Нередко подводные охотники используют в качестве проводов и разъемов для подсоединения фонарной светоголовки к аккумулятору в своих самодельных раздельных фонарях провода и разъемы от компьютерной техники. Те самые, которыми системные блоки и мониторы поключаются в сети 220 в. Такие провода хороши тем, что имеют большое сечение (расчитаны на большой ток), по своему диаметру и жесткости такой провод малосклонен к запутыванию, образованию петель и узлов. Разьемы таких силовых проводов надежны и безопасны - в случае необходимости разъем-вилка просто выдергивается из разъема-розетки. Кроме того, такие разъемы защищены конструктивно от переполюсовки и имеют достаточно "ухватистые" (рукой в перчатках) габариты, что позволяет при необходимости уверенно коммутировать их под водой, даже "наощупь".

Одно плохо - герметичность у такого разъема вовсе никакая. В результате вода проникает внутрь разъема, к контактам и даже при относительно небольшом напряжении АКБ (обычно 12 вольт) вовсю идет процесс электролиза воды, с выделением на электродах (контактах разъема) пузырьков газа.. Ладно бы еще энергетические потери, в пресной воде с ними как-то можно еще мириться. Хуже другое - в ходе этого процесса контакты видоизменяются, на одном полюсе происходит осаждение металла, на другом полюсе контакт эррозирует, на нем образуются канавки-каверны. Вследствие этого надежность электрического контакта в разъеме уменьшается, вплоть до полного его отказа...

Конечно, в природе существуют специальные герметичные разъемы, в том числе и для подводной светотехники. Но они дефицитны и цена их, как правило, заоблачна.. Из самодельных герметичных разъемов, могущих найти применение в конструировании раздельных подводных фонарей, мне известна одна конструкция, на мой взгляд весьма удачная. Это автомобильные разъемы с форсуночной рампы инжекторных двигателей. Примерно похожую конструкцию имеют разъемы от автомобильных датчиков АБС. Эти разъемы фиксируются от рассоединения специальными пружинными защелками, они имеют уплотнительный резиновый вкладыш в розеточной части. Проблема заключается в том, что если одну из частей таких разъемов можно купить в любом автомагазине, то вот разъемы в сборе (и "папа" и "мама") - дефицит, встретить их можно разве что на разборках... Во всяком случае мне таковые найти до сих пор не удалось..

Надо сказать, что вопрос герметизации именно общедоступного и недорогого компьютерного разъема давно не давал мне покоя, и периодически я обращался к этой теме. Пробовал герметизировать разъем целиком, с помощью резиновых чехольчиков, в качестве которых использовал два надетых для надежности друг на друга резиновых медицинских напальчника. Протекает.. Пытался герметизировать путем установки на вилку разъема резиновых кольцевых уплотнитнений, в специально пропиленные для этого канавки.

Идея сама по себе, может, и неплохая (работают же О-ринги, да еще как, в качестве уплотнений подводных фонарей). Однако, в условиях отсутствия мягких, с гладкой и точной поверхностью силиконовых уплотнений (эксперименты проводились с обычными резиновыми сантехническими уплотнениями, качество которых было ниже всякой критики), с учетом того, что канавки под уплотнения выполнялись неточно, вручную, отрицательные результаты были получены при испытаниях и этого варианта. Попытки дополнительно обработать места посадки и промежутки между уплотнениями силиконовым герметиком тоже ни к чему хорошему не привели - все конструкция развалилась после первых же попыток соединить-раръединить такой разьем...

Но, как говорилось в заставке старого детского научно-популярного журнала "Хочу все знать", мы не привыкли отступать!

С четвертой попытки все же удалось "приручить" компьютерный разъем и получить приемлемые и повторяемые результаты по герметизации, вкупе с надежностью, простотой изготовления в домашних условиях.

В основу доработки компьютерного разъема положена конструкция вышеупомянутых авторазъемов. Суть ее заключается в том, что разъем не герметизируется целиком. Защищены от попадания воды только непосредственно сами токопроводящие контакты, а защита осуществляется при помощи эластичной прокладки между частями разъема. Для того, чтобы обеспечит постоянное сжатие уплотняющего элементе, части разъемов соединяются при помощи проволочной накидной скобы специальной формы.

Итак, в первую очередь изготавливаем собственно уплотняющую прокладку. Конечно, выполнить ее можно из любого, достаточно эластичного и водонепроницаемого материала. Например, можно поэкспериментировать, просто залив дно розетки высококачественным аквариумным силиконовым герметиком. Или пропробовать выполнить прокладку из какого-нибудь эластичного сорта резины. Но я решил изготовить ее из известного всем подводным охотникам материала - неопрена. Ибо, по моему мнению, и упругость его в данном случае достаточна, и долговечность. А в случае необходимости изготвить и установить новую прокладку из неопрена - дело пары минут. В пользу такого выбора послужило еще и то, что неопрен типа "открытая пора" обладает, как известно хорошей "прилипчивостью" к гладкой поверхности благодаря наличию множества "микроприсосок" на срезе. Вместе с тем впитываемость влаги неопрена достаточно мала..

Берем кусочек неопрена толщиной примерно 5 мм, можно гладкого, можно с дубляжем с одной стороны. Я использовал второй вариант, в качестве заготовок брал кусочки от пояса для похудания "Боди Белт" которых у меня в результате поклейки разных "неопреностей" оставалось более, чем достаточно. Первым делом надо проделать дырки точно в местах расположения контактов. Это очень просто. Прикладываем (без натяга) кусочек неопрена на торец розетки и вилочной частью сильно надавливаем. Места прокола отмечаем для лучшей видимости со стороны дубляжа авторучкой, вокруг прорисовываем контур прокладки, соответствуюший расположение и размерам внутренней части розетки. Аккуратно ножницами вырезаем прокладку:

Затем приступаем к изготовлению соединяющей разъемы проволочной скобы. Берем подходящий кусок упругой, желательно нержавеющей проволоки, с миллиметр толщиной. Я использовал проволоку из купленного в хозяйственном магазине венчика для взбивания, стоимостью что-то около 15 руб. Правда, лучше было бы найти проволоку чуть-чуть "помощнее", но ничего другого под руку не подвернулось. Конечно, и с формой скобы-фиксатора можно пофантазировать. Я гнул скобы ориентируясь на боле широкую, без скосов, стороны разъема. Вот так выглядит процесс гнутья поэтапно:

Далее надо засверлить с боков вилочной части разъема пару глухих отверстий, диаметром, соответствующим диаметру применяемой проволоки. Сверлить надо без фанатизма, миллиметров до 3 вглубь, чтобы не досверлиться до контактов. На фото виден хорошо в дне отверстия пластик внутренней части разъема, вот в аккурат до него и надо сверлить, не более:

Далее, отмерив расстояние по месту, на соединенном разъеме, отмечаем места изгиба проволоки под части, вставляемые в эти отверстия в вилке:

Затем, придавая этой части скобы окончательную форму, откусываем лишнее:

Проверяем разъем в борое начерно. Для лучшей фиксации (типа, со щелчком ;)) скобы на боковых поверхностях розетки, что соприкасаются со скобой, можно, сделать круглым надфилем неглубокие продольные углубления-канавки (на фото показаны красными стрелками).

Итак, все основные части разъема изготовлены. Осталось добавить два резиновых сантехнических уплотнения, наружным диаметром около 2 мм и толщиной 2,5 - 3 мм и можно приступать к окончательной сборке:

Смазываем неопреновую прокладку водостойким клеем (если прокладка из дублированного неопрена, как у меня, мажем со стороны дубляжа). При помощи к.л. втулочки с внутренним отверстием подходяжего диаметра аккуратно, попеременно осаживаем прокладку на имеющиеся в розетке три контакта. Окончательно ставим пркладку на место, сильно поджав ее вилкой разъема.

Вставляем скобу-фиксатор на место, на всякий случай ;) обматываем разъем в той части, гле скоба вращается вокруг своей оси, кусочком ПВХ-изоленты. В принципе, это необязательная операция. Надеваем на вилку (неважно, спереди или сзади, со стороны провода, если она свободна) два кольцевых уплотнения. Почему два? А потому, что так надежнее. :) Надо сказать, что эти уплотнения несут двойную функцию. Наряду с тем, что они предотвращают потерю скобы, колечки, входя частично при застегивании разъема в имеющийся между его частями зазор, существенно уменьшают возможное перемещение частей разъема относительно друг друга в поперечных направлениях. А это, учитывая принцип герметизации за счет прокладки между вилкой и розеткой, весьма немаловажно.

Видно, что при данной конструкции скобы эти резиновые колечки не нуждаются в какой-либо дополнительной фиксации.

Собрав разъем, при необходимости корректируем форму скобы подгибанием в районе ее "ушек", так, чтобы разъем четко фиксировался скобой в положении, при котором прокладка максимально сжата. Именно за эти "ушки", кстати, и предусмотрено скидывание скобы при необходимости расстыковки разъема. Такая конструкция, с одной стороны, обладает хорошей "незацепляемостью", а, с другой стороны, позволяет производить расстыковку разъема быстро, "вслепую", рукой в перчатке.

Возможно, в ходе прочтения этой , у читателя возникнет некое недоумение по поводу того, что же автор называет вилкой, что розеткой. Вроде, вилка это то, что со штырями, а розетка - то, во что втыкают. Хотя, в конструкции компььтерных разъемов "втыкаемая", внутренняя часть имеет контакты в гнездах. Где тут "папа", где "мама", как их в этом случае разобрать? Но, в принципе, зачастую совершенно неважно, какая из частей разъема будет идти к фонарю, какая к аккумуляторы. У меня, к примеру, так сложилось, что розетка с штырями-контаками "смотрит" на фонарь, а аккумуляторов у меня несколько (для данного типа фонаря - 3), поэтому пришлось изготовить по-быстренькому еще пару герморазъемов, заодно проверив, как ведет себя такая конструкция в плане повторяемости. Нормально ведет ;) :

Каждый разъем был проверен на "протекаемость" в некоем сосуде с водой (ведре :))) ). После получасового пребывания в воде следов влаги на торцевой поверхности вилки и, соответственно, в ее контактах-гнездах обнаружено не было..

Осталось малое. Укрепив разьем с куском провода на АКБ при помощи х.б и ПВХ - изоленты, припаял на кончики проводов автомобильные клеммы, надел их на клеммы АКБ, загерметизировал места соединений самым обыкновенным пластилином с защитой сверху той же излоентой (поверенный мной годами способ, кстати). Ну и, на всякий случай, пометил АКБ, чтобы не перепутать, к примеру, в будущем разряженный с заряженным. В итоге всех хлопот получился вот такой миленький комплектик из раздельника с софиткой 20 (35) вольт, 24 град и трех АКБ на 9 Ач каждый:) :

Буду рад, если мой скромный опыт пригодится кому-нибудь из подводных охотников, занимающихся самодеятельным изготовлением раздельных фонарей. Как всегда, тороплюсь поделиться своим "самодельничанием" с коллегами по диагнозу :) как можно скорее, невзирая на то, что настоящие, "боевые", практические испытания еще впереди. Но даже результаты домашних, наскоро проведенных гидроиспытаний, в отличие от всех прежних неудачных попыток, уже вселяют в меня некоторую надежду, что вся эта возня с разъемами была, может быть, ненапрасной..

С уважением, ваш Бодрый Линь.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Результатом появление оного стало обсуждение статьи на нашем, башкирском форуме подвохов на сайте fisher02.ru

Mihapixel писал(а):

Бодрый Линь, а электро потери без защиты клем вообще имеют место быть? Ну то есть существенны ли они?

Очень интересный вопрос! :good: Постараюсь ответить на него развернуто и по возможности объективно.. :)

Конечно же, потери есть, они не могут не есть! :) Но вот действительно, насколько же они существенны в нашем конкретном случае, при охоте в пресноводных водоемах?

Известно, что электросопротивление воды сильно зависит от многих обстоятельств, в первую очередь от ее солености, влияет на него также и температура воды.. Можно было бы мне углубиться в дебри формул, привести кучу цитат на научные исследования. Но я поступил гораздо проще. Не поленился (хоть я не только Бодрый, но зачастую и зело ленивый Линь) :D и собрал простейшую лабораторную установку. Докладываю результаты только что приведенных (с риском неадекватной оценки моего психического состояния супругой :D ) измерений..

Взял свежезаряженный аккумулятор 12 в 9 Ач, подсоединил к нему компьютерный провод и опустил его другой конец в трехлитровую банку с водопроводной водой примерно комнатной температуры. В разрыв цепи подсоединил проверенный свой аналоговый тестер в режиме измерения тока (не доверяю я в некоторых случаях цифровым авометрам ;) ). И вот что получилось в результате...

При полном погружении в воду разъема-папы (то, что вставляется, с гнездами-контактами внутри) ток составил ... обескураживающе низкую величину, всего 0,75 миллиампер!.. При вставке ответной части, "мамы" (той, что со штырями) ток еще больше уменьшился, до 0,5 мА. А вот когда я опустил в воду конец провода с розеткой-"мамой", той что с тремя контактами-штырями, ток резко возрос, до 15 миллиампер. При вствке ответной части разъема в воде ток вновь упал до 0,5 мА...

Какие из этого можно сделать выводы?

1. Даже в максимальном режиме ток через контакты негерметизированного, открытого воде разъема не превышает величины раз в сто (!), как минимум, меньше примерного тока, потребляемого лампой-софиткой мощностью 20 ватт. То есть этими потерями энергии АКБ вполне можно пренебречь, если учесть более существенные факторы, влияющие на продолжительность разрядного цикла (например, падение начальной емкости АКБ при нарушении рекомендуемых параметров цикла разряд-заряд ).

2. Состояние контактов в разъеме существенно зависит от того, в "сухом" или "мокром" состоянии он работает. В гнездах разъемов образуется налет купоросно-зеленого цвета, на штырях же разъема образуется на внутренней, глубинной их части кольцевая канавка ржаво-красноватого цвета, штыри в этом месте истончаются, со временем могут вообще отвалиться... Один раз именно так это у меня и случилосьи, как водится, в самый неподходящий момент, во время охоты, да еще и без резервного фонаря.. :(

Собственно, оба этих момента я и озвучил в начале своей статьи. Но, как отметил выше Слава-Посейдон, нужно задаться вопросом - а нужна ли герметизация в принципе? Может, проще регулярно осматривать состояние контактов, и, при необходимости, раз-два в сезон просто менять пришедшие в критическое состояние разъемы (вместе с частью провода или проводом целиком), благо цена компьютерного разъема (если его покупать ;) ) вполне это позволяет?

В общем, вопрос переделки компьютерного разъема с целью его герметизации, защиты от проникновения воды является вполне факультативным (то бишь, необязательным к исполнению). :)

Его, думаю, вообще можно было бы снять с повестки дня, если бы кто-то провел достаточно длительное исследование, может ли, к примеру, применение пластичных смазок типа Литола реально надежно защитить контакты компьютерных разъемов от постепенной деградации при работе в воде?

Для APOX.Ru из Рундучка подводного охотника