Китайские фонари

[Бодрый Линь 807]

Привет всем!

 

Хочу отписаться по т.н. клонам, копиям Мэджика-810, пользующимися определенной популярностью среди подводных охотников. Тем более, и повод для этого появился, принесли намедни на ремонт такой фонарь. Был он изначально, как мне сказали, неработоспособен. Оказалось, что помер драйвер (это на одном из трех купленных фонарей, другие два светят нормально). Внешних дефектов никаких нет, при шаманстве мошным магнитом возле датчиков Холла иногда моргнет и все... Дефект, как говорится, заводской, но на выяснение причины на уровне конкретной детали, поиск запчасти и замену время тратить было жалко, поэтому заказал на Бериледе драйвер на замену, модернизированный вариант, без стробососов.. :)

Но это присказка, а сказка моя вот о чем...

Как сказали про это фонарь на одном из форумов, "фонарик, который тут так ругают неплохой, если только сразу после приобретения не пойти с ним нырять, а перебрать". И я полностью согласен с этими словами. Посему хочу предложить вашему вниманию некоторые свои соображения по повышению надежности, долговечности этого фонаря.

Первое - это защита печатной платы драйвера от влаги. Она безусловно уменьшит вероятность выхода из строя фонаря при попадании влаги на плату драйвера. А влага там всегда найдется, рано или поздно. И не только по причине протечки или при смене аккумуляторов, но и, например, из-за выпадения конденсата внутри корпуса при резкой смене температуры фонаря...

Так вот, я предлагаю защищать платы с электроникой, в том числе и платы драйверов фонарей акриловым лаком PLASTIK 71 в стограммовом полиэтиленовом флакончике, вот в таком:

 

 

Наношу лак обыкновенной ватной палочкой. После просыхания часок-другой слоя лака можно при желании нанести второй и даже третий слой.. Немаловажным достоинством лака, кроме его хороших водозащитных свойств, является относительно невысокая цена и, главное, возможность паять, вносить изменения в схему, ремонтировать изделие сразу поверх лака, без проблем. Кто паял платы, залитые двукомпонентным лаком УР-231, меня поймет.. :) Есть, конечно, средства для защиты печатного монтажа и более эффективные, чем PLASTIK 71, но они существенно дороже стоят...

 

Далее, второй важный, как мне кажется, момент. Основным, на мой взгляд, конструктивным недостатком копии фонаря MJ-810 является то, что "минус" питания, кольцевая дорожка по краю платы, контачит с алюминиевым корпусом светомодуля априори отвратительно плохо. Плата просто натуго вставляется в проточку в стаканчике и фольгированный "минус" упирается в проточку. И все! Ну, нельзя же всерьез принимать за гарантию контакта в этом месте "давление" пружинки на плате драйвера, упирающейся в "плюс" аккумуляторов.. Нарушение контакта здесь - вопрос, как говорится, времени. Рано или поздно или латунь на драйвере подокислится, или алюминиевый стаканчик подкорродирует, и "пожалуйте бриться"...

..Так вот, я предлагаю несложный способ как ГАРАНТИРОВАННО избежать этого "косяка" данного фонаря (и других фонарей, в которых драйвер вставляется в алюминиевый стаканчик-радиатор). Для этого нужно стаканчик, в котором устанавливаются диод и драйвер... припаять к минусовому выводу драйвера! Но, как известно, в отличие от "настоящего" Мэджика, у которого стаканчик латунный, в данном фонаре он алюминиевый. А всем, кто держал в руках паяльник, известно, что пайка алюминия - весьма непростое дело. Алюминий - металл чрезвычайно активный к кислороду и моментально покрывается окисной пленкой, которая сильно препятствует получению качественной пайки... Даже если и "прилепить" что-то там при помощи какого-нибудь обычного флюса, велика вероятность, что пайка со временем отвалится...

Так вот, все эти проблемы, оказывается, остались в далеком прошлом, ибо в настоящее время имеется флюс, специально разработанный как раз для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. Это флюс ФТКА:

Флюс весьма активен, его состав таков:

Фторобарат кадмия – 10

Фторобарат аммония – 8

Триэтаноламин - 82

Поэтому паять без последующей тщательной промывки им всю плату, припаивать электронные компоненты я бы не советовал все же, на всякий случай. Наша задача проще: облудить тонким слоем внутреннюю поверхность проточки стаканчика, куда устанавливается драйвер. Порядок действий рекомендую такой. Выкручиваем головку из корпуса, затем выкручиваем светомодуль. Поддеваем к.л. острым предметом (шилом) через полукруглое отверстие в плате драйвер, вынимаем драйвер из стаканчика. Конечно, для полного удобства работы со стаканчиком можно затем отпаять диод. Но при известной аккуратности это, в принципе, необязательно. Далее наносим небольшими участками во внутреннюю поверхность проточки флюс и достаточно МОЩНЫМ (это важно!) паяльником (не менее 60 вт, с массивным жалом миллиметров в пять-шесть диаметром) с небольшим количеством припоя на жале, облуживаем внутреннюю, верхнюю часть стаканчика, миллиметра на три по высоте вполне достаточно. Можно облудить не всю окружность, а пару-тройку "точек" предполагаемых мест пайки. Этого будет вполне достаточно, да и возможный в дальнейшем демонтаж драйвера существенно упростится.. Желательно потом промыть-протереть стаканчик от остатков агрессивного флюса (спиртом или ацетоном).

Далее покрываем плату лаком, который я выше пропиарил слегонца :) , просушиваем пару часов. Вставляем плату драйвера на прежнее место. И в завершение припаиваем минус драйвера точечно, в двух-трех местах тем же мощным паяльником, действуем уккуратно но кратковременно (чтобы не отслоились проводники-минус на плате), паяем с помощью обыкновенного бескислотного флюса. Вот теперь гарантированно будет обеспечено надежное электрическое соединение минуса драйвера с стаканчиком-модулем и, следовательно, с токопроводящим корпусом фонаря. Перед завинчиванием светомодуля в корпус фонаря смажьте резьбу, желательно электропроводящей смазкй типа Суперконт. Если электропроводящей смазки найти не удастся, смажьте резьбу Литолом или же теплопроводящей пастой КПТ-8, она не только улучшит передачу тепла от модуля на корпус, но и также предохранит резьбу, в какой-то степени, от окисления, что улучшит электрический контакт между соединяемыми металлическими деталями...

Для смазки О-рингов рекомендую проверенное мной и земляками-коллегами по увлечению средство - силиконовый вазелин КВ-3, вот такой:

 

Надеюсь, все описанные мной несложные меры помогут вам "довести до ума" этот фонарь, копию MJ-810 до вполне работоспособного, надежного состояния и позволят за относительно бюджетные средства иметь достаточно приличный, рабочий фонарь...

 

Удачи на подводных и земных дорожках, коллеги! :)

Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Бодрый Линь

[Al.Wing 1 581]

Для устранения влаги внутри фонаря можно применить селикагель.

[Volter 1 171]

Для устранения влаги внутри фонаря можно применить селикагель.

Куда ты его собрался засыпать?

[Al.Wing 1 581]

А что, для нескольких гранул места не найдётся?

[Бодрый Линь 807]

Для устранения влаги внутри фонаря можно применить селикагель.

Сам-то применял?

[Al.Wing 1 581]

Я по ночам редко охочусь и на антивлагу не заморачиваюсь. А то, что селикагель применяют в GoPro с самодельной плоской линзой, видел. Вот и провёл аналогию)...

[Андрей 0]

Я так понял, что в аналог 810 мжно поставить XM-L2 T6 или XM-L2 U2 (правда не понял чем они отличаются) без замены драйвера? Если да, то какой из диодов предпочтительней?

Да все верно можно ставить любой XM-L2 или XM-L

Разницу между XM-L2 T6 или XM-L2 U2 на глаз увидеть трудно

Разницу можно увидеть если выбирать температуру света 3000К-теплый

4000К....5000К нейрально белый

6000К холодно-белый

для надежности и долговечности есть смысл выбирать на подложке SinkPAD

вот эти например http://beriled.biz/product_565.html

[Андрей 0]

 

 

Так вот, все эти проблемы, оказывается, остались в далеком прошлом, ибо в настоящее время имеется флюс, специально разработанный как раз для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. Это флюс ФТКА:

Флюс весьма активен, его состав таков:

Фторобарат кадмия – 10

Фторобарат аммония – 8

Триэтаноламин - 82

 

 

Удачи на подводных и земных дорожках, коллеги! :)

 

По поводу пайки алюминия это требует подтверждения.

Лично у меня сколько не пробовал залудить хорошо алюминий не получается никакими флюсами.

Если не сложно покажите фото реально успешного лужения алюминевого стакана этого фонаря.

 

Для контакта лучше подходит более практичный способ

механический

Стакан имеет ободок который зубильцем разклепать довольно просто и тем самым мы обеспечим контакт ободка платы как сверху так и снизу.

Изменено 11 ноября, 2013 пользователем gibrit

[boglai 52]

Да все верно можно ставить любой XM-L2 или XM-L

Разницу между XM-L2 T6 или XM-L2 U2 на глаз увидеть трудно

Разницу можно увидеть если выбирать температуру света 3000К-теплый

4000К....5000К нейрально белый

6000К холодно-белый

для надежности и долговечности есть смысл выбирать на подложке SinkPAD

вот эти например http://beriled.biz/product_565.html

большого смысла ставить на алюминевом синкпаде невижу. Если уж ставить то на медной звезде http://beriled.biz/product_572.html#.UoFumpAnoiE теплоотвод от диода в сотни раз лучше, естественно и свет будет ярче.

[Volter 1 171]

Разницу между XM-L2 T6 или XM-L2 U2 на глаз увидеть трудно

Если поставить рядом, то разница видна - у Т6 нет синюшного оттенка.

[Бодрый Линь 807]

По поводу пайки алюминия это требует подтверждения.

Лично у меня сколько не пробовал залудить хорошо алюминий не получается никакими флюсами.

Если не сложно покажите фото реально успешного лужения алюминевого стакана этого фонаря...

 

Неужели думаете, что я написал, не опробовав сам, как лудится алюминий с помощью этого флюса? Вот уж не думал, что нужны будут подтверждения, а то бы точно сфоткал.. :)

Немного позже будут фото, обязательно будут...

Ну, а вообще-то, смысла особого в этом, учитывая вводимый запрет охоты с фонарем (смотрим новости Консультанта+), может уже и нету.. Пора собираться, уходить в партизаны.. ;)

Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Бодрый Линь

[Al.Wing 1 581]

Ну, а вообще-то, смысла особого в этом, учитывая вводимый запрет охоты с фонарем (смотрим новости Консультанта+), может уже и нету.. Пора собираться, уходить в партизаны.. ;)

Есть ещё гроты в морях и окиянах...)))

[boglai 52]

Нет бабла чтобы на моря и окианы ездить, и времени нет. Хотел много написать, сделал медленый выдох...

[dedushka 1 711]

Пора собираться, уходить в партизаны.. ;)

Партизанам тоже фонари нужны,так что не сдавайся. ))

[vik_69 420]

Нет бабла чтобы на моря и окианы ездить, и времени нет. Хотел много написать, сделал медленый выдох...

так вроде хотят именно на реках и озерах запретить? а про моря-океаны базара не было?

[Volter 1 171]

смотрим новости Консультанта+

А ссылочку?

[boglai 52]

так вроде хотят именно на реках и озерах запретить? а про моря-океаны базара не было?

Это времено, сразу всё запретить нельзя

[Денис 826]

А ссылочку?

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/503999/

тут:

"на подсветку" - с использованием осветительных приборов и фонарей

различных конструкций с поверхности и в толще воды в темное время суток

(астрономическое, с захода до восхода солнца) время суток для добычи

(вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления рыболовства с

использованием удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей

всех систем и наименований, а также раколовок;

[vik_69 420]

тут:

ах да! Володя, есть у меня этот документ. просто забыл, что в типовых правилах везде слово "подсветка" фигурирует...

[Al.Wing 1 581]

Про запрет ночной охоты есть отдельная тема. Просьба обсуждение этого вопроса перенести туда

[snest 19]

...

для надежности и долговечности есть смысл выбирать на подложке SinkPAD

вот эти например http://beriled.biz/product_565.html

 

Заметил, что на них написано XM-L, а не XM-L2. Это нормально?

Ну и температуру света вообще не пишут...

[yerman 26]

Всем здравствовать.

Знающие - подскажите пожалуйста, где можно приобрести текстурированный отражатель на копию Меджика? Желательно взаимозаменяемый, чтобы не переделывать и не дорабатывать ничего. (ну а если нельзя так, то с благодаоностью выслушаю все варианты).

Очень нужно увеличить пятну и боковую засветку.

Смотрел фото копии фонаря с отражателем от оригинала - то же не подходит - маленькое рассеивание и центральное пятно.

 

Буду благодарен за полезные советы.

Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Tom

[Бодрый Линь 807]

..Немного позже будут фото, обязательно будут...

 

Обещанные фоты, но на ином фонаре, с аналогичной байдой ал.стакан-драйвер..

 

Вот такой замученный фонарик приблудился ко мне, не светил...

 

Так был вшпандорен драйвер, аналогично копии Мэджика, просто вставлен в стаканчик:

 

Выкрутил стаканчик, приготовил струмент:

 

Залудил край стаканчика изнутри:

 

Чутка снял лишний припой надфилем:

 

Вставил драйвер, припаял минус к стаканчику:

 

Немного "зализал" место пайки надфилем. Желательно бы также и защитным лаком покрыть это место..

 

Собрал фонарь - светит, однако!

 

Скажу честно, не всякий ал. сплав мне удалось припаять. Например, стык соединенных резьбой частей светоголовки, корпуса и рефлектора на резьбе, хотел там пропаять - не получилось! Под усилием пайка отлетела таки.. :( Может, и получилось бы, если б нагрел как следует спаиваемые части.. В общем, после залуживания, пайки нужно обязательно проводить "силовую проверку", а при зачистке места пайки смотреть внимательно, под мощной лупой на стык места пайки и алюминия. Малейшая трещинка - брак в работе, все перепаивать...

Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Бодрый Линь

[Бодрый Линь 807]

Заметил, что на них написано XM-L, а не XM-L2. Это нормально?

Ну и температуру света вообще не пишут...

Нормально, это же на подложке пишут. На нее, в принципе, разные диоды можно напаять (лишь бы размеры подходили), с разной, в том числе, температурой...

А как понять, что реально установлено, XM-L или XM-L2? Взять сильную лупу и сравнить вид диода.

 

 

Вот здесь http://shop-mse.com.ua/blog/news22/255-noviy-svetodiod-cree-xm-l2.html еще почитай, про отличия диодов..

 

И по температуре можно, в принципе, отличить визуально (при сравнении) - чем теплее диод, тем он желтее (толще слой люминофора)...

Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Бодрый Линь

[snest 19]

...

Вот здесь http://shop-mse.com....cree-xm-l2.html еще почитай, про отличия диодов..

...

 

Спасибо, интересно почитать.

А как узнать какой тип (S4, S5, S6, T2, T3, T4, T5, T6 или U2) XM-L2 предлагают по этой ссылке: http://beriled.biz/product_565.html ? Ведь от этого яркость зависит

 

Неужели яркость (в люменах) от температуры света зависит? Например:

XM-L2 T3 - 3500 K

XM-L2 T5 - 4500 K ?

Изменено 14 ноября, 2013 пользователем snest