При посещении хозяйственного гипермаркета возникли у меня способы воплощения давно мучающей идеи о фонаре. А произошло это в сантехническом отделе.

Собственно, главное в фонаре – это герметичный корпус, а потом уже «боевые» характеристики. А еще существует небольшая проблема включения-выключения. Но об этом ниже.

Итак, основные пожелания в фонарестроении: надежность, могучий световой поток, достаточная емкость батареи для продолжительного использования, естественно, малые габариты и вес, ну и эстетичность (но это не моя сфера деятельности).

Все мы люди грамотные и все знаем, что такое сливные пластиковые трубы, которые находятся под умывальниками и прочими сантехническими агрегатами. Эти трубы термостойкие, прочные, имеют достаточно гладкие стенки для герметизации, ну и главное – легкие, дешевые и доступные. И как показывает опрос – многие подвохи задумывались над возможностью употребить их не по назначению, т.е. состряпать фонарик. Но для этого мало кривых ручек и подагрических пальчиков, мало инженерной мысли – для этого нужен толчок. А толчок этот у каждого свой. Для этого я и пишу данную статейку – разбудить спящую инженерную мысль.

Для начала скажу, что в качестве источника света в основу концепта положен знакомый нам софит на 12 В и мощностью 10, 20, 30 Вт.

Софиты эти бывают диаметром 51 мм и 35 мм.

В качестве батареи могут быть использованы аккумуляторы «пальчики» на 2500 мА в количестве 10 шт.

Аккумуляторы типа С на 4500 мА в количестве 10-11шт.

А также промышленные аккумуляторы по классификации GP называются 400 LAH и 450 LAH мощностью соответственно 4000 мА и 4500 мА в количестве 10-11 шт.

Type : Rechargeable Nickel Metal Hydride
Cylindrical Cell
Nominal Dimension(with Sleeve): Ф=18.3mm
H =67.0mm
Applications : Recommended discharge current 450 to 13500mA
Nominal Voltage : 1.2V
Nominal Capacity : Minimum: 4300mAh
Typical: 4500mAh when discharge at 900mA to 1.0V at 20oC
Charging Condition : 450mA for 14 hrs at 20oC
Fast Charge : 2250mA to 4500mA (0.5 to 1C)
charge termination control recommended control parameters:
-V : 0 - 5mV
DT/dt : 0.8oC/min (0.5 to 0.9C)
: 0.8 - 1oC/min (1C)
TCO : 45 - 50oC
Timer : 105% nominal input
Service Life : >500 cycles (IEC standard)

Приведенное мной здесь количество 11 шт. дает небольшой перекал лампе, отчего последняя не страдает, а время работы фонаря становится более прогнозируемым. Но, учитывая, что пальчиковые аккумы используются исключительно в целях компактности, в виду их малой мощности, то их удобнее использовать в количестве 10 шт.

В продаже существуют трубы различного диаметра, но среди интересующих нас подходят следующие: 50 мм, 40 мм, 32 мм.

Труба 50 мм и аксессуары:

Труба 40 мм и аксессуары:

Труба 32 мм и аксессуары:

На испытаниях ставилась задача обойтись без токаря. И поэтому я искал выходы из положения исключительно в упомянутом выше отделе сантехники.
Для достижения водонепроницаемости выполнялись следующие действия – вскрыть стеклышко софита (аккуратненько обойным ножичком), протереть ацетоном (бензином, смывкой для ногтей). Далее софит подключался к автомобильной электросети и грелся. После этого, тоненьким ровненьким слоем (работать желательно в рукавицах, чтобы не обжечься) на посадочное место стеклышка наносится черный автомобильный герметик (которым пользуются мотористы и коробочники), стеклышко плотно устанавливается и софит отключается от сети. Остывая, он втянет необходимое количество герметика внутрь, да и герметик на горячем быстрее застынет.

Теперь, если софит хорошенько уплотнить, (а методика уплотнения описана выше) то через него течь уже не будет. Остаются лишь сомнения в надежности стеклышка – как вы можете заметить, его толщина не впечатляет. Однако макет фонаря (без батареи) проболтался у меня, во время рыбалки, на 12 м под лодкой и ничего страшного не случилось, и вода в фонарь не проникла. Но одно дело «лабораторные» испытания, а другое «полевые». Ежели, таки стеклышком о камень стукнуть, то оно терпеть не будет.
И вот на этой ноте мы приходим к мысли: «а не сходить ли к токарю?»
У токаря можно выточить из оргстекла деталюшку, и получится образец, который собрал Олег Гупало. Выглядит это вот так – срезается передняя часть трубы, внутрь опускается софит, и прижимается выточенным стеклом:

Для информации.
В трубу диаметром 50 мм аккумы типа LAH входят блоками по 4 штуки.
С пальчиковыми аккумами фонарь будет гораздо короче, но и светить будет меньше, что при таких габаритах нецелесообразно. Хотя… все 10 аккумов пальчикового типа устанавливаются, если я не ошибаюсь, одним блоком. То есть, длина фонаря в сборе будет 8 – 10 см. А это уже неплохо.

В трубу д. 40 мм LAH (и) пойдут блоками по 2 шт. А пальчики – по 4 шт. То есть, с первыми длина фонаря будет в пределах 35 – 40 см, а со вторыми 15 – 20 см. Аккумуляторы типа С в данную трубу ставить не очень целесообразно, т.к. больно велика разница в диаметрах (25,8 и 36 мм).

Зато они идеально подходят, если использовать трубу диаметром 32 мм. Внутренний диаметр у нее приблизительно 28 мм, т.е. хватит и аккумуляторы обмотать, и ребро жесткости проложить, и провода провести. При таких условиях фонарь будет длиной около 55 см, а если 11 аккумов, то 60 см. То есть длина среднестатистического ружья, ну и толщина не больше толщины ресивера.
Также может быть целесообразным использования такого фонаря на морских ружьях. Но вес его – довольно большой.
Поэтому, приходим к мысли об использовании пальчиковых аккумуляторов емкостью 2500 мА. Стоят они недорого (скажем Sanyo), вес маленький, и размеры фонаря тоже маленькие. Входят в него такие аккумы блоками по 2 шт, следовательно, длина получается около 30 см.

Перемешав «конструктор», показанный выше, можно софит 35 мм при помощи жигулевского патрубка охлаждения и хомутов прикрепить к трубе 40 мм, что даст уменьшение длины фонаря.

Или же, тщательно загерметизировав софит, можно закрепить его на ружье отдельно, а пальчиковые аккумы заклеить в облегающий чехол из тонкого неопрена, или же найти тонкую трубу подходящего диаметра (если металлическую, то - можно пустить и по трубе!). Это очень удачный вариант для морского ружья.

С прискорбием хочу отметить, что как я и чем не пытался, приклеить к трубе тумблер так и не смог… Не клеится, зараза.

Заднюю заглушку можно отлить из эпоксидки. Для этого мы берем и отрезаем от трубы колечко шириной 20 мм. Затем, отрезаем колечко шириной 1 мм. Раскусываем последнее в одном месте, и, путем подгонки и отрезания лишнего, делаем так, чтобы оно соединилось в кольцо внутри первого. Таким образом, мы подготовили заготовку под канавку, в которую вставится уплотнительное резиновое колечко.

Далее, обыкновенным, но прочным скотчем заклеиваем «дно» заготовки и, для верности, обматываем оную изолентой. Изнутри промазываем все мастикой, кремом для обуви или вазелином, и выставляем упомянутое колечко-заготовку под резиновое уплотнение. Возможно, можно и не промазывать ничем, т.к. я уже говорил, что клеиться эти трубы не хотят. Просто, так, наверное, лучше выбивать готовую деталь.

Потом пользуемся советами, изложенными по поводу эпоксидных технологий здесь: http://www.fishgun-master.ho.com.ua/tonkosti_epoksidki.htm

Разводим смолу 1:10 и добавляем 15-20% тормозухи. Но стоит отметить, что при 20% тормозухи пробка застывает лишь до состояния жесткого желе. Это не очень нам подходит – мягковато. Нужно экспериментировать теперь в сторону уменьшения пластификатора. Долго мешаем и заливаем в нашу формочку. Ждем, доводим до ума, по усмотрению. А вообще, как недавно выяснилось, эпоксидка, находящаяся в продаже (в картонных коробках) идет с уже добавленным пластификатором. Но поэкспериментировать не помешает!

Потом в этой пробочке можно нарезать резьбу и сделать эксцентриковый выключатель. А можно поставить геркон и реле. Кнопка, как советуют опытные люди, не подходит, т.к. будет выключаться под давлением. Но это нужно проверить.

На заготовке диаметром 40 мм я все же совершил попытки вклеить выключатель и зажигать фонарь поворотом «головы». Но это немного неудобно, т.к. приходится тянуться аж к гарпуну. Хотя, на Люмене переключатель не ближе… Чем интересна 40-ка, так это тем, что к ней в продаже есть уже готовая резиновая пробка.

Можно выйти из положения, одев на тыльную сторону, резиновый чехол (соску) через который и будет происходить включениевыключение. Именно так я и сделал – довольно рабочая конструкция. Интересным является тот факт, что фонарь по длине получился 350 мм и выключатель находится прямо возле большого пальца, так, что включение и удержание ружья производится одной рукой. Соска изготовлена из достаточно прочного латекса. Единственное, что стоит сказать – не нужно уплотнять ее изолентой, т.к. клей последней может разъесть латекс.

Можно использовать пыльник от шаровой и поломать голову – подобрать колпачок в отверстие, чтоб плотно входил. Можно, в конце концов, склеить такой чехол из дублированного неопрена 3-5 мм, прошив его.
А вот, кстати, один из тех продуктов, о которых я тут писал. Фонарь, длина 350 мм, диаметр 32 мм.

Полет фантазии может быть безграничным. И ваши идеи в этом направлении будут нам всем интересны.
Единственное, что, возможно, придется заказывать у токаря – это, так называемая линза фонаря. С ней, все же, безопаснее.

Все это к чему написано? А вот к чему. Друзья! Сантехнические трубы – легкий, доступный, легкообрабатываемый и дешевый материал. Не зацикливайтесь на токарях – творите дома, на кухне!
И пусть вам под водой будет светлее!