полирования - не представляю, что имеешь в виду. Нельзя ли подробнее?
И еще, разрезать вдоль 8 мм пруток шлифмашинкой со стандартным кругом - по мне это круто, дальше можно пытаться блоху поковывать! ;-)
Трубку на стволы, не требующую дальнейшей обработки, на сколько знаю, ставит на свои пневматы Таймень, так что Дед, тебе и искать не надо :-)

Мужики, диалог верный и выпады здесь не к чему. Мне как делитанту ясно одно- самый верный и доступный способ это шлифовка шкуркой пошагово уменьшая зерно и после "0" полировка войлоком с пастой гои. По опыту могу сказать, что алюминий отшлифовывается до зеркала элементарно, другие металлы требуют больше времени и только.

Класс опробовал етот способ,остался доволен.Ствол как себе и не представлял,блестит во всю!!!!!!

Прочитайте: http://www.fishgun-master.ho.com.ua/forum/view_all_topic.php?m_id=669&mid=669&t=5&cat=1

хонингование оружейных стволов - придумано лет 300 назад.

Я делаю немного по другому. Сначала обрабатываю ствол среднезернистой шкуркой, потом куском ткани с выраженной фактурой (льняное полотенце). Полирует на ура. Верстака у меня нет, поэтому я закрепляю небольшие тисочки на табуретке, зажимаю в них приспособу состоящую из двух частей, если их сложить вместе, снаружи поверхность для зажима в тисках плоская, а внутри круглое отверстие. Где купил и от чего она -- не помню. Но в принципе можно и отрезок трубки зажать, это непринципиально. Дрель ставлю на пол, пруток пропускаю через приспособу. Перед тем как вставить в прорезь на прутке шкурку или ткань надеваю на него конусную втулку из пластика. Потом шкурка, потом надеваю трубу ствола и вставляю конусную втулку снизу в ствол. Втулка центрирует ствол снизу, шкурка сверху, а так как втулка конусная, она годится на любой диаметр ствола. На кнопку пуска нажимаю большим пальцем ноги, ствол держу в руке. Возвратно-поступательные движения делаю ессно стволом. Пока никто не принес обратно ни одно из ружей отремонтированных таким способом.

Вчера закончил шлифовку ствола. По технологии,описанной Дед-ом_СД(ствол неподвижен),мне было удобнее шлифовать,а особенно полировать ствол(нагревается очень и очень-чувствуется даже через перчатки)...

[quote name="Pithon 65"]Вчера закончил шлифовку ствола. По технологии,описанной Дед-ом_СД(ствол неподвижен),мне было удобнее шлифовать,а особенно полировать ствол(нагревается очень и очень-чувствуется даже через перчатки)...[/quote]А какая скорость у дрели была включена? У меня скорость зависит от нажатия, я когда ствол нагревается давлю меньше (развиваю большой палец на правой ноге :lol: ). И ещё -- чем чаще возвратно-поступательные движения, тем меньше нагревается ствол. Самое поганое -- это когда в стволе короткая глубокая царапина. По всему стволу шаркать -- может поршень начать проваливаться, снимать-то много придётся. Я такие царапины шлифую "местно" до развала краёв чтоб манжета проходила без повреждений. Но ствол может нагреться до температуры ожога, приходится перерывы делать. Сильно много тоже нагревать нельзя -- металл пластичным становится, снимается легче, теоретически можно геометрию ненароком изменить если сильно прижать к вращающейся шкурке. Впрочем это только предположение, на практике пока такого не случалось. Я-то вот почему написал о своём способе: не у всех верстак есть, а ствол периодически требует перешлифовки. Как ни береги ружьё, всё равно песок в ствол попадает. У меня процентов 90 ремонтных ружей -- перешлифовка ствола. Мне знакомый токарь про забугорную приспособу рассказывал которую на выставке видел. Я понял только что там инструмент состоит из частей вращающихся в разные стороны. Жаль не сам видел, если бы ухватил принцип, можно было бы повторить. А качество обработки у приспособы -- зеркало. Плюс ещё и идеально ровный цилиндр. Мне б её только увидеть, скопировать -- невелика наука.

При полировке и шлифовке мы не распиливали пруток, а использовали штатный гарпун (он по любому длиннее ствола)НО:
1- на него одевали "направляющую втулку" (которая вставлялась в срез ствола) с буртиком чтобы "притирка" ходила точно по центру и не "портился" конец ствола. Внутренний диаметр этой втулки по гарпуну - внешний чтобы плотно входил в ствол и буртик штобы он упирался в срез ствола, длиной 10 мм.
2. На штатную резьбу накручивали втулку из текстолита/капролона Ф 10 и пропил делали уже в ней. Накручивали в том числе и ткань. В качестве абразива использовали (если не могли достать алмазную пасту)зубной порошок с маш. маслом. Алмазная паста используется в организациях для шлифовки линз (может и сейчас ее можно достать где делают линзы для очков).
Удачи

[b]Для skarabey[/b] Полировал на высоких оборотах(полоска тонкого войлока,намотанная на латунную трубку+паста ГОИ) т.к. ствол из нержавейки.Шлифуя ствол из дюрали,делаю практически тоже(со всеми предосторожостями),что и ты,только гоняю :lol: вперед-назад дрель.
Принцип приспособы,о которой токарь говорил,скорее всего сводится к тому,что на одной оси расположены два патрона(в одном ствол,во втором прут с абразивом).Один не перемещается вдоль продольной оси ,второй перемещается,причем вращаются они в разных направлениях и т.д.Время шлифовки соответственно сокращается на порядок...

Для Александр_Пенза: Однако неплохое ноу-хау Вы придумали с штатной стрелой и дополнительной втулкой с прорезью! Про направляющую втулку -- конечно Ваше решение более грамотно чем моё с конусной втулкой -- ствол будет сидеть всегда ровно. Просто как обычно не хватает времени чтобы сделать отдельную втулку на каждый диаметр ствола. Насчёт абразива ИМХО: я использую алмазную пасту для титана. Дюраль и нержа достаточно легко обрабатываются шкуркой. Зубной порошок на мой взгляд больше подходит для финишной обработки -- слишком мелкая фракция. Вообще я заметил ещё на стекле наручных часов такую закономерность: если царапину выводишь сразу самой мелкой шкуркой или зубным порошком, то мумукаться придётся долго. А вот если взять шкурку чуть крупнее сообразно параметрам царапины, ею быстро выравниваешь поверхность, а потом уже доводишь мелкой шкуркой и зубным порошком. Это справедливо для ручной обработки. Для мех. обработки не так важна до определённых пределов величина зерна, как важно состояние поверхности шкурки. Пока не сыпется зерно, можно шлифовать не опасаясь за поверхность ствола -- даже низкие обороты дрели (450)всё равно быстрее движений рук и съём металла будет равномерным. Потому и использую шкурку средней зернистости. При финишной обработке даже зубной порошок на ткань не сыплю -- и без него лён даёт зеркальный блеск. А вот кольца просматриваемые в стволе -- зто как раз неровности. Чтобы их убрать кустарной обработки ствола недостаточно -- нужно высокоточное спецоборудование. Но убирать их совсем необязательно -- поперечные сглаженнные неровности не опасны для движения поршня. Если же всё-таки захочется их убрать придётся повозиться. В качестве образца можно глянуть внутрь ствола Тайменя -- вот уж зеркало так зеркало!
Для Pithon65: Войлок в сочетании с пастой ГОИ нагревают обрабатываемую деталь быстрее чем шкурка или ткань. Плюс высокие обороты дрели. Сам процесс полировки при этом будет более долгим -- паста ГОИ имеет очень мелкую фракцию. К тому же волокна войлока имеют неприятное свойство оставлять царапины на уже обработанной поверхности, поэтому для финишной обработки этот способ не годится. Я иногда "полирую" войлоком некоторые предметы но только не стволы.
По приспособе: да нет, в том и дело, что в разные стороны вращаются детали узла шлифовки (там где у нас шкурка, ткань и т. д. Там хитрая система. Я потом расспрошу поподробнее, может и пойму как она устроена.

[quote name="skarabey"]...сам процесс полировки при этом будет более долгим -- паста ГОИ имеет очень мелкую фракцию.
[/quote]
А я и не спешу никуда :lol:...
[quote name="skarabey"]
К тому же волокна войлока имеют неприятное свойство оставлять царапины на уже обработанной поверхности
[/quote]
Этот войлок не совсем такой как мы привыкли видеть.Я использую листовой(толщина1,5-2мм),который используют для полировки лако-красочного покрытия авто.Качество полировки с ГОИ - устраивает(зеркало),поэтому пасту для финишной полировки не применял.
P.S.Если будет инфа по ПРИСПОСОБЕ - поделись ПЛЗ,интересно однако...

Интересно, интересно... А этот войлок для авто можно купить, скажем в лакокрасочном автомагазине, или надо у маляров на сервисе цыганить? По приспособе -- ессно поделюсь. Если вдруг окажется что возможно повторение конструкции дома "на коленке" так и чертежи сочиню.