Доработка фонаря - Клона "MJ-810"

[Бодрый Линь 807]

Хотел выложить на своем сайте, в виде отдельно статьи, да, видно, не судьба, опять хостинг барахлит.. Значит, сюда..

 

Среди подводных охотников большой популярностью пользуется фонарь от китайской фирмы "MagicShine" модели MJ-810. Не буду здесь останавливаться на его достоинствах и недостатках, скажу только, что, несмотря на то, что фонарь в принципе дайверский, он с успехом используется и при подводной охоте. Модель, как говорится, не стоит на месте.

[spoiler=Продолжение статьи ДОРАБОТКА ФОНАРЯ - КЛОНА MJ-810]

Фонарь имеет несколько модификаций, на нем устанавливаются различные светодиоды, есть и другие конструктивные изменения. А с некоторого времени на рынке появились и различные копии, т.н. клоны этого фонаря. В основном они привлекательны более "демократичной" ценой. Но, как это часто бывает, снижение цены сопровождается упрощением конструкции, применением различных, более дешевых технологий и менее качественных комплектующих при изготовлении. К сожалению, это зачастую сопровождается ухудшением технических характеристик и, что самое печальное, более низкой надежностью фонарей-клонов. Кроме того, как показала практика, переборка и "протяжка" такого фонаря перед его эксплуатацией крайне желательна, во избежание неприятных сюрпризов даже от нового фонаря..

.. В этой статье я я хочу рассказать о некоторых превентивных мерах по увеличению надежности фонаря клона "MJ-810" на примере фонаря под торговой маркой "NORTH BEAR", недавно приобретенного мной. Перед этим мне приходилось заниматься также и ремонтом фонарей-клонов. Впочем, все, что я скажу, относится не только к клону под торговой маркой "Поиск", но, пожалуй, и к другим китайским фонарям с похожей конструкцией светомодулей.

Дело в том, что если в брендовом "MJ-810", как и в других брендовых фонарях этой и других фирм, корпус-"стаканчик" светомодуля выполнен из латуни и плата драйвера после установки припаивается к нему своим "минусом", кольцевой фольгированной дорожкой, то в различных клонах этого фонаря в этом плане все обстоит значительно хуже.. Стаканчик выполнен из алюминиевого сплава, драйвер просто устанавливается более или менее плотно в проточку на верхнем крае стаканчика. Дорожка-"минус" платы драйвера управления светодиодом лежит на краю проточки и контактирует, практически, только лишь за счет усилия вставки платы, ну и разве что еще за счет пружинки на плате драйвера, соединяющего его плюсовой вывод питания с плюсом аккумуляторов. Именно в этом месте и кроется одна из наиболее распространенных причин отказа фонаря. Дорожка на плате со временем окисляется, особенно после попадания влаги (а в подводных фонарях рано или поздно попадание влаги, пусть и в небольших количествах, за счет конденсата, лишь вопрос времени). Электрический контакт в месте соприкосновения со стаканчиком теряется, фонарь перестает работать..<BR>

Можно, в принципе, предложить несколько способов решения этой проблемы. Самый лучший, конечно же, это припаять драйвер к стаканчику. Но, как известно, алюминий и его сплавы паяются очень непросто. Алюминий - металл чрезвычайно активный к кислороду, после зачистки поверхности практически сразу же покрывается окисной пленкой, которая и является причиной затрудненной, ненадежной пайки. Тем не менее есть возможность получить надежное залуживание алюминиевой детали и, следовательно, ее обеспечить пайку. В этом могут помочь специальные флюсы для пайки алюминия, такие, например, как ФТКА или Ф61А. Мне удавалось на некоторых стаканчиках достаточно надежно подпаяться, но, к сожалению, получалось это не всегда, и я склонен думать, что результаты пайки зависят во многом от конкретной марки алюминиевого сплава..

Вот и при попытке пропаивания стаканчика на своем фонаре я потерпел неудачу.. И тогда я поставил задачу попробовать решить задачу надежного контакта стаканчика и драйвера каким-нибудь другим, доступным и простым cпособом...<BR>

Допустим, в принципе можно после установки драйвера загнуть, зажать краешки стаканчика, тем самым сильнее прижать драйвер к стаканчику. Но это не решит проблему в принципе, так как минусовая дорожка драйвера все равно будет окисляться. Кроме того, такой способ будет затруднять демонтаж драйвера в случае необходимости. И вообще, "неаккуратненько" как-то... Была мысль попробовать приклепать или привинтить миниатюрными винтом и гайками некий "лепесток", контакт из хорошо паяемого материала, и уже его при помощи провода соединить с драйвером. В принципе, хотя работа достаточно тонкая, но выполнимая. Надо только подобрать подходящий материал этого контакта, чтобы он не образовывал гальваническую, склонную к окислению-коррозии пару с алюминиевым стаканчиком. Даже место для отверстия под винт крепления контакта и присмотрел: там, где находится вырез в плате-подложке светодиода, рядом с отверстиями под выводы. Но реализация этой идеи осложнилось отсутствием достаточно миниатюрных, мало корродирующих винтика и гаечки..

Поэтому я решил пойти другим путем. А что, если попробовать вставить внутрь стаканчика какой-либо упругий, хорошо прижимаемый к стаканчику элемент, к которому можно надежно подпаять провод соединения с драйвером? Тут же на ум пришла деталюшка, которая как будто специально предназначена для такого дела. Это ни что иное, как стопорная кольшевая шайба, широко применяемая в очень многих конструктивных узлах машин, например, автомобилей. Надо только подобрать стопорную шайбу подходящего диаметра, миллиметров эдак 25, чтобы она плотно входила в стаканчик. И "ушки" шайбы должны смотреть обязательно внутрь, а не наружу. И шириной стопор должен быть поменьше, чтобы его установке до упора, до дна не мешали провода выводов от светодиода. Хотя, в принципе, шайбу можно установить и выше, не на самом дне стаканчика, если ее потом зафиксировать несколькими каплями клея (например, токопроводящего) или к.л.герметиком или же подложить под нее полоску из тонкого полумиллиметрового алюминия, согнутую в кольцо. Вот, для примера, пара фото подобных стопорных шайб:

 

 

 

Но и стопорной шайбы нужного размера не нашлось в моем кулацком хозяйстве, а поскольку идею опробовать не терпелось, я нашел временный, паллиативный вариант. Взял отрезок сталистой, хорошо пружинящей проволоки (от какой-то рыболовной застежки-карабинчика), диаметром с полмиллиметра, и загнул его в колечко такой формы, с таким расчетом, чтобы оно плотно вставлялось в стаканчик, хорошо, всей наружной стороной с ним контактировало и хорошо удерживалось в стаканчике за счет своих пружинящих свойств:

 

 

Затем припаял к колечку с помощью активного кислотного флюса (не забудьте удалить, смыть остатки флюса после пайки!) отрезок многожильного провода в неплавящейся, фторопластовой изоляции (марки МГТФЭ), длиной примерно 3-4 см:

 

 

Вставил колечко в стаканчик, утопив до дна, до упора:

 

 

Припаял вывод провода к кольцевому "минусу" драйвера. Чтобы провод не мешал установке драйвера в проточку стаканчика, выбрал место припаивания у имеющегося на краю платы драйвера полукруглом вырезе:

 

 

Вот теперь самое время выполнить еще одну факультативную, но весьма желательную процедуру: покрыть плату драйвера, ее детали изоляционным лаком. Я использую для этой цели и рекомендую недорогой, достаточно качественный лак на акриловой основе марки PLASTIK 71, специально предназначенный для защиты печатных плат. Его достоиством является еще и то, что он после нанесения позволяет паять детали прямо "поверху", без удаления лака с мест пайки, это очень удобно (вспоминаю лак УР-231, "проклятие монтажников"). Естественно, при нанесении лака на сторону платы, вставляемую в стаканчик, покрывать лаком кольцевую наружную дорожку-"минус" не нужно. После подсыхания нанесенного с этой стороны лака вставляем драйвер в стаканчик и покрываем плату уже с наружной стороны, за исключением пружинящего контакта-"плюса":

 

 

Далее собираем фонарь: ввинчиваем светомодуль в корпус фонаря, не забыв нанести на резьбу модуля и внутреннюю резьбу слой токопроводящей пасты, густой силиконовой смазки или же, на крайний случай, литола. Контакту между стаканчиком и проводящим "минус" далее корпусом фонаря смазка отнюдь не помешает, а вот окисление (т.е. потерю контакта) и даже "закисание" модуля в корпусе предотвратит вполне. В идеале для смазки этого и подобных, токопроводящих резьбовых соединений лучше применить специальную качественную электропроводящую смазку, например, "Суперконт", только где ж ее взять? Чтобы режимы работы фонаря соответствовали значкам на поворотном кольце-регуляторе, модуль заворачиваем по меткам, нанесенным заранее, еще до вывинчивания модуля. Впрочем, на моем фонаре это положение соответствует полностью, до упора закрученному по резьбе модулю.. И не забудьте проверить перед установкой рефлектора наличие на плате светодиода защитной пленочной прокладки, защищающей диод от возможного замыкания при контакте с рефлектором..

В общем, как вы поняли, способы реализации идеи могут быть разными. Главное - обеспечить достаточно надежный электрический контакт драйвера и стаканчика светомодуля, да и всей электрической цепи питания фонаря в целом и максимально защитить электронику фонаря от проникновения влаги..

В ходе эксплуатации важно не забывать регулярно очищать и смазывать резиновые кольцевые уплотнения, особенно в задней части фонаря, густой силиконовой смазкой. В качестве оной могу рекомендовать вполне доступную и подходящую для этих целей смазку, силиконовый вазелин марки КВ-3.

В завершение расскажу об одном способе оценить водонепроницаемость вашего фонаря без риска его возможного "утопления". Это может быть важно после ремонта, переборки фонаря, замены его уплотнений и проч. Берем фонарь (без аккумуляторов, естественно), отворачиваем заднюю пробку, но не до конца, а так, чтобы воздух более-менее свободно проникал внутрь. Кладем фонарь в морозильную камеру на полчасика. Затем тут же, прямо в морозилке, быстренько заворачиваем пробку до упора и кладем фонарь в ведро с водой комнатной температуры (не горячей!). Воздух внутри фонаря, согласно законам физики, при изменении температуры фонаря в большую сторону начнет расширяться, давление в фонаре возрастет на некоторую (вполне, впрочем, безопасную для фонаря) величину. Таким, образом, если из фонаря пойдут пузырьки воздуха, значит, герметичность его под сомнением, и вероятность дальнейшей протечки весьма велика. И наоборот, полное отсутствие пузырьков дает некоторую гарантию, что и при "боевом применении", при подводной охоте фонарь будет вести себя прилично. :)

 

Надеюсь, простые и доступные меры, изложенные выше, помогут вам сделать фонарь-клон, да и другие подводные фонари, более надежными и долговечными.

Желаю всем успехов в охоте и хорошего, качественного и надежного подводного света!

 

 

Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Алексей(APOX)
Первый пост закреплен и дооформлен

[Бодрый Линь 807]

Кстати, померил внутренний диаметр стаканчика своего, от "Северного видмэдя" клона, так вот получилось 21 мм. То есть, для контактного кольца пойдет внутреннее стопорное кольцо по DIN 472, на диаметр 22 мм..

[Бодрый Линь 807]

Кстати, померил внутренний диаметр стаканчика своего, от "Северного видмэдя" клона, так вот получилось 21 мм. То есть, для контактного кольца пойдет внутреннее стопорное кольцо по DIN 472, на диаметр 22 мм..

 

Раз уж доработки клона MJ-810 выделены в отдельную тему, считаю, что нелишним будет дать ссылку на статью на сайте берилед, где подробно описана процедура замены драйвера на этом фонаре:

http://beriled.biz/show_articles_8.html

Также обращаю внимание, что в этом интернетмагазине имеется для установки в этот фонарь как обычная версия драйвера (http://beriled.biz/product_535.html#.UrGB9lO8yow) , так и его новая версия, с пятиуровневым регулированием яркости, без стробов и сос-ов: http://beriled.biz/product_594.html#.UrGCP1O8yow

[Бодрый Линь 807]

Сегодня нашел, наконец, в одном из магазинов автозапчастей стопорное внутреннее кольцо нужной формы и диаметра. Померили отдельно продавец и я, получилось 21,3 мм. Померил дома еще раз внутренний диаметр стаканчика, вышло 20,7 мм. Кольцо примерил - вроде нормально, туго входит, хорошо фиксируется!

Далее все просто. Зачистил надфилем от оксидировки (воронения?) боковую поверхность стопорного кольца и одно из "ушек". Залудил при помощи активного флюса:

 

 

Затем припаял повод, вставив его в отверстие ушка:

 

 

Кольцо встало на место как родное!

 

 

Вот теперь относительно надежности контакта драйвера и стаканчика я спокоен... Почти спокоен.. :)

Изменено 19 декабря, 2013 пользователем Бодрый Линь

[Бодрый Линь 807]

После установки стопорного колечка решил я проверить фонарь на герметичность, при помощи описанного в первом посте простого приема. Выдержал фонарь (без аккумуляторов) с незакрученной задней крышкой в морозильной камере с полчаса, закрутил крышку и быстренько кинул фонарь в ведро с теплой, градусов 30, водой...

Итог испытаний таков. Из-под задней крышки пузырей нет. Зато пузырьки (правда, в малом количестве, штук по пять) пошли из двух других мест: из под посаженного на герметик соединения корпуса светоголовки с тубусом (визуально - откуда-то рядом с кольцом регулятора) и, что я в принципе ожидал, из под короны..

С первым потенциальным источником протечек, думаю, придется или повозиться (раскрутить посаженное на клей-герметик соединение, чего бы оно не стоило, и загерметизировать заново, а лучше, если позволит конструкция, наличие канавок перед резьбой, поставить нормальные резиновые уплотнения). А вот второй источник пропускания, уплотнение стекла (сифонит в короне из-за него), поправить будет проще. Надо будет просто подложить на силиконовый уплотнитель, под корону, перед ее завинчиванием, к.л. шайбу соответствующих уплотнителю размеров, с толщиной в миллиметр-полтора. Тогда, думаю, уплотнитель сожмется сильнее и герметичность этого места придет в норму..

Как сделаю все это, отчитаюсь.. :)

А вообще, которые раз я и некоторые мои коллеги убеждаемся, что метод проверки герметичности фонарей при помощи морозилки и ведра с водой - рулит! Проверьте, если интересно, свои фонари, будете приятно :) или неприятно :( удивлены..

Только не переусердствуйте, не наливайте в ведро очень горячую воду - стекло может и не выдержать резкого перепада температур.. Достаточно чуть теплой воды.. Пузырьки начинают идти (если соединения недостаточно герметичны) сразу же после погружения фонаря в воду, по мере его прогрева. Если есть негерметичность, естественно, через некоторое время, за счет уменьшения давления внутри, выход пузырьков уменьшается и через несколько минут сходит на нет...

Изменено 20 декабря, 2013 пользователем Бодрый Линь

[VSS 4]

Люди...

вопрос не кто не знает а, дайвер http://beriled.biz/p...ml#.UrGCP1O8yow в России или Китае купить можно? как то 8$ за доставку платить не хочется, с китаем как то проще выходит

[Евгений 62]

Есть в наличии три лишних драйвера для клона, 22 мм диаметром, идентичные заводским. 300 р штука + сколько почта до вас возьмёт. Территориально - Калининград. Если будет спрос - будут ещё. Вынул весь моск китайцу чтоб найти эти драйвера :) Сам хотел купить у хохлов - но дорого, и беспредел там сейчас...

[Александр 343]

Во сколько вам обходится это апгрейд, с сайта Берилед, с его атомными ценами, проще купить (за цену апгрейда) еще пару фонарей у кЕтайцев и не взрывать себе мозг. Клоны 810-ых не все "дырявые" и с плохим контактом. Через мои руки их прошло не мало. Так вот протек только один. И один умер. Но второй факт подтвержден не был, так что получаем всего один брак на минимум 20 фонарей. Если конечно делать нечего и все есть под руками по доступной цене, есть время паять - ковырять, есть все приспособы и интсрументы для этого, то почему бы и нет?! Но сомневаюсь, что у большинства подвохов есть на это время и навыки. Так что стоит ли овчинка выделки?... каждый решает сам.

У меня брат уронил фонарь. Потух. Стали щелкать переключателем - завонял. Вытащили батарейки и забыли. Купил новый. Сколько стоит драйвер на Бириледе? Сколько стоит его доставка? Время?...

[smoll 67]

 

У меня брат уронил фонарь. Потух. Стали щелкать переключателем - завонял. Вытащили батарейки и забыли. .

Слушай а у тебя от него отражателя не осталось? А то все ни как не могу найти для экспериментов

[Бодрый Линь 807]

Отчет по замене драйвера и диода в фонаре-клоне MJ-810.

 

Получил вчера через колхозную посылку с Бериледа заказанный для модернизации своего фонаря-клона светодиод XM-L2 U2 на медной подложке SinkPad, вот такой http://beriled.biz/p...ml#.UzhJZaLSLEQ. Также, вдобавок к нему, получил модернизированный, без стробо-сосов драйвер, подходящий к этому фонарю, вот такой http://beriled.biz/p...ml#.UzhJxaLSLEQ.

Замена диода и драйвера заняла не так уж много времени, с учетом опыта разборки-сборки данного фонаря. Итак, пошагово..

Выкручиваем корону, вынимаем стекло с уплотнителем, отражатель. Тонкогубцами выкручиваем светомодуль. Отделяем от его передней части пластиковую прокладку. Отпаиваем светодиод. Вынимаем, поддев шилом в пазе светомодульного радиатора-стаканчика, плату драйвера. Поскольку у меня установлена в стаканчике дополнительная контактная скоба-стопорное кольцо, припаянная к минусу платы драйвера, отпаиваем провод от нее на плате.

При помощи ножа с острым кончиком удаляем остатки белого теплопроводного клея, на который приклеена к стаканчику плата светодиода. Поддевая по периметру тонкой отверткой, отделяем светодиод. Зачищаем от остатков клея посадочное место на стаканчике. Зачищаем окончательно это место мелкой наждачной бумагой, до полного удаления клея..

Наносим на посадочное место небольшое количество качественной теплопроводящей пасты. Я использовал выписанную на Бериледе серебросодержащую теплопроводную пасту, но можно использовать, на крайний случай, и обычную пасту типа КПТ-8. Главное, чтобы слой пасты был равномерным и минимально тонким, лишняя паста ни к чему.. Прижимаем диод, покручивая, выдавливаем из-под него излишки пасты..

Вставляем драйвер, подпаиваем, соблюдая обязательно полярность, провода от драйвера к диоду. Устанавливаем на место плату драйвера.

Закручиваем до упора светомодуль, проверяем работу фонаря. Если положение режимов не соответствует положению меток на кольце управления, подкручиваем модуль в ту или иную сторону, добиваясь нормальной работы фонаря в соответствии с метками..

 

Теперь по факту работы. Перед заменой диода и драйвера я померил ток на диоде, он был равен 1,92А. После замены драйвера я также измерил ток на диоде, он получился несколько больше, 1,96 А. В принципе, это меньше, чем 2,5 А, анонсированные на Бериледе, но я решил пока не загоняться этим и не увеличивать ток при помощи изменения (уменьшения) токозадающего резистора 0,1 ОМ на плате драйвера. Ибо, как известно, увеличение силы света на диоде прямо пропорционально уменьшению времени работы фонаря...В принципе, посчитать это время можно запросто. Для двух акков на 3400 мощность батареи будет 3,7 х 2 х 3,4 = 25 ватт час. Умножаем на 0,85 (КПД драйвера, примерно), получаем 21,4 ватт час. При токе на диоде 2 А и напряжении 3,15 вольта потребляемая мощность примерно равна 6,3 ватт. Получаем в итоге 21,4/6.3=3.4 часа работы на максимальном свете, который, согласно даташиту на диод XM-L2 U2 на медной подложке SinkPad равен (при температуре кристалла 50 градусов) почти 800 люмен. Честных, замечу, люмен..

 

При испытании фонаря меня ждал неожиданный сюрприз. Дело в том, что решив заменить стоковый диод XM-L T6 на диод XM-L2 U2 с заведомо более холодным бином, я был готов к тому, что яркость фонаря возрастет, но одновременно с этим и свет от него станет более холодным, с уклоном в синеву. Я сознательно шел на это, так как планировал, с учетом высокой плотности, концентрации света в центральной части луча, хотспоте, использовать фонарь в условиях дневной охоты..

Так вот, к моему удивлению, свет фонаря после замены диода стал не только ярче, но и теплее, чем раньше... По субъективным ощущениям он по температуре примерно соответствовал лучу моего Люмена на диоде MT-G2 с температурой 5000К... В чем тут дело, я не понял, но не исключаю возможность того, что бериледовцы просто перепутали в посылке марку светодиода, положив диод более теплого цвета..

Чтобы показать все не на словах, а более наглядно, предлагаю вашему вниманию снимки световых пятен фонарей...

Итак, снимок 1, сравнение фонарей. Слава - Люмен на MT-G2 5000K, в центре - мой недавно приобретенный фонарь с диодом XM-L T6 (5 часов 45 мин. на маскимуме, с силой света около 620 люмен), а справа - клон с установленным на нем диодом XM-L2 на медной подложке SinkPad. Замечу, что токи светодиодов на втором фонаре и клоне примерно одинаковы, около 2 А..

 

 

Далее, снимки световых пятен этих же фонарей (расстояние от обклеенной светлыми обоями стены около 1 м), но по отдельности.

 

Люмен:

 

Второй фонарь:

 

Клон:

 

Далее снимки пятен от этих же фонарей, но на стену соседнего дома, расстоянии около 20 м:

 

Скажу то, что осталось вне снимков, ибо фото освещения деревьев на более далеком расстоянии у меня в автомате просто не получились, а возиться с ручными настройками не стал.. Фонарь-клон, который и раньше отличался весьма приличной дальнобойностью за счет концентрированного луча, после замены диода стал светить на отдаленные объекты (деревья во дворе, на расстоянии от 40 до 150 м) еще лучше, особенно в сравнении с более мощным Люменом (1200 люмен по факту) и тем более вторым фонарем, разница была более чем очевидна..

.. Короче, лично для себя я сделал из всего этого дела очень конкретный вывод - заказал на Бериледе еще два точно таких же диода, XM-L2 U2 на медной подложке SinkPad. Один для замены светодиода XM-L T6, что стоит на втором фонаре, а второй диод - про запас.. Если присланные диоды U2 будут (как я ожидаю) холодного, максимально приближенного к дневному света, то на клон поставлю его (как писал выше, планирую клон использовать в основном для дня). А этот диод поставлю на второй фонарь..

Таким образом, замена в клоне стокового диода XM-L T6 на диод XM-L2 U2 на подложке SinkPad позволяет, при том же энергопотреблении повысить силу света с 620 люмен до 800 люмен. Или же, при сохранении той же силы света, 620 люмен, уменьшить потребляемый ток с 2 А до 1.5А, что в 1,3 раза увеличит время свечения на этом режиме..

 

ЗЫ. Перед заменой светодиода и драйвера, тщательно промыв тубус фонаря горячей водой с стиральным порошком (обезжиривание от силиконовой смазки), нанес изнутри на соединение тубуса с корпусом светоголовки при помощи заостренной спички по всей окружности слой клея "Момент-кристалл", для дополнительной герметизации этого соединения. Кроме того, замечу, что, с учетом несколько бОльшей толщины пластины-платы светодиода SinkPad по сравнению с обычной алюминиевой подложкой, рефлектор при упоре в светодиод чуть приподнялся, корона завернулась, поджала силиконовый уплотнитель стекла плотнее, чем раньше. Проверка фонаря в ведре с теплой водой после помещения его на полчаса в морозильную камеру, показала полную герметичность фонаря..

Изменено 31 марта, 2014 пользователем Бодрый Линь

[Бодрый Линь 807]

..как то 8$ за доставку платить не хочется, с китаем как то проще выходит

Мы с ребятами-земляками обычно заказываем на Бериледе "колхозом", тем самым минимизируя оплату доставки для каждого "колхозника"...

Изменено 31 марта, 2014 пользователем Бодрый Линь

[Александр 343]

Слушай а у тебя от него отражателя не осталось? А то все ни как не могу найти для экспериментов

 

Весь корпус и остался, как зап.части. Вдруг опять уроним или еще какой катаклизм случится. Запас, он кушать не просит... :))

[Роман 255]

.... Кроме того, замечу, что, с учетом несколько бОльшей толщины пластины-платы светодиода SinkPad по сравнению с обычной алюминиевой подложкой, рефлектор при упоре в светодиод чуть приподнялся.....

Положение светодиода относительно рефлектора сместилось? На фото хотспот стал меньше диаметром.

[Бодрый Линь 807]

Положение светодиода относительно рефлектора сместилось? На фото хотспот стал меньше диаметром.

 

Да в принципе, я не сказал бы, что диод сел глубже. Он как раньше садился хорошо, так и XM-L2 сел, как говорится, до упора, дальше некуда. То есть "квадратик" диода вошел в отверстие отражателя. Тут о другом хотел я сказать..Сама подложка, плата-звезда, на которую паяется диод, у SinkPad существенно толще стандартной алюминиевой подложки. То есть поднялась выше на миллиметр-полтора вся байда, и рефлектор, и упирающийся в его верхнюю кромку силиконовый П-образный уплотнитель. Как раз этого на моем фонаре и не хватало, корона слишком слабо прижимала стекло к уплотнителю. Поэтому и "сифонило" раньше чутка в этом месте. А теперь все тип-топ..

.. Что касается хотспота.. Тут такое дело. Размер хотспота на фото сильно зависит от режимов съемки, можно снять так, что центральный луч будет казаться шире или уже.. Во всяком случае могу сказать - уже луч точно не стал.. :)

[VSS 4]

Есть в наличии три лишних драйвера для клона, 22 мм диаметром, идентичные заводским. 300 р штука + сколько почта до вас возьмёт. Территориально - Калининград. Если будет спрос - будут ещё. Вынул весь моск китайцу чтоб найти эти драйвера :) Сам хотел купить у хохлов - но дорого, и беспредел там сейчас.

 

А у какого китайца брал? Ссылку на магазин можно?

[Александр 343]

 

 

А у какого китайца брал? Ссылку на магазин можно?

 

Он же написал, 300 РЭ штука... А не адрес кЕтайца... :)

[Александр 0]

драйвер для клона от yupard

http://ru.aliexpress.com/store/product/diving-flashlight-driver-circuit-board-5modes/938524_32220385866.html

[morozko 315]

драйвер для клона

 

Не знаю как другим, а мне лично мешает, что так режимов много. Всё равно ведь использую только 3 из них. Меняя яркость.

[Василий 5]

С оптикой кто что делал на этом фонаре?хотелось бы увеличить центральное пятно.На берилед заказывал кто нибудь удлинитель под 3 аккум с усиленным драйвером?сколько на нем выходной ток? также около 2А или больше?хотелось бы около 2.5А

[Бодрый Линь 807]

О, как раз намедни принесли фонарь, клон, на ремонт и отдельно к нему еще пару т.н. усиленных драйверов.. Самопал, смотрю, тот еще эти драйвера, ушли в даун (моргают или вообще не светят) только так от третьего аккумулятора..

[Василий 5]

О, как раз намедни принесли фонарь, клон, на ремонт и отдельно к нему еще пару т.н. усиленных драйверов.. Самопал, смотрю, тот еще эти драйвера, ушли в даун (моргают или вообще не светят) только так от третьего аккумулятора..

А драйвера эти с берилед?

[Бодрый Линь 807]

А драйвера эти с берилед?

Да..

[Игорь 8]

Добрый линь, приветствую!

Один фонарь уже отказывал, окислился, перебрал, покрыл плату лаком,сейчас в норме.

С другим проблема: в выключенном состоянии, начинает с большими промежутками моргать, а потом все чаще. Включишь, выключишь - на какое то время перестает мигать, потом за ново. Разобрал, драйвер чистый. Что за ерунда?

Изменено 27 февраля, 2016 пользователем VIV66

[Volter 1 171]

Добрый Линь, приветствую!

Юра, а ведь и правда, может уже поменяешь ник на "Добрый Бодрый Линь"?

[Игорь 8]

Извиняюсь, глюканул. И все же, вопрос остался открытым.