Поиск по порталу

С грузами (мои 400г каждый- по 4е свинцовых сегмента (5*37*56мм) зашиты в Джинсу, липучки и пряжки от летних тапочек ) ноги все время притопленные, когда идешь вплавь, ластами не хлюпаешь, при длительном пребывании в воде только помогают, легче грести. Чтоб не терло – на носки или на штаны, В гидрике вес нужен поболее (ноги не тонут даже в «акванавтах»), а в грузах с таким весом, я себя отлично чувствую в «акванавтах» и в майке.

Купил вчера в Харькове грузовую систему 8кг, туда входит сковорода 4 кг, на подтяжках, она крепится сзади на ремень и еще два груза к которым пришиты шлеи.... Я никогда с такой штукой не плавал.. у меня сомнения на счет зашелок, слабоватые какие то, и на счет капроновых ремней , мне кажется должны быть резиновые.. Кто что скажет?

У меня вопрос всем кто плавает с грузами на ногах..., что можете сказать по ощущениям после долгого плавания. И подскажите как их сделать , может лучше купить и какой массы они должны быть?

Решил сам вылить груза, полазил по сайту нашол пару интересных зарисовок по выливанию грузов но всеже если есть укогото интересные идеи и чертежы прошу выложить или прислать на емайл parusnik2008@yandex.ru ________________________________________________________________________________ _____ И еще сильно ли влияет откуда добыт свинец из акамулятора или другого источника и как он влияет на гидрокостюм? ________________________________________________________________________________ ________ И есть ли у когото чертежы форм на выливку грузов конкретно на 1кг и 2 кг?

А еще компенсатор плавучести очень удобен когда нет лодки и нужно пройти на ластах большое расстояние, надул до упора , перевернулся на спину и вперед. Жилет "диверсант", карманы, крепления, но пришлось заменить подушку штатную(травила) на китайскую за 100 рублей, подошла идеально, удалил золотник подушки, всунул штатную трубку, все в порядке.

Для того, что бы не засадить якорь делаем доплнительное кольц из алюминиевой проволоки на веретене, в него пропускаем канат и крепим на веретене в районе лап. Если якорь засажен, дергаем за канат, доп.колечко рвется и якорь вытаскивается за лапы... вес якоря равен 10% от веса удерживаемого флота Еще одно правило, которое работает - масса якоря = 1% от длинны лодки. Т.е. лодка 380 якорь 3,8кг. Хватит 3-5кг, все еще от типа якоря зависит... например якорь Холла держит лучше, чем трехлапая кошка... Длина якорного каната. Минимум 3 глубины, чем больше течение - тем длинее канат... Или вот еще: К выбору якоря, да и всего, что будет использоваться на воде, надо подходить с наивысшей ответственностью. Нет смысла на небольшой лодке или катере возит тяжеленный адмиралтейский якорь, в то же время опасно выходить имея на борту кошку с короткой веревкой. Для расчета необходимого веса якоря можно воспользоваться простой формулой: . где D - водоизмещение катера. Используемый якорь просто обязан держать катер при любом ветре, а не просто находиться согласно требований описи. Исходя из представленных ниже данных можно судить об эффективности разных типов якорей. Необязательно лучший - самый массивный! (Когда не было якоря, попробовал взять с собой 20кг.квадратную гирю - не держит совершенно! А вот якорь весом ~8кг. уже не вырвать!) Веревку для якоря лучше использовать более жесткую - меньше будет путаться. На конец веревки необходимо привязать поплавок (кусок плотного пенопласта), в случае заброса якоря часто заборт улетает и конец, а так он не утонет. При использовании цепи - диаметр звена можно определить по этой формуле: Ориентировочные данные по канатам и якорям приведены ниже: Самодельный якорь1 :

Груз-кукан Груз-кукан

Недавно прикупил себе фонарь Эра за 250 рублей в металлическом корпусе. ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: SD1W Бренд: ERA Серия: Универсальные Материал: металл, алюминий Тип лампы: 1W светодиод Питание: 3хLR03(AAA) Источники питания в комплекте: нет Комплектация: Элементы питания в комплект не входят Вариант упаковки: двойной запаянный блистер Вставил новые о-ринги, голову закрутил на ленте сантехнический и промазал пастой для резьбовых соединений (соединил основательно, так как голову фонаря больше откручивать не собираюсь). Загерметизировал стекло снаружи. На вторую резьбу намотал фум ленту + о-ринг поплотнее поставил. Кнопку сначала промазал суперклеем, затем по периметру добавил герметика и посадил снаружи резиновую заглушку. Вышло очень даже не плохо. Так как изначально фонарик приобретал как резервный и для возни с подстреленной рыбой, решил закрепить его на маску (думал еще про крепление на предплечье, но покрутив рукой в разные стороны понял, что свет фонаря немного загораживается кистью). Для крепления идеально подошла клипса для крепления пластиковых труб (можно купить в любом магазине сантехники) как эта: Ну и осталось прикрутить эту клипсу к ремешку маски маленьким болтиком + 2 шайбы. И еще: при резком поворачивании головы фонарь стучал по маске, пришлось натянуть на него кусок велосипедной камеры, лучше бы конечно подошел неопрена кусочек, но его под руками не оказалось. Фонарь можно регулировать по вертикали при небольшом усилии. Испытание фонарь прошел в ванной, течи не обнаружено. На охоте пока не тестил, но думаю даже с таким неважным светом прозрею под водой, тем более что свет нужен только перед глазами не дальше1 метра. Слабое место в этом фонаре – это стекло, точнее это не стекло, а пластик и довольно тонкий. Но для моей ночной охоты думаю это не критично, так как не ныряю ночью более 4 метров. Тем кто ныряет глубже нужно обязательно поменять родное стекло на более надежное. Всем удачной охоты!

При скрещивании китайского налобного фонарика и садовой поливалки родился фонарик для подводной охоты. Подробно здесь До определенного момента он меня устраивал. Конечно проще купить , в НЕТе предложений хватает, но пошел своим путем. Просмотрев темы общалок на сайтах коллег по диагнозу, а также из соседних палат (диггеров, туристов, велосипедистов, охотников…) общая картина нарисовалась. Герметичная голова с светодиодным модулем. К голове подсоеденяется корпус для аккумуляторов или батареек, или кабель от раздельника.. Минимальное привлечение токаря и доступные готовые компоненты с минимум доработок. В наличии имеется зарядное зарядное для NiMH аккумов на 4 шт одновременно, 4 аккума формата АА 1300мА , десяток R14NC формата С 1500мА Заказал два светодиодных модуля Модуль D26 (P60) светодиодный Cree XP-G R5-WC 320 люмен Модуль D26 (P60) светодиодный Cree XR-E Q3 5А (тепло-белый, 1 режим) Доработал под себя чертеж от Wind_R из материала "Подводный светодиодный фонарь - год эксплуатации" У токаря заказал две головки под модули. Крупная резьба 3\4 дюймовая водопроводная , мелкая под корпус китайского фонаря В задней части залитый в эпоксидку плюсовой контакт. Стекло из оргстекла на автогерметеке. Модуль вставляется на обмотанный алюминиевой фольгой для лучшего отвода тепла. И вот на эту мамуначал вешать все, что попадалось под руку Первый под раздачу попал китаец. В него влазит три больших батарейки D, или четыре аккумулятора C Герметизировалась эта конструкция отрезком велокамеры и селиконовым герметиком. Вариант вполне рабачий, только тяжеловат, пережил достойно пару охот и был списан в архив. С поливалкой было уже проще. Внутрь корпуса вставлена полоска луженой жести в качестве проводника Вмещает 5 аккумуляторов АА Включение тумблером, герметизация соской. Соска бандажируется ниткой Поверх бандажа термоусадочный кембрик. Изолентой нельзя, ее клей разъедает резину соски. На следующий вариант корпуса пошла полипропиленовая водопроводная труба и латунные «елочки» Мама 3\4, папа 1\2 дюйма. нужно, чтоб батарейка АА проходила свободно. Плипропиленовая труба маталопластик, трехслойная. Внутренний слой пластика, где то на10мм, аккуратно срезается до алюминиевого слоя. Крайний срез «елочки» скругляется напильником так, чтоб при запрессовке в трубу раздвигал ее. Труба развальцовывается подходящим инструментом: ножницы, пасатижи, круглогубцы…. Для запрессовки использовал отрезок шпильки с резьбой М10, две шайбы, две гайки и стальная трубочка с наружным диаметром как у батарейки АА. Трубочка может быть из любого металла, является направляющей, по которой движется «елочка» и предотвращает сильную деформацию трубы. Перед запрессовкой на край «елочки» нанести тонкий слой смазки Трубку обрезаю большего размера, чем нужно, на пару сантиметров, в размер отрезаю перед запрессовкой второй детали. Если не торопиться, получится вот так На включатель пошла «елочка мама 1\2 дюйма. Внутренний диаметр подбирал по размеру кнопки.. Лучше большего, что б кнопка без проблем вынималась, для замены или ремонта. На «елочке» Д20мм хорошо сидит соска. Использовал два размера кнопок и тумблер. Тумблер в наружной контактной пластине залит «холодной сваркой» Включение кнопкой Включение тумблером После нескольких охот доработал заднее уплотнение. Небольшое количество воды попадало в аккумуляторный отсек. Напрессовал отрезок силиконового шланга, в который упирается резиновое уплотнительное колечко После попадания воды кнопка без проблем разбирается и сушится Эта проблема возникала на подствольном варианте фонаря. Пришлось дорабатывать уплотнение, проточил канавку под резиновое колечко. С корпусом все более мене понятно. Теперь пояснения по внутренней начинке. Для эксперимента взял два модуля с разной потребляемой мощностью 5 и 3 W и разным спектром излучения холодно-белый 6000К и тепло-белый 4000К Светодиод - Cree XP-G R5-WC Входное напряжение - 3.6V~8,4V Количество режимов – 1 Диаметр отражателя - 26,5 мм Диаметр цоколя - 19,5 мм Высота - 28,5 мм Материал рефлектора - алюминий, текстурированный Светодиод - Cree XR-E Q3 5A Цветовая температура - 4000К Входное напряжение - 3.6V~8,4V Количество режимов - 1 Диаметр отражателя - 26,5 мм Диаметр цоколя - 19,5 мм Высота - 28,5 мм Материал рефлектора - алюминий, текстурированный Световой поток - 180 люмен максимум (заявлено производителем) Рассчитывал сделать раздельник с 6V аккумулятором.. Результаты испытаний показали 5 батареек АА – от 1.5 часа до 2х, в зависимости от производителя 5 аккумовМG1300мА АА – 1.5 часа до 2х. После 1.5 часа свет тускнеет, к двум часам очень заметно. 6 аккумов МG1300мА АА УГРОБИЛИ светодиоды. Перед установкой аккумов, нужно было проверить реальное напряжение, чтоб не превышало заявленное в технических характеристиках производителя.. После недельного пребывания в песимизьме, надо было искать выход из положения.. Поискал светодиоды, как назло где были на сайте, не было в наличии. Заказал новый модуль на диоде XM-L T6 типа 450Лм, максимальное входное напряжение 4.2V . ххолдно белый. Модуль с диодом Cree XM-L дает намного больше света в сравнении с XR-E, но при этом имеет меньшую дальность и большую боковую засветку Светодиод - Cree XM-L T6 холодно-белый Входное напряжение - 3.6V~4.2V Ток - 1.4А, драйвер на АМС7135 Количество режимов - 1 Диаметр отражателя - 26,5 мм Диаметр цоколя - 19,5 мм Высота - 28,5 мм Материал рефлектора - алюминий, текстурированный Световой поток - 450 люмен максимум (заявлено производителем) Фонарь на последних фотках, три аккума Ni MH 1300мА.. 1.5 часа беспрерывной работы, два часа с выходом на берег терпимо, когда совсем тускло, не определял. С напарником больше двух часов не плаваем. Пришли свежие диоды, реанимирую больные модули, продолжу эксперименты, на лето надо делать раздельник на аккумуляторе от УПСа

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ. Данная статья является в некотором роде логическим продолжением статьи о переделке на светодиоды фонаря Люмен-4, опубликованной на этом сайте. Несмотря на то, что в той нашей, совместной с Пронырой из Перми и Алексеем из Уфы, статье довольно подробно рассказано про основные, принципиальные моменты таких переделок, статью о Люмене-6 я решил изложить особняком, отдельно. Но сначала немного теории и арифметики, в плане общих принципов конструирования самодельных подводных фонарей… ..Посчитать, прикинуть некоторые основные параметры фонаря можно (и нужно) еще на стадии его проектирования. Нередко за "печку", от которой идет "танец", принимается суммарная энергия источника питания. К примеру, в моем переделанном на светодиод фонаре Люмен-4 используются четыре NiMH аккумулятора напряжением (в заряженном состоянии) не менее 1,2 вольт и емкостью 4000 мА/ч каждый. Тогда энергия батареи будет равной 1,2 х 4 х 4 = 19,2 ватт час. Далее. Допустим, ток, потребляемый светодиодом, равен 1 А при падении напряжения на нем, допустим, 3 вольта. Тогда мощность потребления СИД составит 1А х 3 вольт = 3 вт. С учетом КПД драйвера (скажем, 80 процентов), получим мощность, потребляемую фонарем, равную 3 / 0,8 = 3,75 ватт. Тогда время работы фонаря приблизительно составит 19,2 / 3,75 = 5,12 часа. Что ж, весьма прилично.. А что мы имеем в этом случае по свету? Итак, ток на диоде - 1 А. Напряжение на диоде XM-L при этом, по даташиту (ссылка) равно 3 в. Получаем мощность диода ровно 3 вт. Учитывая реальную светоотдачу СИД XM-L (при токе 1 А она составляет не более 120 лм/вт (ссылка), получаем силу света равной 360 люмен. Но это теоретически, а практически, по результатам тех же измерений реальных параметров этой модели СИД, что приведены во второй ссылке, и учитывая температуру СИД (в реальности градусов 50-60), получаем силу света в районе 270-280 лм (напомню, что сила света непеределанного Люмена-6 составляет 130 люмен). Допустим, мы хотим получить свет мощнее, и для этого "разгоняем" светодиод (скажем, примененный мной CREE XM-L нейтрального света, бин Т4) на максимальный для него ток, 3 А. При этом, без учета понижения потока за счет повышения температуры кристалла, для данного диода световой поток составит от 780 (мин. значение) до 845 люмен (макс. значение). А с учетом этой температуры - несколько ниже. Для диода с более теплого бином, Т3 ( световая температура около 3000 Кельвин), эти значения составят соответственно мин.715 люмен, макс.780 люмен.. Но тогда, при повышении тока через СИД втрое, время работы фонаря составит, соответственно, в три раза меньшую величину, а именно 19,2 / 11,25 = 1,7 часа. Что-то уже не больно густо для полноценной ночной охоты… Итак, если мы хотим получить от своего фонаря мощный свет и при этом приемлемое время работы, то, при условии сохранения потребляемой мощности в нагрузке, этого можно достичь, в принципе, как минимум двумя путями. Первый - повышение мощности светового луча при тех же энергозатратах за счет использования светодиодов более высокой эффективности (люмен/ватт). Второй путь - увеличение суммарной энергии батареи. Этого можно достичь увеличением количества элементов (аккумуляторов) в батарее, с одной стороны, и увеличением емкости этих аккумуляторов, с другой стороны. В Люмене-6, как общеизвестно, применяется уже не 4 батареи (аккумулятора), а 6. К тому же в настоящее время доступны стали NiMH аккумуляторы формфактора R14 (C) с реальной емкостью порядка 5000 мАч и даже более. В этом случае энергия батареи составит уже 1,2 х 5 х 6 = 36 ватт час. И время работы фонаря на запитанном на максимальный ток диоде составит тогда не 1,7, а 3,2 часа. Уже неплохо! Кстати, если собрать батарею такой же суммарной энергии из литий-ионных аккумуляторов распространенных моделей, с реальной емкостью, скажем, 2200 мАч, то потребуется 4 аккумулятора (3,7 х 2,2 х 4 = 32,56 вт). Стоимость батарей будет примерно равноценна, что, впрочем, не скажешь про их габариты и вес… Но вернемся к светодиодам. Общеизвестно, что эффективность светодиодов составляет максимальное значение на токах, весьма далеких от предельных их значений. Отсюда напрашивается вывод, что для обеспечения относительно высокого уровня светового потока при максимальной эффективности светоизлучающей системы целесообразно использовать не один диод, разогнанный на максимум, а несколько диодов, работающих на токах, при которых светоотдача диода если и не максимальна, то достаточно велика. То есть, мы логически приходим в этом случае к кластеру из нескольких светодиодов. Другие важные моменты, которые нужно учитывать при конструировании и изготовлении самодельных фонарей на светодиодах - сила, форма и световая температура луча. Общие принципы здесь, по мнению многих подводных охотников, на практике использующих светодиодные фонари, следующие. Чем острее луч, тем он дальнобойнее, но такой луч малокомфортен для охоты (слишком узка зона освещения, приходится махать фонарем, аки поп кадилом). Широкий, равномерный луч (по типу витринных ламп-софиток) более комфортен, но требует, при одинаковой освещенности, соответственно бОльшую мощность светового потока. Кроме того, такой луч хорошо подсвечивает и различного рода взвесь, находящуюся в том или ином количестве в воде (то, что некоторые украинские подводные охотники называют образным словом "муляка"). А засветка этой взвеси может негативно сказываться на видимости объектов охоты. Причем, чем сильнее свет, тем зачастую хуже результат, тут полная аналогия со сравнением ближнего и дальнего света при езде на автомобиле в снегопад. Иногда лишь уменьшение силы света может дать приемлемый компромисс в видимости объектов охоты и интенсивностью паразитной засветки. Поэтому (а также исходя из экономии энергии источника питания) весьма целесообразно применение в подводных фонарях различных систем регулирования яркости. Большое распространение в настоящее время получила в подводных фонарях форма луча с выраженной яркой центральной частью (хотспот) и периферийной подсветкой (ореолом) с существенно меньшей, чем в хотспоте, яркостью. Такая форма луча, с одной стороны, позволяет достичь необходимого уровня освещенности в центре, с другой стороны ореол такого луча меньше подсвечивает муть, но позволяет ориентироваться в более широкой, периферийной области, что может быть очень важно с точки зрения безопасности охоты. Данная комбинированная форма луча достигается применением совместно со светодиодами в качестве вторичной оптики специальной формы зеркальных отражателей. А равномерный по освещенности луч можно получить, применяя различного рода линзы - коллиматоры. Кстати, превратить луч "отражательного" типа в луч "коллиматорный" довольно просто. Для этого нужно вставить в отражатель расфокусирующую линзу и зафиксировать (прижать) ее через стекло сегментообразной вставкой из плотной бумаги, заодно прикрывающей, экранирующей находящуюся выше линзы часть рефлектора. Получается луч, весьма напоминающий луч от коллиматора - широкий и относительно равномерный по освещенности. Этот способ показан в одном из видеороликов, размещенных в Сети, на примере светодиодного фонаря "Хантер" от питерской фирмы "Белые ночи". Что касается температуры света, излучаемого светодиодами, скажу прямо - единого мнения здесь нет. Но довольно большая часть подводных охотников считает, что днем в подводных фонарях предпочтительнее свет, приближенный по световой температуре к солнечному свету. То есть, относительно холодный, который дают СИДы с бинами Т5 и Т6 (температура света 5000 и 6000 кельвин соответственно). К тому же диоды холодных бинов, как известно, дают существенно более мощный свет, относительно своих более теплых "собратьев". Днем, как правило, речь идет об освещении разных локальных темных мест - в пещерах, гротах, корягах, под камнями. То есть там, где подсветка-ореол, в принципе, особо и не нужна, а наоборот, целесообразно применение луча максимально концентрированного (а, следовательно, и более яркого).. При ночной охоте картина принципиально меняется…Общий темный "фон" вокруг, наличие засветки от взвеси, содержащейся в воде, необходимость концентрации внимания на малоконтрастных зачастую объектах - все это приводит к тому, что в фонари для ночной охоты довольно часто ставят "теплые" светодиоды, несмотря на их относительно низкую светоотдачу. Правда, тут нужно учесть одно важное обстоятельство. Человеческий глаз вкупе с мозгом обладает очень высокой приспособляемостью к температуре освещения. Вспомните, читатели старшего поколения, свои ночные бдения в домашних фотолабораториях. Луч красного фонаря, применяемого при фотопечати, через некоторое время пребывания в освещенном им помещении, начинал казаться лучом абсолютно нейтрального, то есть белого цвета! Так и со светодиодами разных температур. Порой отчетливая разница оттенка их света видна лишь в сравнении, когда лучи расположены, что называется, рядышком. Но при некотором времени пребывания в свете луча любой температуры он начинает казаться просто белым… Анализируя все вышеприведенные обстоятельства, можно прийти к выводу, что универсальных, с точки зрения формы, силы света и его температуры, подводных фонарей как бы и нет. То есть, они, конечно, существуют в природе, но вот цены на такие фонари могут отбить всякую охоту прикоснуться к "космическим технологиям" фонарестроения от некоторых брендовых фирм. Закончив с оптикой, несколько слов хотел бы сказать и об электронике подводных самодельных фонарей. Как известно, для питания мощных СИД, как токовых приборов, требуются специальные схемы-драйверы, позволяющие поддерживать ток через СИД на требуемом уровне. Большинство охотников, изготовителей любительских самоделок, при этом пользуется так называемыми готовыми решениями. То есть, не паяют схемы драйверов самостоятельно, из отдельных компонентов, а приобретают готовые, покупные драйверы, в основном через интернетмагазины. Тут есть две возможности. Или приобрести т.н. китайские драйверы, или же приобрести драйверы, изготавливаемые некоторыми фирмами самостоятельно, из отдельных компонентов. Лично я выбрал второй путь и приобретаю драйверы и схемы управления к ним (да и прочие компоненты фонарей) в основном в украинском интернетмагазине beriled.biz. Там же, в отличие от других интернетмазазонов далнего зарубежья, всегда можно получить квалифицированную консультацию, оперативно разрулить возникающие иногда вопросы по заказам. Замечу, что большое количество т.н. китайских драйверов рассчитано на питание от двух литий-ионных аккумуляторов, то есть от напряжения около 2 х 3,7 = 7,4 вольт. Учитывая, что для нормальной работы большинства драйверов понижающей схемы нужно, чтобы падение напряжения на самом драйвере составляло не менее 1, а лучше 1,5 вольт, а также учитывая, что разряд аккумуляторов ниже 3 вольт (для литиевых) и 1 вольт (для никельметаллгидридных) крайне нежелателен, получаем, что нормальная работа таких драйверов от 4 NiMH аккумуляторов (напряжение батареи 1,2 х 4 = 4,8 вольт) вовсе не гарантирована. Таким образом, в данном случае переделка на светодиоды фонаря Люмен-6 с его батареей на 1,2 х 6 = 7,2 вольт будет более предпочтительна еще и в этом смысле, а не только в плане большей емкости батареи, в сравнении с Люменом-4.. ТЕХЗАДАНИЕ. Итак, осмыслив для себя все вышеизложенное, я принял решение переделать фонарь, свой Люмен-6, таким образом, чтобы получить возможность использования его в самых различных условиях прозрачности, с разной яркостью и формой светового луча. С целью расширения функциональных возможностей фонаря, его универсальности, было решено изготовить две светоголовки, с возможностью их оперативной смены на берегу, перед началом охоты. Одна светоголовка - с мощным теплым (3000К) светодиодом XM-L (Uпит=3 вольт, Iпит = 3 А), с отражателем в качестве вторично оптики, с драйвером типа LD-11. Драйвер был выписан в интернетмагазине beriled.biz, однако в данное время такой драйвер в их ассортименте отсутствует, но имеется, вроде бы, в магазине alled.ru (ссылка). Драйвер трехрежимный (max - 3000мА, min - 300мА, строб -1000 mA ), переключение в режим пониженной яркости кратковременной коммутацией выключателя питания. КПД драйвера заявлен 83%. Вторая светоголовка - с кластером из 4 диодов типа XP-G (4000К), включенных последовательно-параллельно (Uпит = 6 вольт, Iпит = 2 А), с вторичной оптикой в виде коллиматора. Драйвер с возможностью управления, то есть регулирования яркости (ссылка). Управляется он отдельной платой-регулятором ШИМ, позволяющей получить 4 уровня яркости, а также возможность контроля напряжения питания батареи (ссылка). Поскольку для регулирования уровней яркости в этом случае требуется коммутация отдельной кнопкой, я решил в качестве этого коммутационного элемента применить не просто кнопку, и даже не геркон вкупе с магнитом, как на своем прежнем проверенном решении, фонаре-раздельнике на мощном кластере (3 х XM-L), а датчик Холла. Тем более, что на новом варианте печатной платы этого регулятора от beriled.biz имеются специальные контактные площадки для подпаивания миниатюрного датчика Холла. Естественно, учитывая предполагаемую отдачу тепла от светоизлучающих компонентов, ни о каком встроенном в стоковый корпус варианте изготовления светоголовок и речи быть не могло. Только алюминиевый стакан-радиатор, позволяющий эффективно отвести тепло в окружающую среду (воду). ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТОГОЛОВКИ ПО ВАРИАНТУ 1. Итак, были изготовлены (выточены товарищем) из дюралюминия два стакана-радиатора, по чертежам согласно статьи про переделки Люмена-4 (см. первую ссылку в начале статьи). Желательно выточить внутреннюю (спереди) часть стакана, ту, с которой контактирует О-ринг на пластиковой вставке со "стеклом", с максимально возможным классом чистоты, с плавно заходящей полукруглой фаской. В принципе, этого же можно добиться и шлифовкой при помощи наждачной бумаги достаточно малой зернистости. Такая поверхность - гарантия герметичности в этом месте и сохранности О-ринга.. Для корпусов, в которых устанавливались цоколи ламп и драйверы ( по второму варианту - вместе со схемой управления) были приобретены два таких металлических колокольчика от донок: Из пластиковой вставки со "стеклом" удаляется штатный отражатель, он больше не нужен. Колокольчики обрезаются по высоте примерно на 5-6 мм (с учетом конкретных размеров стакана и общей длины этого корпуса с цоколем), нижнюю часть оставшейся части колокольчика желательно немного развальцевать, в виде "полей шляпы", шириной миллиметра три. Этого можно добиться, пройдясь по нижнему краю ножницами по металлу, держа их под определенным углом, чтобы не резали, а сминали край. С верхней части колокольчика удаляется металлическая скоба-пластина, плоскость слегка подправляется на наждаке или напильником. Затем сверху припаивается цоколь от ненужной (сгоревшей) лампочки, аналогичной по цоколю тем, что применяются в ламповых Люменах. При пайке лучше использовать активный флюс, паять надо мощным, ватт на 100, не менее, паяльником, чтобы место пайки хорошо прогрелось. Затем, если использовался активный флюс, обязательно нужно промыть водой готовый корпус от его остатков. Получаем в результате нечто вроде такого: Напоминаю на всякий случай: центральный контакт цоколя в фонарях Люмен - не плюсовой а МИНУСОВЫЙ, плюс идет на корпус цоколя и колокольчика.. Рефлектор (для первого варианта головки). Ранее я применял при переделке Люмена-4 готовый рефлектор (с латунной базой) диаметром 42 мм, конкретно такой -ссылка. Но на этот раз мне захотелось попробовать рефлектор несколько иного типа, на диаметр 53 мм (ссылка). Целью этого эксперимента было получение более широкого и, возможно более интенсивного ореола-засветки на периферийной части светового луча. Забегая вперед, скажу, что идея в принципе удалась, хотя отличия были не так уж и существенны, как говорится, "не в разы".. Поскольку рефлектор этот в пластиковую переднюю вставку не влезал, пришлось обточить его по минимуму снаружи, в верхней, наиболее широкой части, при этом немного уменьшилась и высота рефлектора. Чтобы не осыпался относительно "нежный" зеркальный слой внутри рефлектора, пришлось действовать не наждаком, а вручную, напильником ("Помнят, помнят руки-то!" :): В результате получилось вот что: Как и в варианте с переделкой Люмена-4, латунную вставку, на которую навинчивается рефлектор, пришлось обрезать по высоте, почти под резьбовую часть(иначе рефлектор передней частью упирался в пластиковое "стекло"). Вначале ножовкой, затем напильником и в финале - на плоскости, на наждачной бумаге. Это место должно хорошо, без зазоров прилегать к стенке стакана-радиатора (через теплопрводную пасту) - это улучшит отвод тепла от светодиода. Для пропускания проводов от светодиода были просверлены на расстоянии, равном отверстиям в латунной вставке, два диаметрально противоположных отверстия в перегородке стакана-радиатора: Перпендикулярно им были просверлены два отверстия для крепления корпуса-цоколя, в них нарезана резьба М3 для крепежных винтиков: Светодиод на монтажной плате - "звезде" устанавливается так. Вначале делаем на передней части вставки, в центральном отверстии фаску под головку "впотай" винта M3, что будет прижимать к перегородке стакана-радиатора эту латунную (бронзовую?) вставку. Тут, при выполнении заглубления фаски, очень неплохо подогнать поверхность головки винта (ту, что со шлицом) таким образом, чтобы она находилась точно в плоскости, на которую устанавливается светодиод. Это улучшит теплопередачу от "звезды" на вставку. Поскольку нарезать точную и прочную, без изьянов резьбу в относительно небольшой по толщине перегородке алюминиевого стакана не так просто, я поступил иначе. С нижней стороны перегородки сверлом на 8 мм высверлил углубление под обычную стальную гайку М3, которую обточил с одной стороны на конус. И соединение получилось прочным, и с нижней стороны перегородки ничто за ее плоскость не выступало (дефицит места под "колокольчиком", однако!). Итак, предварительно тщательно выровняв нижнюю, обрезанную сторону латунной вставки на широком напильнике и (или) наждачной бумаге, смазываем ее поверхность тонким слоем теплопрводящей пасты (КТП-8, или, лучше, серебрособержащей). Стягиваем винтом стакан и вставку, так, чтобы отверстия под выводы от СИД в них находились напротив друг друга. Затем подпаиваем отрезки провода - выводы от СИД (я везде в фонарях использую многожильный монтажный провод МГТФ на разные диаметры). Пропускаем выводы в отверстия, устанавливаем "звезду" на поверхность латунной вставки, естественно, с нанесенным на нее слоем теплопроводящей пасты. Для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, надежное прижатие алюминиевой платы-подложки СИД с вставкой, но, с другой стороны, не допустить при этом короткого замыкания, я использовал простое решение - две шайбочки различного наружного диаметра, вырезанные из ненужной банковской карточки: Две шайбы, а не одна - это для того, чтобы уменьшить вероятность сквозного повреждения шайбы (и, следовательно, короткого замыкания) в местах подпайки выводов. Плотно (но без фанатизма, пальчиками!) заворачиваем рефлектор на латунную вставку, получаем нечто типа: Далее, еще один немаловажный момент при конструировании самодельных светодиодных фонарей. Как известно, на большинстве драйверов катушка индуктивности, выполненная на кольцевом сердечнике, "висит" просто на своих выводах. То есть, вовсе не исключена возможность ее нежелательного контакта с прочими элементами схемы, вплоть до короткого замыкания в схеме (бывали случаи). Кроме того, и сама плата драйвера может своими элементами "коротнуть" на окружающий драйвер корпус или перемычку стакана-радиатора. Поэтому вопросу предотвращения таких несанкционированных контактов нужно тоже уделить внимание. Хотя, казалось бы, чего проще? Возьми и залей все каким-нибудь компаундом или клеем. Но вот что тогда делать в случае ремонта? Как подлезть к залитым в моноблок деталям? К тому же есть вероятность, что подобная заливка может ухудшить температурные условия для токонагруженных элементов схемы… Решение я нашел очень простое. Взял кусочек стеклотекстолита, отделил ножом по толщине (два слоя стеклоткани вполне достаточно), а затем вырезал ножницами из этой тонкой пластины изоляционные прокладки-шайбы, на разные размеры, в зависимости от места установки: Вначале установил прокладку между платой драйвера и индуктивностью-дросселем, зафиксировав ее буквально парой капель моментального клея (насмерть клеить ни к чему, и так никуда не денется): А затем вырезал и зафиксировал тем же суперклеем еще две шайбы-прокладки, изолирующие драйвер от перегородки стакана-радиатора с одной стороны и от корпуса-цоколя с другой стороны: Затем ножницами из куска автокамеры вырезал вот такую резиновую прокладку c двумя отверстиями, по размеру и расположению отверстий в соответствии с задней стороной перегородки, куда крепится цоколь с драйвером: Растянув резиновую прокладку, продел сквозь нее цоколь и плату драйвера: Остается уложить поаккуратнее, в свободное место в корпусе-цоколе, все соединительные провода (длину которых нужно выбирать с минимальным для возможности подпаивания запасом, слишком длинные провода ни к чему). Далее сцентрировать цоколь и завернуть окончательно крепящие его винты. Получилось, на мой взгляд, достаточно аккуратно, точно и прочно, с возможностью разборки-ремонта и даже с какой-то степенью герметичности: То, что на фото видится как слой непонятно чего рыже-красного, ни что иное, как дополнительная защита металлических деталей от коррозии при помощи цапонлака. Дюралевый стакан можно изнутри попробовать с этой же целью покрыть слоем клея БФ-2. Конечно, анодирование такая защита не заменит :), но для пресноводных условий эксплуатации, как говорится, вполне сойдет.. Собираем фонарь окончательно, проверяем предварительно, в ведре с водой, на герметичность, заодно и на продолжительность свечения: Ниже я еще приведу фото световых пятен, но вот сравнение (в гараже) двух фонарей, "китайца MJ-810E" и моего Люмена с этим первым вариантом светоголовки: Напомню, что, разогнав диод на околопредельный, в принципе, для данного диода ток 3А (припаяв в параллель токорегулирующему резистору драйвера два резистора по 1 Ом каждый), я получил "на выхлопе" где-то около 700 люмен теплого света, с хотспотом и ореолом. Продолжительность времени работы такого фонаря на максимуме - около 3 часов. Драйвер имеет возможность двуступенчатой регулировки яркости (примерно 30 проц. от максимальной) при помощи кратковременного переключения питания. Третий режим, включающийся тем же способом - режим подачи строб-сигналов. Для охоты этот режим абсолютно бесполезен, только мешает при переключениях яркости. Но, к сожалению, мне неизвестно, как его убрать у драйвера данного типа иначе, чем заменой верхней платы резистором, но тогда и режим малой яркости уберется, а вот это уже нежелательно... ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТОГОЛОВКИ ПО ВАРИАНТУ 2. В принципе, изготовление этого варианта светоголовки, на основе светодиодного кластера с вторичной оптикой коллиматорного типа, имеет много общего с предыдущим вариантом. Хотя есть и некоторые особенности.. Но сначала несколько слов о самом кластере. Несмотря на то, что диоды XP-G, из которых он состоит, не являются, как говорится, последним писком моды, тем не менее их эффективность очень даже на уровне. И предельно допустимый ток на них производители недавно подняли (возможно, вследствие гарантированного качества, отработанной технологии производства), с 1 А на диод аж до 1.4 А. А вот цена на эти диоды как раз наоборот, существенно упала, по крайней мере, на бериледе точно упала. 21 доллар за кластер на 1200 люмен да с вторичной оптикой вкупе - это ж просто подарок судьбы какой-то! :) Нужно только учитывать, при выборе этого источника света, три обстоятельства. 1. Этот кластер на нейтральный белый свет (4000К) имеет, по субъективным моим ощущениям примерно такой же цветовой оттенок луча, как у галогеновой лампы-софитки. Но - существенно теплее, чем диод XM-L на температуру 4000К. Несколько розоватого оттенка свет очень близок по температуре к свету диода XM-L на 3000К. Поэтому я сознательно не стал заказывать кластер на 3000К (хотя есть и такие), ибо изначально планировал применение этого варианта светоголовки для условий с относительно хорошей прозрачностью воды. Для мутной воды предназначалась, по идее, светоголовка по варианту 1. 2. В данных на оптику для коллиматоров зачастую значится половинный угол. А вот на сайте beriled.biz указан как раз полный угол. Поэтому я, будучи когда-то приверженцем лампы - софитки с углом луча 24 градуса, выбрал вариант коллиматора с углом 22 градуса, наиболее узкий, о чем, в принципе, совершенно не жалею… 3. Для оптики с более широким, чем 22 градуса (есть сторонники сверхширокого, заливающего света), учитывая глубину и диаметр посадочного "колодца" в стакане-радиаторе, я посоветовал бы сместить перегородку несколько вперед. Чтобы не экранировать, затенять понапрасну свет передней частью стакана. ..Итак, размечаем и высверливаем отверстия под крепление платы кластера, выводы проводов (от кластера, от сигнального диода и от датчика Холла), при необходимости нарезаем в крепежных отверстиях резьбу (M3). Напоминаю, что кластер устанавливается на перегородку напрямую, без каких-либо промежуточных прокладок-втулок. Естественно, при помощи теплопроводящей пасты. Напомню, что слой ее должен быть минимален: основное назначение пасты - удалить между соединяемыми деталями воздух, обладающий существенно меньшей теплопроводностью, чем металл. Подпаиваем выводы к кластеру (желательно, промаркировав их, чтобы не перепутать полярность), пропускаем выводы в отверстия, прижимаем винтами к радиатору плату кластера. Линзу-коллиматор устанавливать (с креплением маленькими капельками клея) желательно чуть ли не в самую последнюю очередь. В качестве временного крепления пойдет также клей, но не моментальный, цианакрилатный (потом, в случае чего, трудно будет снять коллиматор без поломки его ножек), а попластичнее, "Момент полиуретановый", к примеру. Далее крепим внутрь стакана светодиод индикатора напряжения и датчик Холла. В принципе, можно было, конечно, просверлить под красный диод индикатора напряжения специальное отверстие где-нибудь в боковой стенке стакана и вклеить светодиод в это отверстие. Но я поступил проще, приклеил диод на полиуретановый "Момент" прямо внутрь стакана. Правда, не абы где, а с нижней, чуть сбоку стороны стакана, так, чтобы мигание светодиода было проще заметить сбоку-сверху. Итак, подпаиваем к датчику Холла и светодиоду-индикатору провода, изолируем выводы тоненькой термоусадкой или просто трубочкой - кембриком. Приклеиваем детали на свои места. Про расположение светодиода я уже сказал, а вот датчик Холла (малюсенькую деталюшку с тремя выводами) я посоветовал крепить бы в месте, которое, после завинчивания стакана в корпус фонаря, окажется как раз напротив выключателя. То есть сверху. При клейке датчика имейте в виду, что датчик того типа, что применил я (HALL FH201 за 12 рублей в ближайшем магазине электроники) имеет максимальную чувствительность, когда его плоская боковая сторона корпуса расположена в направлении к магниту, то есть к стенке стакана-радиатора. В принципе, конечно же, можно применить вместо датчика Холла и какой-либо миниатюрный геркон, типа КЭМ-2. У него есть, пожалуй, только одно преимущество по сравнению с датчиками Холла. То, что он абсолютно не потребляет энергию. Но уровень потребления датчиков так мал (десятые доли миллиампер), что ими вполне можно пренебречь. Зато зона чувствительность такого датчика, как мне показалось, несколько больше, чем у геркона.. При монтаже не перепутайте выводы датчика (лучше их промаркировать), паяйте в соответствии с фото на описании платы управления сайта beriled, в противном случае сгореть датчик, может быть, и не сгорит, но и работать не будет. Индикация разряда аккумуляторов. В принципе, конечно, по уменьшению интенсивности света можно в какой-то мере оценить степень разрядки АКБ и визуально. Но "это не наш метод" :) и грех было бы не использовать такую возможность платы управления. Тем более, что никельметалгидридные аккумуляторы хоть и в меньшей степени, чем литиевые, не любят переразряд. Не стоит их разряжать до значения ниже 1 вольт. Поэтому на плату управления был установлен очень просто рассчитываемый резистор для части схемы, включающий мигание специального светодиодика. По формуле R= 10кОм * (Uпор - 1 вольт) резистор равен 50 кОм (это для разряженной батареи с напряжением 6 вольт). Ближайшее значение, вообще-то, 51 кОм, но я, подумав, решил выбрать резистор на несколько меньшее напряжение срабатывания, 47 кОм (с учетом некоторой "просадки" напряжения на аккумуляторах при нагрузке). На плату, к специально предназначенным выводам на ней, прекрасно паяется обычный, на 0,125 вт мощности резистор, а не только сверхминиатюрный, СМД.. Вот фото на светоголовку, вид спереди, и ее расположение относительно корпуса фонаря: Далее все как в первом варианте. Подпаиваем вначале провода к цоколю, затем их и провода, выходящие из передней части стакана, подпаиваем к плате. Вырезаем и слегка фиксируем суперклеем изоляционные прокладки на плате управления (она на снимке зеленого цвета) и плате драйвера с дросселем. На внутреннюю поверхность колокольчика-цоколя можно, при желании и наличии свободного места, приклеить дополнительную изоляцию, например из кусочка автомобильного скотча для молдингов. Вырезаем и устанавливаем на место резиновую прокладку, укладываем провода, заворачиваем крепежные винты. Головка, в принципе, готова, осталось только установить на нее снаружи переключатель для перемещения магнитика, управляющего датчиком Холла.. Ну что же, обе светоголовки, в принципе, готовы, можно приступать к гидроиспытаниям (только не забыть перед этим подобрать нужные по размерам О-ринги и смазать их консистентной силиконовой смазкой - я использую и рекомендую силиконовый вазелин марки КВ-3). Кстати, напоминаю, что размер О-рингов для фонаря - 50х2 мм.. Завершающим штрихом будет изготовление для светоголовки с коллиматорной оптикой магнитного переключателя яркости. Хотя, в принципе, есть одно прикольное :) решение, позволяющее управлять яркостью без установки магнитного выключателя. Это - поместить магнит… в перчатку, в ее указательный палец изнутри. Решение, как показали практические испытания, вполне работоспособное. Но все же в конце концов я решил выполнить систему перемещения магнита более "культурно". Да и удобнее все же в эксплуатации четкое переключение яркости кнопкой, чем "турубульканье" где-то в зоне действия датчика пальцем с магнитиком на конце :). Конечно, конструкций для перемещения магнитика можно напридумывать много и разных. Я остановился на следующей.. Берем кусочек капролона, вырезаем из него брусочек размером примерно 30х15х8 мм. Затем, используя в качестве оправки нечто цилиндрическое с диаметром на миллиметров пять меньше диаметра стакана (например, баллончик дезодоранта, как получилось у меня), при помощи листа наждачной бумаги придаем нижней части брусочка полукруглую форму: Подгоняем так, чтобы заготовка корпуса переключателя точно, без люфтов, прилегала к стакану-радиатору снаружи: Берем магнит (удобно использовать дисковый, миллиметров 8-12 в диаметре) и к нему приклеиваем эпоксидным клеем какую-либо пластиковую кнопочку. Я использовал магнитик от защелки пришедшего в негодность кошелька - ничего не пропадает в моем кулацком хозяйстве. :) Желательно, чтобы магнит немного выступал за края кнопочки: Затем при помощи дремеля и торцевой цилиндрической фрезочки выполняем продолговатое углубление, длиной, в моем случае, 22 мм и глубиной 3 мм. Размеры могут быть произвольными, главное, чтобы магнитик перемещался по горизонтали миллиметров на 5-6, не менее. Далее выпиливаем из кусочка такого же капролона крышечку с овальным продолговатым отверстием. Чтобы кнопка легче скользила в корпусе переключателя, а также для удержания пружины, я изготовил из кусочка стальной проволоки дополнительный элемент - направляющую ось. Просверлив кнопку у магнита в диаметрально противоположных направлениях, надел кнопку на эту ось, затем надел на ось кусочек пружины от шариковой авторучки. Для того, чтобы ось не мешала плотному прилеганию крышечки, вырезал под ее концы в корпусе переключателя пазы миллиметровой глубины. После проверки четкой работы переключателя, на включенном фонаре, собрал переключатель окончательно. Для чего засверлил по углам четыре миллиметровых сквозных отверстия и соединил крышечку и корпус при помощи четырех расклепанных на концах отрезков медного провода (ну, просто не было под руками достаточно миниатюрных винтиков с гаечками). В самую последнюю очередь приклеил эпоксидным клеем собранный выключатель на его место, снаружи стакана-радиатора, напротив выключателя питания и над датчиком Холла, размещенном внутри стакана: На этом работа по изготовлению версии фонаря Люмен-6 с двумя сменными светодиодными головками практически была закончена: Итак, в результате изготовления светоголовки по этому, второму варианту, получаем в результате, при токе через кластер, равным 2 А, световой луч 1200 люмен. Причем, это вовсе не высосанные из пальца "китайские" люмены :). Ибо, если ориентироваться, к примеру, на даташит диода XP-G с бином R4 то при потребляемой мощности 3 ватта эффективность диода будет равна 104 люмен/ватт. А сила света от кластера в этом случае будет равна минимум 292 х 4 = 1168 люмен и максимум 313 х 4 = 1252 люмен. То есть, в среднем как раз приведенные в описании на этот кластер 1200 люмен. При этом, при потреблении кластером мощности 12 ватт (а с учетом КПД драйвера 80% - 15 ватт), время работы фонаря на максимальном режиме составит 2.4 часа. Но, как показала моя личная практика, 1200 люмен - это зачастую чересчур мощный свет! Уже на втором уровне яркости (60% от максимального или около 700 люмен) время работы фонаря составит 4 часа. Что, в принципе, в большинстве случаев вполне достаточно… А вообще-то данная плата управления имеет 4 режима яркости, причем без всяких навесок в виде sos-ов и стробоскопов. Причем - с памятью. То есть, при выключении питания (общим выключателем) при повторном включении фонарь включится на прежний режим яркости. Очень удобно, не нужно каждый раз "прощелкивать" режимы яркости в поисках прежнего, оптимального… В завершение, как часто делается в подобного рода статьях, даю несколько фото световых пятен своих "самоделок".. На первом фото слева - малогабаритный фонарь FandyFire 2100 (CREE XP-GR5, 1х18650,350 люмен, три уровня яркости). Планируется к использованию в качестве вспомогательного и резервного фонаря (ночью), а также, возможно, подствольного фонаря (днем). Лупит фонарик, несмотря на свои малые габариты и "устаревший" диод XP-G так, что будь здоров! В середине - моя переделка Люмен-4, см. ссылку самом начале статьи. Диод XM-L 4000К, рефлектор 42 мм, драйвер трехрежимный, ток на максимуме 1.8А. Справа - светоголовка по варианту 1 для Люмен-6. Диод XM-L 3000К, рефлектор 53 мм (обточенный). Драйвер с двумя ступенями яркости, ток на диоде в режиме максимума - 3 А. Обратите внимание, как сильно температура света зрительно сказывается на восприятии. Левый фонарь, обладая фактически самой малой силой света, зрительно (по фото тоже) кажется самым ярким. А все из-за того, что его свет более холодный.. И еще обратите внимание на отличие в яркости ореолов переделанных фонарей Люмен-4 и Люмен-6. У второго фонаря ореол вдобавок не только существенно ярче, но еще и чуть более широкий... На втором снимке - слева и в центре то же самое, а справа в Люмен-6 вкручена сменная светоголовка по варианту 2. В ней, как было сказано, установлен кластер 4 XP-G 4000K, ток на кластере 2 А, коллиматорная линза 22 градуса, 4 режима яркости (управление - отдельной магнитной кнопкой), индикация разряда батареи АКБ ниже 6 вольт. Питание в обоих вариантах - NiMH аккумуляторы 5000 мАч от фирмы TENERGY.. И напоследок еще пара снимков световых пятен от этих же сменных оснасток, рефлекторной светоголовки и головки с коллиматорной оптикой: Хорошего вам подводного сета и удачи на подводных дорожках! Специально для APOX.Ru Бодрый Линь, г.Уфа, Республика Башкортостан

Очередная разработка команды подводных охотников города Ивано-Франковска облегченного подствольного светодиодного фонаря. Стремление: минимальный вес и размер, надежная и удобная кнопка включения, регулировка яркости/интенсивности свечения, пару сменных рефлекторов , зарядка фонаря от борта машины, ну и конечно интеллектуальное зарядное устройство, которое самостоятельно, после полного заряда аккумуляторов фонаря, отключается. Так вот, все это тут присутствует. Подсчет светового потока согласно максимального значения 1200 Lm при 3,15 А (Режим 8) - 1320 Lm (драйвер выдает 3,6А) (110 Ватт) 12 Lm=1Ватт 1час 50 минут (Режим 7) - 900 Lm (драйвер выдает 2,5А) (75 Ватт) 2часа 40 минут (Режим 6) - 660 Lm (драйвер выдает 1,65А)(55 Ватт) 3часа 45 минут (Режим 5) - 420 Lm (драйвер выдает 1,15А) (35 Ватт) 5часов 40 минут Мы плаваем с режимом 5, редко 6. Ватты приведены для сравнения и наглядности. Короткая характеристика и инструкция: Приобретенный фонарь является высокотехнологичным изделием, в котором содержатся сложные электронные платы и компоненты. Для надежной и длительной работы фонаря внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации фонаря. Назначение Фонарь HunterProLight-3 предназначен для освещения предметов как на воздухе так и под водой. Максимальная глубина использования 50 метров. ВНИМАНИЕ: Данный фонарь специально разработан и сконструирован для подводной охоты без использования дыхательных аппаратов, также фонарь можно использовать и для дайвинга. Комплектность Фонарь HunterProLight-3 - 1шт; Зарядное устройство сетевое 220 вольт- 1шт; Зарядное устройство автомобильное 12 вольт- 1шт; Дефокусированная оптика сменная -1шт; ЗИП - 1комп; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; Технические данные Корпус: Материал Сплав Д16Т Покрытие Анодирование Формирование луча Сменный коллиматор Источник света Светодиод Luminus sst-90 Электрическая мощность: 12,2 Вт Световая отдача максимальная 1200 Лм Температура цвета 5700К (4500К) Управление светом Электронное микропроцессорное Аккумуляторы Li-Ion 3 шт (LG 28,86 Вт/ч) Защита аккумулятора Электронная, встроенный модуль защиты Органы управления Кнопка без фиксации Вес на воздухе 385 г. Вес в воде 140 г. Габариты Длина: 155 мм, диаметр 44 мм рукоять, диаметр 47 мм-голова Устройство Фонарь HunterProLight-3 состоит из: 1. Кольцо прижимное переднее. 2. О-ринг акрилового стекла. 3. Акриловое стекло 4. Рефлектор. 5. О-ринг корпуса фонаря. 6. Корпус. 7. Теплоотвод светодиода. 8. Светодиод. 9. Драйвер управления светодиодом (производство U.S.A.). 10. Аккумулятор(ы) 3 шт LG 18650 9,62 Вт/ч. 11. Магнитная кнопка-задник. 12. О-ринг кнопки-задника. 13. Геркон,разъем зарядки аккумуляторов. Принцип работы. Источником света служит светодиод Luminus SST-90 общей электрической мощностью 12,2 Вт. Его питание обеспечивает электронная плата-драйвер светодиода (пр-во США). Управление осуществляется с помощью нефиксируемого контакта-кнопки. Драйвер может: Включать и выключать питание на диод; Регулировать яркость диода; ( 5 или 8 режимов свечения) Предупреждать о половинном заряде аккумуляторной батареи; Предупреждать о низком заряде аккумуляторной батареи; Выключать при глубоком разряде аккумуляторов. Контролировать температуру теплоотвода с целью обеспечения безопасного температурного режима светодиода; Блокировать кнопку от случайного включения; Выключать свет после установленного времени неиспользования. Драйвер питается от трех аккумуляторных батарей. Фонарь рассчитан на эксплуатацию при температуре от -20 до +50-ти. При понижение температуры эксплуатации снижается емкость аккумулятора. Это надо учитывать при расчете предполагаемого времени работы. При повышенной температуре воды (воздуха) возможно затруднение с теплотводом от светодиода и драйвера на полной мощности. При этом сработает защита и автоматически понизится яркость до безопасной. Управление Все управление фонарем производится с помощью кнопки. Различают нажатие с удержанием и клик (короткий щелчок тумблером). Включение и выключение производится кликом кнопки. Регулировка яркости: При включенном фонаре можно изменить яркость нажатием и удержанием кнопки. При этом яркость начинает изменяться. При достижении необходимой яркости просто отпустите кнопку. При последующей работе фонарь будет включаться и выключаться именно на этом уровне яркости. При выключенном фонаре, нажав и удерживая кнопку можно включить фонарь на минимальной яркости. Если при этом продолжать удерживать кнопку, фонарь через секунду перейдет на максимальный уровень яркости. Для блокирования кнопки при выключении: при включенном фонаре трижды быстро кликнуть кнопкой. Драйвер подтвердит принятие команды тремя яркими вспышками светодиодов. Чтобы снять блокировку достаточнокликнуть быстро 3 раза кнопкой. Фонарь включится, блокировка снимется. Фонарь можно включать или выключать, не устанавливая блокировку. Зарядка Зарядку можно прерывать на любой стадии. Аккумулятор не имеет эффекта памяти. Для длительной и надежной работы фонаря необходимо соблюдение поочередности действий при зарядке: Зимой зарядка возможна ТОЛЬКО после того, как аккумулятор отогреется до плюсовой температуры. Категорически запрещено производить зарядпри минусовой температуре окружающего воздуха и/или аккумулятора. Вероятность взрыва аккумуляторов !!! Вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку. Подсоедините штекер зарядного устройства к разъему фонаря (разъем находится под крышкой кнопки). На зарядном устройстве загорится красный светодиод сигнал начала заряда. После завершения заряда загорится зеленый светодиод. (пользоваться фонарем через 15 минут после зарядки рекомендуется производителем аккумуляторов) Произведите отсоединения зарядного устройства от сети и фонаря. Индикация состояния аккумулятора. Во время работы фонаря автоматически подает сигнал о состояние аккумулятора кратковременным миганием. Когда аккумулятор наполовину разряжен, драйвер предупредит 5 редкими миганиями. При этом следует продолжить работать в установленном режиме. Предупреждение о заряде ниже половины происходит каждый раз при включении фонаря. Когда останется 15-20% емкости аккумулятора, фонарь будет предупреждать о скором разряде периодическим подмигиванием (1 раз в 60 секунд). При этом возможна нормальная работа. Продлить работу можно, понизив яркость. Длительность работы прямо пропорциональна яркости. т.е. работа на повинной мощности фонаря будет вдвое дольше, чем на максимуме. Уход за фонарем и хранение. Фонарь не требует особого ухода. Проверяйте чистоту уплотнений при разборе/зарядке фонаря. При механических повреждениях уплотнений, во избежание разгерметизации фонаря, необходимо заменить их. Нельзя размещать в непосредственной близости от фонаря детали из карбона, титана, сплавов меди и других веществ, способных образовать гальваническую пару с алюминием. При промывке корпуса не использовать никаких моющих средств, кроме хозяйственного мыла. При использовании фонаря в соленой воде после каждого использования обязательно процедура опреснения. Все резиновые уплотнения (О-ринги) выполнены из маслобензостойкой резины, рекомендуется использовать для смазки Литол-24. Хранить и транспортировать фонарь рекомендуется в выключенном и заблокированном состоянии (три клика при включенном фонаре, его блокируют). Ружье в ванной По вопросу приобретения обращайтесь. Количество ограничено!!!!!!!!!!

Видео обзор по изготовлению грузовой система с компенсатором плавучести из ПВХ.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. В настоящее время наиболее распространенный вид раздельных фонарей, так сказать, "классика жанра", выглядит так: галогеновая лампа-софитка мощностью обычно 20 ватт со стандартным углом луча 36 градусов и гелевый свинцовый аккумулятор, обычно емкостью 7 Ач. Лампа устанавливается в какой-либо корпус, аккумулятор кладется в какую-либо сумку-контейнер. Все это хозяйство соединено какими-либо проводами, иногда используется выключатель питания. Этот вариант наиболее распространен. Но предела совершенству, как известно, нет. И вот тут-то дальше начинаются различные варианты развития подобной схемы... Основные направления следующие. Применение ламп-галогенок с иными параметрами, позволяющими получить как можно более подходящий к требуемым условиям охоты луч. Безродные софитки уступают место лампам от именитых производителей, OSRAM, PHILIPS. Лампы обычного типа вытесняются лампами т.н. энергосберегающего типа, позволяющими получить более мощный свет при тех же затратах энергии. Вовсю идут эксперименты с галогенками с разным углом раскрытия луча - 36, 24, 10 градусов... Мощность ламп также варируется, от классических 20 ватт до 35 и даже 50 (в энергосберегающем варианте) ватт... Более мощные лампы требуют, как известно, и более мощных источников питания. Тут тоже наблюдаются различные подходы. Кто-то применяет АКБ емкостью 9 Ач, имеющие такие же габариты, как и семиамперчасовые. Кто-то использует аккумуляторы с емкостью аж 18 Ач, имеющие довольно внушительные габариты и вес, размещает их или в жилетах-компенсаторах типа RafSong, или в самодельных подсумках-контейнерах... А кто-то практикует параллельное соединение аккумуляторов, с целью добиться необходимой мощности фонаря и продолжительности его свечения.. Кроме галогеновых ламп-софиток, в качестве источников света в раздельных фонарях успешно используются порой и более экзотические, если можно так сказать, виды. Это ксеноновые лампы и мощные светодиоды. Конечно, такие источники света имеют свои тонкости в конструировании и эксплуатации, они существенно дороже, чем стандартные (и даже нестандартные ) галогенки-софитки.. Но что тут поделать, за все хорошее нужно платить.. По применению ксенона в раздельниках есть специалисты, реально знающие тему на практике, охотящиеся с таким самодельным фонарем, им по этой теме и карты в руки, как говорится. У меня же абсолютно никакого опыта ни конструирования, ни охоты с ксеноновыми фонарями нет.. Поэтому выскажусь я о раздельниках на базе мощных светодиодов (СИД), которые наряду с совмещенными светодиодными фонарями, постепенно продвигаются в практику подводной охоты.. Каким мне видится раздельник на СИД в перспективе? Это фонарь на базе мощного диода современного поколения (например, CREE XM-L), с силой света 600-900 люмен. Питаться такой диод должен от надежного импульсного драйвера, способного дать в рабочем, нефорсированном режиме требуемый ток. Учитывая мощность светодиода, а также ослепление от излишне сильного света в условиях плохой видимости, наличие регулятора мощности считаю абсолютно необходимым. Он, регулятор, может быть выполнен как в дискретном виде (ступенчатая регулировка яркости "по кругу", путем комбинаций включения-выключения фонаря или же ступенчатым с переключением яркости с помощью коммутируемых перемещаемым магнитом датчиков Холла, как в известных китайских светодиодниках от dealexstreme) или непрерывным, когда регулировка осуществляется при помощи переменного герметичного резистора, через специальную плату управления. В качестве оптической системы могут быть применимы как дающие относительно острый центральный луч с широкой равномерной подсветкой-ореолом вокруг рефлекторы, так и линзы-коллиматоры, дающие равномерный пучок света практически без ореола. Еще лучше, если будет предусмотрена оперативная замена оптических систем, в соответствии с конкретными условиями охоты при данной прозрачности-мутности воды.. Очень интересным представляется мне и такой вариант, как использование в раздельниках не одного диода, а их сборок, т.н. кластеров. Причем сборки могут быть приобретены уже с оптическими системами-коллиматорами, рассчитанными под конкретные типы диодов. Такое решение может быть, кстати, относительно бюджетным. Например, стоимость подобного кластера на 3 или 4 диодах XP-G (ссылка) составит 29-30 долларов.. Поскольку светодиод на больших токах отдает весьма значительное тепло, вопросам охлаждения СИД в светоголовках следует уделить самое серъезное внимание. Хорошо, если конструкция светоголовки такова, что позволяет охлаждающей жидкости (воде) проникать близко к месту крепления тепловыделяющих элементов, СИД и драйвера, гарантируя тем самым приемлемые значения их температуры. Особенно это важно для СИД, ибо даже незначительное превышение температуры от заданной в даташитах, способствует их деградации, уменьшению излучаемого светового потока и уменьшению срока жизни диодов.. Емкость стандартного свинцово-гелевого аккумулятора позволяет, в принципе, получить, приемлемое время свечения фонаря на более чем достаточной яркости, порядка 500-600 люмен и более. Особенно, если учесть, к примеру, свет диода Cree XML-T6, запитываемого током 1 А (по расчетам - где-то 250-280 люмен) субъективно мощнее луча от галогенки 35 ватт 10 градусов.. То есть, максимальная яркость будет в большинстве случаев только чрезмерной, поэтому, как я выше сказал, регулировка силы света в таких относительно мощных фонарях практически обязательна.. Мощный раздельник с широким лучом нейтрально белого спектра может найти применение не только у подводных охотников. Думаю, заинтересует он и дайверов, и любителей подводной фото-видеосъемки.. С учетом всего вышеизложенного мной было принято решение о создании мощного (порядка 1500-2000 люмен), удобного в эксплуатации и надежного раздельного фонаря с светодиодным кластером в качестве источника света, на базе уже неоднократно испытанных мной корпусов т.н бассейновых (или, по-другому, ландшафтных) светильников. Исходным параметром при конструировании являлось также время работы на режиме максимальной мощности (не менее 4 часов). Кроме того, одним из критериев выбора конструкции была возможность ее повторения в домашних условиях, без применения какого-либо станочного оборудования, всеми желающими, имеющими минимальный опыт работы со слесарным инструментом и паяльником. :) КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ. В качестве очень ответственного узла, корпуса фонаря, было выбрано, так сказать, готовое решение в виде весьма недорогого (мне обошелся в 219 руб.) и недифицитного водозащищенного светильника от фирмы De Fran, модели FT9911: Чье производство, нетрудно предположить, глядя на упаковку с грамматическими ошибками. :) Тем не менее качество у светильника вполне даже на уровне! Понравилось мне, в частности, то, что переднее защитное стекло герметизируется не резиновым прижимным кольцевым уплотнителем, как в тех светильниках, что я видел и использовал ранее. Для этого применяется П-образный в сечении силиконовый уплотнитель, надеваемый на края стекла. В остальном светильник вполне стандартен - тонкостенный легкий алюминевый корпус, мощное стекло, прижимаемое фланцем, надежная система уплотнения сетевого шнура (латунная резьбовая втулка, поджимающая кольцевой резиновый уплотнитель, установленный под вспомогательной шайбой на проводе компьютерного типа, в гнезде корпуса фонаря). Внутри - монтажная (так я буду называть ее далее) металлическая (стальная) плата, на которой установлена керамическая панель для лампы, а также стандартная панелька с 4 зажимными винтами, для крепления проводов.. Ламповая панелька, крепящаяся винтами, деинсталлируется и в дальнейшем не используется. Все остальные части светильника пойдут в дело.. Следующий немаловажный момент - система охлажнения светодиодов. Именно от нее зависит, будет ли свет не только ярким, но и долгим. :) Вначале я собрался вытачивать вместо имеющейся монтажной платы новую, бОльшей толщины, и на нее устанавливать источник света. Но тут как-то, заглянув на складе нашего отдела в шкаф с разным компьютерным барахлом, я увидел процессорный кулер-радиатор с неисправным вентилятором, от какой-то дохлой материнской платы старой модели.. Меня сразу осенило - вот же оно, практически готовое решение системы охлаждения! И место под светоизлучающую систему имеется, и ребра, повышающие эффективность теплоотдачи, в наличии, и размеры подходящие, только чуть поработать напильником придется.. Тут же с радиатора было снято все лишнее - вентилятор и прикрепленная снизу металлическая рамка-пластина. Тем временем наступил день, когда почта доставила (примерно через 10 дней после заказа на beriled.biz) все, что я выбрал для будущего фонаря в качестве его электронно-оптической начинки. Первое - это светодиодный кластер из трех последователно соединенных светодиодов Cree XM-L. Вот его описание с страницы сайта: ссылка: Кластер 3 x Cree XM-L + оптика 4000К нейтрально-теплый " 3 светодиода CREE XM-L " последовательное соединение на плате " Световой поток - 2800 лм " Рабочий ток 350.... 3000 мА, падение напряжения 9В " Диаметр платы 35 мм. высота (с оптикой) 15мм " Оптика LEDIL Cute-3 20 гр. 30гр. 45 гр. на выбор Диоды были установлены на стандартную (Star) алюминевую плату, в комплекте с диодами - оптическая система LEDIL Cute-3, 20 градусов (минимальная по ширине луча из того. что предлагалось к данному кластеру). Отдельно и более подробно расскажу про электронную начинку.. В качестве драйвера питания светодиода был выбран рекомендуемый импульсный НЕКИТАЙСКИЙ (то есть, собранный, как я думаю, самими бериледовцами) драйвер. Вот его описание со страницы сайта ссылка: Драйвер Импульсный для XM-L, MC-E 6-20В " Для питания светодиодов XM-L, Cree MC-E, кластеров ХМ-L, XP-G " Выходной ток от 0.5А до 3А (по требованию) " Рабочее напряжение - 6...20В " Размер платы - 24 на 30 мм " Можно подключать плату управления Драйвер собран на микросхеме ZXSC400 от фирмы ZETEX. Вот его примерная (точно не сверял) принципиальная электрическая схема с сайта pitaemled.biz: ссылка: Не вдаваясь в пересказ технических тонкостей (при желании можно прочитать "в первоисточнике", на указанной старнице сайта pitaemled.biz), скажу только, что питающее напряжение драйвера, по моему разумению, можно уменьшить, исключив элементы параметрического стабилизатора напряжения VD1 и C2, в этом случае диапазон питающего напряжения составит от 1,8 до 8 вольт. Ток, регулируемый драйвером, был выбран и оговорен при заказе отнюдь не максимальным для данного типа диодов (3 А по даташиту). И сделано это было сознательно, с учетом реальной свето - и теплоотдачи СИД. После анализа характеристик выбранного типа диодов по даташиту мной выбрана была величина тока порядка 2-2,2 А.. К драйверу в комплект была приобретена также плата управления, по варианту А (с дискретным управлением яркостью). Вот ее описание с страницы сайта beriled.biz: ссылка: Плата управления (ШИМ на ATtyni 13) в сборе. Предназначена для управления драйверами реализованными на ZXSC310, ZXSC400, HV9910, MAX16820, LM3401 и др., а также для слежения и индикации разряда аккумуляторов. Вариант А " Максимальный + Три режима (обеспечивают четыре уровня яркости) " Длительное нажатие более 2 с производит выключение " Индикация разряда аккумуляторов (необходимый порог срабатывания устанавливается резистивным делителем) Вот ее принципиальная электрическая схема с вышеупомянутой страницы сайта pitaemled.biz (для напряжения 12 вольт - тот вариант, что снизу): ссылка. Цитата с этой страницы: "..Алгоритм работы следующий: при кратковременном нажатии на кнопку SB1 на выводе 5 МК (микроконтроллер) появляется высокий логический уровень, который поступает на вывод STDT (вывод 3) ZXSC400 и тем самым разрешает работу на максимальной яркости. При втором нажатии яркость уменьшается до 60%, следующее нажатие - 35%, следующее - 5%, следующее - выкл. Выкл. можно произвести также длительным нажатием 3 сек. и удержанием кнопки SB1. В данной схеме на МК возложена еще одна функция - контроль и сигнализация разряда аккумуляторов (элементов питания). Делителем R1 и R2 задаётся порог срабатывания. При разряде аккумуляторов ниже этого порога - начинает мигать светодиод HL. Резистор R1 вычисляется из формулы : R1= R2 (Uср -1) Где R2 =10 кОм, Uср - напряжение срабатывания (пороговое напряжение).." Сразу подкупило наличие не двух-трех, как обычно на китайских драйверах, а четырех режимов яркости. И никакой лабуды в виде SOS-ов и стробоскопов, чем отличаются многорежимные китайские драйверы.. ;) Причем, что важно, режимы - с памятью! То есть, если, к примеру, посветить фонарем на к.л. режиме яркости, то, после выключения фонаря (держим кнопку нажатой примерно 3 сек.) и повторного его включения он будет светить именно в том, предыдущем режиме. На мой взгляд, хорошая опция.. ;) Как сказано выше, в плате управления имеется индикация понижения напряжения питания сверх заданной (порог задается подбором резистивного делителя в схеме). При заказе деталей я обговорил, что это напряжение должно составлять 10 вольт (свинцово-гелевый АКБ считается при таком напряжении разряженным). Так вот, после получения деталей (платы, кстати и кластер уже были спаяны между собой!), я проверил работу индикации, запитав кластер от разряженного вольт до 7 аккумулятора. Все прекрасно заработало - драйвер включился только на экономичный режим, красный светодиодик на плате замигал. Значит, вероятность убить аккумулятор переразрядом при такой электронике минимальна.. Проверил под сильной лупой сопротивление задающего порог делителя - в точности соответствует расчетному! Зачет, однозначный зачет бериледовцам.. :) Кстати, по ходу дела мне понадобилось перенести это светодиод вне платы, на радиатор, поближе к переднему стеклу. И это вполне удалось, габариты платы и ее исполнение позволили. Только минатюрный СМД-резистор в цепи светодиодика пришлось все же заменить на обычный, малой мощности. Вот и еще один аргумент, ИМХО, для отказа от покупных китайских драйверов, в которых черт-неспециалист ногу сломит, в пользу заказных драйверов.. ;) МОНТАЖ, СБОРКА ФОНАРЯ. Итак, радиатор был обточен по диаметру (аккуратный напилинг вдоль ребер, прочность их на излом невелика! посему наждак противопоказан). Обтачиваем так, чтобы радиатор внешней частью ребер ПЛОТНО (но без кувалдинга ;)) садился в слегка конусный корпус светилника. Это важно, чтобы обеспечиnь хороший теплоотвод от радиатора к стенкам фонаря и дальше - к воде. Два ребра радиатора , с противоположных сторон, были удалены. С краев у убранных ребер делаем выточки круглым надфилем. Все это - для того, чтобы можно было винтами прикрепить радиатор к корпусу фонаря. В дальнейшем на ребра у этих мест были установлены светодиодный индикатор разрядки АКБ (с нижней части радиатора, если держать корпус в рабочем, горизонтальном положении) и миниатюрный герметичный контакт (геркон) включения фонаря-переключения режимов (в верхней части радиатора, близ рукояти фонаря). Вот результаты этого моего неспешного напилинга: Далее, устанавливаем на радиатор с его нижней стороны монтажную плату (перед этим фасочку-выступ на нижней его плоскости нужно снять). При этом следим за их взаимным расположением платы и радиатора относительно корпуса (полукруглые пропилы на радиаторе должны быть расположены напротив резьбовых отверстий в приливах на дне корпуса, к которым прикручивается мотажная плата). Размечаем, сверлим, крепми саморезами. Не пытайтесь нарезать резьбу, зря только время потеряете, материал радиатора - мягкий алюминий и резьбу в нем, особенно на небольшой размер, скажем, 4 Х 0.7, нарезать будет непросто.. А саморезы держать будут в данном случае достаточно надежно.. У одного из саморезов головка должна быть впотай (он пойдет под плату драйвера), соответственной глубины должна быть и фаска в его отверстии. В общем, если все сделано аккуратно и правильно, радиатор с монтажной платой займут свое законное место (для точной фиксациии положения монтажной платы служат также специальные выступы в приливах, на которые она ставится): Следующий этап - закрепление кластера на радиаторе. Вначале размечаем места под отверстия (3 шт.), крепящие плату кластера к радиатору, аккуратно засверливаем отверстия под крепеж саморезами на необходимую глубину. При этом желательно, чтобы кластер был в центре "лунки" на радиаторе.. :))) Размечаем на радиаторе места напротив отверстий (3 шт.) крепления оптики-коллиматора. Имейте ввиду, что ножки коллиматора своими посадочными местами выходят ниже уровня платы диодов, поэтому эти, намеченные на радиаторе, места нужно будет засверлить 3-4 мм сверлом на глубину миллиметра 3-4 мм.. Итак, если все сделано правильно и аккуратно, при пробной сборке увидим нечто этакое: Теперь приступаем к креплению плат с электроникой на общую монтажную плату. Напоминаю, что панелька, через которую будут подсоединены провода цепи питания, остается на своем "родном" месте, фиксируемая от проворота специальным выступом на монтажной плате. Конечно, могут быть разные варианты крепления, габариты плат драйвера и схемы управления это позволяют. То есть не надо стремиться во что бы ни стало скопировать именно мое решение. Но, в любом случае, выбирая варианты расположения плат, нужно учитывать расположение и высоту приливов на дне корпуса светильника, расположение отверстия под наружный провод.. Для крепления платы управления я решил изготовить из латуни (мебельная задвижка) вот такой миниатюрный кронштейн: Кронштейн приклеен к снизу к лицевой стороне платы управления (я использовал клей "Момент-Кристалл"), крепится конштейн с платой управления на резьбовое отверстие монтажной платы одним винтом М3. А для крепления платы драйвера я изготовил из кусочка стеклотекстолита вот такую изоляционную прокладку: Плату драйвера я приклеил к этой изоляционной прокладке тем же "Моментом" (водостоек, достаточно прочен, и - эластичен, в случае чего "разобрать" соединение можно будет ;)). Место посадки драйвера на прокладку перед этим неплохо зашкурить наждачкой. Прокладка в сборе с драйвером винтами крепится к радиатору (но окончательно - уже после соединения монтажной платы и радиатора, помните про один из саморезов, тот, что головкой впотай?). В общем, в результате должна получиться примерно вот такая конструкция: Ну вот, наконец-то, и подошло время работы паяльнику.. :) Сначала, прежде чем окончательно соединять платы в единую схему, нужно установить светодиод-индикатор и геркон (предварительное соединение проводов, что было от бериледа, пришлось мне для удобства монтажа плат "покисямить")... Выпаиваем с платы управления миниатюрный, я бы даже сказал, крохотный, светодиод-индикатор (HL на принципиальной схеме). Делать эту тонкую операцию лучше недрожащими руками :), под лупой на кронштейне (вешь! тем более с моими слабыми глазками), и если не специальным, игольчатым, то всяко маломощным паяльником с острозаточенным, хорошо облуженным жалом. Если удасться снять его, светодиод, отдельно от соединенного с ним последовательно еще более крохотного токоограничивающего SMD-резистора R4, номиналом 330 ом, можно припаять вместо него обычный, малой мощности. Я так и сделал, кстати, немало помучившись с этим стоковым СМД-резюком.. Выпаяв светодиод-индикатор, подпаиваем к нему отрезки (сантиметров 10, с запасом) провода монтажного, во фторопластовой изоляции (МГТФ), диаметром на 0,12 -0,15 мм. Настойчиво рекомендую и весь дальнейший монтаж производить именно этим проводом.. На провод, близ места подпайки, надеваем кусочки тонкой термоусадочной трубки, сантиметр-полтора длиной. Нагреваем тероусадку, фиксируем. Диод приклеиваем капелькой клея к какой-нибудь изоляционной подкладочке (я использовал перемычку-джампер с коппьютерной платы). После фиксации клея приклеиваем всю конструкцию прямо на ребро радиатора, с нижней стороны (чтобы удобнее было смотреть на индикатор через стекло). Полярность при дальнейшей подпайке индикаторного светодиода к плате, кстати, имеет значение. Ничего страшного при перепутывании ее не произойдет, диод просто не будет мигать, вот и все.. :) Далее, берем геркон, типа КЭМ-1 (о выключателе на его основе - ниже) и, изогнув один из выводов на 180 градусов (осторожно! гнуть с пинцетом и не ближе 5 мм от хрупкого стеклянного корпуса), подпаиваем к выводам провода, надеваем сверху кусочки термоусадки. Полярность выводов геркона безразлична, это, в принципе, обычный (только магнитоуправляемый) контакт. Клеим "Моментом" геркон между ребер радиатора, но уже сверху-слева (на 11 часов, примерно, если смотреть на радиатор спереди). Клеим как можно ближе к корпусу фонаря (мощность даже ниодимового магнита небеспредельна).. Вот фото, на котором видно примерное расположение деталей. С правой стороны (на снимке - на голубенькой прокладочке) - индикатор разрядки АКБ. С левой стороны, зеленая точка - это как раз и есть геркон с торца (приклеен вдоль ребер охлаждения): Далее припаиваем отрезки проводов к выводам "+" и "-" на подложке светодиодного кластера, положительный вывод маркируем маленьким кусочком тонкой термоусадки (перепутывание полюсов будет, скорее всего, фатальным для диодов). Наносим на радиатор и подложку кластера каким-либо плоским предметом равномерный, тонкий слой теплопроводной пасты КПТ-8 (а еще лучше - более эффективной, но и более дорогой, на основе серебра, STARS-700, тоже есть на бериледе). Устанавливаем кластер на радиатор, закрепляем саморезами (минимум 2 шт.). Затем устанавливаем оптику, перед этим нанеся по капельке клея "Момент-Кристалл" в установочные отверстия. Производим монтаж - соединение плат и внешних элементов схемы, в полном соответствии со принципиальной схемой, строго соблюдая полярность. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что может произойти не только с диодом, но и с драйвером и платой управления, если перепутать полярность? :(. Тут, при распайке соединительных проводов, никаких особых проблем быть не должно, учитывая размеры плат и доступность к элементам на них. Единственное, скажу, что, возможно, придется просверлиить пару дополнительных отверстий в общей монтажной плате, для пропускания проводов. Ну, или как сделал я, пропилить с боков круглым надифлем углубления под эти провода.. Чтобы провода особо не болтались, неплохо будет зафиксировать их к монтажной плате капельками клея.. Выходные провода питания (компьютерный силовой черный провод) монтируем в фонаре обычным способом: снимаем наружную изоляцию на 4-5 см, массовый, желто-зеленый провод обрезаем вообще, коричневый пойдет на "+", синий - на "-". После этого не забываем надеть на провод латунную гайку, металлическую шайбу и резиновый уплотнитель. Пропускаем провод в фонарь, зажимаем кончики (лучше облуженные перед этим) в панельке винтами. Затем ставим монтажную плату в сборе с радиатором и всей электроникой на место, фиксируем весь узел в корпусе фонаря одним или двумя винтами М3 длиной 35-40 мм, прямо за край центральной части радиатора (к отверстию в монтажной плате, скорее всего, "подлезть" с более короткими, "родными" винтами М5 не удастся). Вытягиваем излишки провода, вставляем в гнездо фонаря уплотнитель и сверху металлическую шайбу, зажимаем все как следует латунной гайкой. Очень надежный, проверенный способ герметизации проводов, кстати! Следующий этап - изготовление бленды. Как хотите, но для меня раздельник без нее - не раздельник! :) Мало того, что бленда маскирует свет от фонаря, если глядеть сбоку (хальт! партизанен!), она снимает вопрос с паразитной, чрезмерной засветкой, которая не только демаскирует, но и слепит в мутной воде. Кроме того, бленда несет и защитные функции, она спасет стекло фонаря, если тот, к примеру, грохнется на камни с крыши автомобиля (как у меня раз было). В общем, бленде - быть! Тем более, что она придает фонарю вполне законченный вид, да и делать ее - вопрос десятка минут, не более. Короче, покупаем за сущие копейки в сантехмагазине резиновую (желательно, не пластикорезиноподобную) муфту-переходник. Надеваем на оправку (удобно использовать пластиковую бутылку от молока). Сверху нахлобучиваем фланец, выравниваем, отмечаем маркером линию в 1 см от края фланца, обрезаем. Делаем круговые надрезы вокруг. Приклеиваем бленду к внутренней части фланца каким-нибудь хорошим суперклеем. Получаем примерно следующее: Обратите, кстати, на утюжковую рукоять из стоковой скобы светильника, перегнутой и переставленой. На ней накладки (пенопласт), сверху белая (видно в темноте) изолента, с торца - резиновая втулочка-законцовка (техкрепеж от стиральной машины, вроде). Если бы вы знали, как удобно, ненапряжно работать фонарем с такой ручкой даже в самых теплых и толстых рукавицах! Как просто, при необходимости, можно его, фонарь, засунуть этой рукояткой за пояс.. А как прикольно, держа фонарь ЗУБАМИ за эту заглушку на ручке, подсветить себе фонарем, в то время, когда обе руки заняты чем-то архиважным, например, распутыванием гарпунлиня.. ;) Но я отвлекся. Продолжаем разговор про девайс.. Собственно, осталось немногое. Выключатель, он же переключатель яркости. Конечно, можно было бы "приколхозить" к фонарю какую-нибудь тривиальную кнопку (без фиксации), или, скажем, тумблер, например, вот такой, с водозащитным силиконовым чехольчиком сверху: Но я, учитывая, что по-настоящему герметичные кнопки малодоступны и дороги, а все эти паллиативы-заменители, в принципе, являются местами возможных протечек воды в корпус, решил выбрать другое, боле изящное, как мне кажется, решение - применить самодельный герконовый выключатель. Плюс данного решения - не надо делать никаких отверстий в корпусе, соответственно, абсолютно никаких проблем с герметизацией. Тем более, что ток, идущий через контакты геркона, подпаянного паралельно миниатюрной кнопусечке на плате управления, крайне мал. То есть, геркон уж точно не будет "залипать".. И с магнитом я определился. Давно уже у меня валялось "деинсталлированные" с негодного, изнощенного портмоне, перед его утилизацией, мощные ниодимовые магнитики в виде дисков сантиматрового диаметра, пару миллиметров толщиной. Вот и до них очередь дошла. Воистину, ничто не пропадает в моем "кулацком хозяйстве"! :) Итак, геркон уже установлен ранее. Теперь приступаем к изготовлению магнитоперемещающей кнопки. Для этого покупаем за 12 рублей в магазине, торгующем радиодеталями, кнопку PBS-12B, без фиксации. Вот такую: Вывинчиваем колпачок с контактами в задней части кнопки, вынимаем внутренние детали. Кнопка держится в толкателе на фиксации трением, просто вынимаем ее пассатижами. Те детали, что на снимке с правой стороны, не пригодятся, все остальное (корпус кнопки, толкатель с фигурным крестообразным выступом, пружина под кнопкой и сама кнопка) пойдет в дело: Диаметр этой кнопки, кстати, точь в точь оказался равен диаметру припасенному мной магнита. Судьба.. :) : Далее спиливаем часть корпуса кнопки, по длине (до резьбы), и сбоку, для того, чтобы кнопка находилась на минимальном расстоянии от корпуса фонаря (для более четкого действия магнита на геркон): Опиливаем лишнее (чтобы не торчал при нажатом положении) от задней стороны внутреннего пластикового толкателя (с фигурным выступом), оставляя длину этого выступа с миллиметр-полтора. Далее изготавливаем крепящий кнопку к рукояти фонаря кронштейн. Ненавязчиво :) советую сделать сначала макет кронштейна из плотной бумаги: И уже потом, после проверки четкого срабатывания геркона от кнопки, установленной на этом пробном, картонном кронштейне, произвести разметку на металле (я использовал какой-то завалявшийся кусок листового дюраля толщиной миллиметра 2), затем засверлить отверстие под кнопку и лишь после этого обрезать границы кронштейна по контуру: Устанавливаем кнопку в сборе с кронштейном на 2 винтика М3, просверлив в соответствующих местах рукоятки отверстия под эти крепежные винты: В последнюю очередь приклеиваем эпоксидным клеем (я использовал двухкомпонентный "Контакт-30"). Чтобы магнит перед застыванием клея не "съехал" с кнопки в сторону, я зафиксировал его кусочком скотча, обернув кнопку вкруговую: После застывания клея зачищаем надфилем излишки. Устанавливаем в корпус толкатель и пружину. Кнопку с магнитом защелкиваем на толкателе. Закрепляем кномку в сборе на кронштейн, крепим кронштейн к рукояти. Проверяем работу системы магнит-геркон (при нажатии и отпускании кнопки должны быть слышны слабенькие, но отчетливые шелчки контактов геркона). В случае необходимости, добиваемся четкого, с небольшим запасом по ходу кнопки, замыкания и размыкания геркона подгибом в нужную сторону кронштейна. Учтите, что диапазон действия на геркон магнита весьма невелик. Поэтому, как выше советовал, хорошо изготовить кронштейн вначале "вчерне", а не из металла, и определиться поточнее, перенося магнит над герконом, с местом и углом установки кнопки. Итак, работа закончена, в результате получаем вот такой космического вида светобластер: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ. Итак, что же я получил "на выхлопе"? Да примерно все то, что и расчитывал получить. Коллиматор дал равномерный, довольно широкий луч теплого нейтрально-белого света, без резкого разделения центрального луча и боковой засветки, как на рефлекторах. В принципе, можно было бы луч и "поострее", но выбор оптики под данный кластер пока весьма ограничен, на бериледе лишь один тип с тремя углами, я и так выбрал минимальный. Проблему с шириной луча можно, впрочем, решать, "отсекая" часть луча блендой (как я, собственно, и сделал). Хотя с точки зрения экономичности, наверное, это не самый лучший путь - сначала получать широкий луч, а потом "душить" его периферийную часть.. Что же касается температуры луча, то меня она абсолютно устроила, даже в сравнении с лучом на таких же диодах, но более высокой температуры (5000К). Те диоды все же немного "зеленят", особенно по краям, а у кластера на 4000К свет практически идеально белого цвета, без малейших признаков зелени или голубизны.. По электрическим параметрам.. Произведенный перед сборкой фонаря замер его электрических характеристик (ток потребления) дал следующие результаты. Источник питания - новый, неподзаряженный аккумулятор 12 в 7 Ач со склада (напряжение на клеммах 12,5 вольт). Токи, потребляемые устройством в целом от источника питания, равны 1,8А, 1.35А, 0,65А и 0,22А в режимах от максимальной до минимальной яркости. Токи потребления самого кластера из трех последовательно соединенных диодов составляют 2,2А, 1.65А, 0,79А и 0,38А в режимах от максимальной до минимальной яркости. Повторный замер тока потребления, проведенный через некоторое время на собранном и испытанном (под водой) фонаре, дал следующие результаты: Источник питания - свежезаряженный аккумулятор 12 в 7 Ач (напряжение на клеммах 13,6 вольт). Ток, потребляемый от источника питания, равен 1,86 А, 1.41 А, 0,69 А и 0,33 А в режимах от максимальной до минимальной яркости. Согласно таблице ссылка, при токе 2.2 А расчетная сила света от кластера составляет около 3 х 700=2100 люмен (100%). Соответственно, при режиме 60% получаем 1260 люмен, 35% - 735 люмен, и при 5% мощности - около 100 люмен. Важно то, что при уменьшении яркости спектр излучения визуально совершенно не меняется, просто падает общая яркость луча. Подчеркиваю, эти величины носят расчетный характер, реальные значения, с учетом конкретных экземпляров диодов, их реальнй температуры, параметров драйвера и пр., конечно же могут отличаться от расчетных. Но, к сожалению, возможность непосредственно, инструментально замерить силу света у меня отсутствует.. В соответствии с полученными цифрами КПД драйвера, посчитанного по "арифметике Пупкина", на режиме максимальной мощности составит (3,2В х 3 х 2,2А) / (12,5В х 1,8А) * 100% = 95%. Что, конечно же, абсолютно не соответствует действительности. В реальности драйвер вряд ли имеет КПД больше, чем процентов 80-85, а разница объясняется неверностью методики расчета, неточностью измерений, сопротивлением проводников и т.п., это не так суть важно. А вот то, что на моем фонаре нагрев драйвера при работе практически не ощущался - вот это для меня было крайне важно! Расчетное время свечения фонаря на максимальной мощности от АКБ 12 в 9Ач составляет около 5 часов, время работы на режимах меньшей мощности - около 8, 14 и 100 часов соответственно. На практике, не имея возможности замерить реально оставшуюся ескость источника питания, скажу лишь, что после более чем трехчасовой охоты на режиме 35% напряжение моего АКБ 12 в 9 Ач уменьшилось с 13,5 вольт (свежезаряженного) всего лишь до 12.7 вольт.. Как повелось в статьях про фонари :), в конце приведу несколько фото световых пятен. Правда, оговорюсь, чтот результат фотографирования не совсем соответствует тому, что было видно на практике. Фотик-мыльница работал в "автомате", баланс и экспозицию выбирал, сдается мне, неоптимально, по более яркому пятну.. Вот то, что получилось, что имеем, то имеем, как говорится. Для сравнения я использовал свой прежний раздельник с своей любимой :) лампой - энергосберегающей софиткой OSRAM на 20 (35) ватт, с углом луча 24 градуса. Первое фото: луч светодиодного фонаря слева (5 % мощности), луч софитки - справа. Расстояние до стенки прихожей - около полутора метров: Второе фото - луч светодиодного раздельника (вновь слева, как нетрудно догадаться :)), но уже на 100% мощности: В реальности никакой желтизны света диодного раздельника нет и в помине. Чистый белый теплый свет. У софитки желтизна - есть, а у кластера 4000К - нету, уж поверьте на слово.. А вот следующие фото дают картину, более соответствующую реальности. Ночью присветил поочередно с балкона соседнюю девятиэтажку. Первый снимок - та же софитка 35 ватт, второй - диодный раздельник на максимуме. В равершение этого раздела скажу, что первая же проверка в условиях практической охоты (озеро, видимость от 1.5 до 3 м) оставила у меня сугубо положительные ощущения, показав полное соответствие технических и эксплуатационных характеристик фонаря ожидаемым.. ВЫВОДЫ (СУГУБОЕ ИМХО) 1. Кластеры на современных светодиодах позволяют создать действительно мощные источники подводного света, даже на отнюдь не предельных режимах работы диодов, что гарантирует их долговременную работу. 2. Корпус бассейнового (ландшафтного) водозащищенного светильника - отличное, почти готовое решение для реализации раздельного фонаря на мощных светодиодных кластерах. 3. Переизбыток света при охоте в условиях с невысокой видимостью вполне может быть компенсирован наличием возможности регулирования яркости в широких пределах. В условиях прозрачной воды луч большой мощности позволяет успешно применять его днем, а также для обнаружения рыбы ночью на "дальних подступах". 4. Стоимость фонаря, особенно относительно покупных, нераздельного типа фонарей с аналогичными параметрами, невелика. Сам светильник - 220-250 руб., АКБ 12 в 7 Ач - около 400 руб. Заказанные по интернету детали обошлись мне примерно в 1800 руб. Радиатор, компьютерный шнур - бесплатно. :) Итого за две с половиной тысячи рублей можно получить просто шикарный, иного слова не подберу, сверхмощный свет. 5. К галогеновым лампам-софиткам я уже, скорее всего, не вернусь. Типа, пройденный этап.. :) На очереди - создание следующего своего фонаря, но уже нераздельного типа, на базе корпуса Люмена-X6. Однако это будет уже совсем другая история... В завершении статьи, несмотря на возможные упреки в рекламе :), хочу выразить признательность работникам украинского интернетмагазина beriled.biz за быструю и четкую работу по комплектации заказов, мгновенный отклик на запросы и оперативные консультации по различным вопросам. С уважением ко всем подводным охотникам, Бодрый Линь, Республика Башкортостан, г. Уфа Для APOX.Ru из Рундучка подводного охотника

Изготовление формы для отливки разгрузки в виде "сковородки" 1) свинец плавлю на паяльной лампе 2) Форма делается из любого листа железа 3) размечаем, по углам делаем надрезы 4) форму приколачиваем к большой доске. Закладные делаем из фанеры. они потом обгорят, легко вытаскиваются из получившегося груза. 5) вокруг форму обмазываем глиной (землей), для предотвращения утечек свинца. Таким методом отлил уже много сковородок. Если не охота возится с железом, можно просто форму выложить из реек, на также большой доске. Но! дерево будет дымить под свинцом, свинец будет "кипеть", желательно проложить алюминиевой (пищевой ) фольгой. Автор: Ветров Роман (Wind_R)

После просмотра статьи по закреплению подошвы с помощью силикона, пришла мысль пойти дальше. Подумал почему бы не сделать новую обувь или костюм. Взял трикотажную синтетическую ткань намазал ее силиконом герметик накрыл другой и прокатал роликом. Получилась ткань не хуже заводской. А дальше дело техники, прошить обувь дело пустяковое для тех кто немного умеет строчить на машинке оверлок.... Кстати, на гидрокостюме в тех местах где трется пояс всегда перетирается плоский шов. Советую в тех местах для профилактики, тоже швы намазать силиконом. Камиль.

Заделка линя из мононити с использованием скобок и специальной обжимки OMER.

Кукан Виноградова из свечного наконечника за 1 час . Требуется: Любой импортный кукан (точнее игла с флажком и шнуром (тросиком), иглу можно тоже изготовить самостоятельно из негодных гарпунов и флажков от наконечников - было бы желание) Свечной наконечник от RAV 4 (в старом кузове), может подойдет от какой-то другой машины (не пробовал) Тисы Дрель (или винтоверт) Надфиль (плоский) или небольшой напильник Наждачная бумага (для доводки иглы) Молоток Ножовочное полотно Полоса из нержавейки (6 х 2,5 х 45 мм) Авторучка с обрезиненной нижней частью Приступаем: 1. Выбиваем штифт, крепящий шнур к игле кукана, дабы не мешался; 2. Зажимаем иглу в дрель, а дрель в тисы, предварительно примотав изолентой флажок кукана, дабы не мешал при обработке. Включаем дрель на средние обороты, и, как заправский токарь, доводим иглу надфилем и наждачкой примерно до такого состояния (фото 1), на этом сложные токарные работы заканчиваются; 3. Штифтуем шнур на место; 4. Далее обдираем свечной наконечник от резины и проводов (провод вынимается вниз), отрезаем от него нужный размер (на Ваш вкус) (фото 2); 5. Делаем пропил на наконечнике надфилем под рычаг (по длине иглы) и дрелью, тонким сверлом, под кольцо (фото 3); 6. Гнем рычаг по месту, обрабатываем надфилем его рабочую часть до такого состояния (фото 4, 5); 7. Ищем подходящий кусочек шланга для фиксации (я использовал часть авторучки, ну очень хорошая резина или силикон, для большей жесткости я натянул два слоя) (фото 6); 8. Собираем все до кучи (фото 7), если надо подгибаем - подтачиваем рычаг и идем пить пиво в ожидании лета, в очередной раз гордые за себя.

Как-то, длинным зимним вечером, перебирая свою охотничью снарягу, я нарвался на такой наконечник - фото 1,который был мне подарен по случаю, но не использовался, так как его передняя часть (боек) по диаметру меньше длины оси флажков, что не есть хорошо, да и флажки длинные, не фиксируемые, хромированные - думал будут конкретно бликовать в воде - фото 2. Решил его переделать. Во-первых сделал съемный боек (видна только резьба, сам боек не показываю, так как его конструкция многократно описывалась в интернете и популярной литературе). Далее взялся за конструкцию фиксированных флажков. Конструкция по фото 3 отпала сразу из-за сложности изготовления, не надежности сработки, особенно на глинистых и песчаных грунтах. После того, как перемерил размеры внутренней резьбовой части наконечника (16 мм) и резьбы гарпуна (11 мм, фото 4) родилась следующая идея - поместить внутрь задней части наконечника маленький магнит (отлично подошел кусочек от магнита датчика Холла какого-то ВАЗа), так как основание наконечника из нержавейки, а флажки стальные - все должно было заработать. Магнит закрепил каплей силикона. Конструкция заработала на УРА - фото 5 в свободном положении, фото 6 - удар об книжку. Раскрытие флажков гарантирует отогнутость их верхушек. Может быть эта идея не нова - но до сегодняшнего дня подобного я не видел.