Прежде всего, эти советы основаны на знаниях и опыте, полученном за 11 лет занятий дайвингом, и более 2000 погружений на оборудовании разного класса и фирм. Это не означает, что их нельзя оспорить, просто они основаны на вышеописанном опыте.
Кроме того, акцентирую Ваше внимание на том, что этот выбор снаряжения рассчитан на будущих дайверов и соответственно снаряжения рассматривается под дайверов.
Советы предназначены любому будущему дайверу, который решился на один из будущих шагов – приобретению собственного снаряжения.
И так.
Первое, если Вы решились на покупку оборудования (в общем, недешевый шаг), то прежде всего определитесь для чего оно Вам. Для погружений только в наших уральских озерах, для погружений только на теплых и чистых морях и океанах или для погружений и там, и тут.
И конечно же, с кем Вы будете нырять – самостоятельно со своим напарником или через дайв-центр.
Определитесь, какую сумму Вы готовы выложить за столь любимое Вами в будущем, Ваше оборудование.
Но помните, снаряжение покупается фактически один раз в жизни – ресурс снаряжения очень большой, а продать «БУ» очень трудно.
Полный комплект снаряжения для любительского дайвинга стоит от 1800 у.е. до… верхнего предела почти нет. Но могу Вас успокоить нормальный комплект стоит где то около 2100 у.е., очень хороший в районе 2800 у.е.
Если Вы не готовы выложить деньги сразу же, за весь комплект то приобретите себе, так называемый, комплект №1, а именно – маска, трубка, ласты, боты, костюм, грузовой пояс, перчатки и груза. Но груза только в том случае, если Вы увлекаетесь еще и подводной охотой или собираетесь погружаться самостоятельно, со своим напарником (без участия дайв-центра).
Маска – для погружений, только на наших озерах должна быть с непрозрачным силиконом (с прозрачным будет бликовать). Если только на море, то безразлично. Прижмите маску к лицу и втяните носом воздух, если маска «присосалась» к Вашему лицу и при этом не давит Вам и не жмет, то это Ваша маска, при этом она совсем не обязательно должна быть самой дорогой моделью. Помните, что ремешок на маске нужен только для того, что бы, маска не потерялась. Не стоит затягивать ремешки слишком сильно – от этого маска начнет заливаться водой.
Трубка – используется для плавания по поверхности, действительно нужный элемент экипировки – попробуйте на море в волну находится без трубки на поверхности – удовольствие ниже среднего. На трубке должен быть сменный загубник, желательно два клапана для облегчения удаления воды из трубки и в идеале гибкая гофра (если для охоты то гофра не нужна), которая дает возможность трубке подстраиваться под любой тип лица. Помните, есть трубки для детей и для взрослых. Детям не рекомендуется давать трубки, предназначенные для взрослых.
Ласты – Все ласты делятся на 2 вида: с закрытой пяткой и с открытой. Только для охоты лучше ласты с закрытой пяткой они имею лучшую аэродинамику за счет того, что у них нет пряжек, а для человека, у которого запас воздуха ограничен это имеет свои плюсы.
Если Вы будите заниматься, в том числе и дайвингом, то Вам нужны ласты без пятки – они одеваются на неопреновые боты, которые в свою очередь будут служить Вам, как тапочки на поверхности, так и защищать Ваши ноги от порезов под водой и на поверхности.
При выборе ласт в общем все просто, чем дороже модель тем более высокие технологии «вбиты» в нее.
Классические ласты – дают и «взрывную» скорость и спокойное неторопливое плавание.
Ласты с ламинаризационными окошками – окна в поперечной части лопасти ласты, для спокойного, неторопливого плавания.
«Рыбий хвост» - продольно разрезанная ласта на, как бы две маленькие – самые продвинутые ласты, очень экономят ваши силы и при этом развивают очень хорошую скорость.
Боты – защищают Вашу ногу, как от холода, так и от окружающей среды. Должны иметь толстую подошву, защищенную пятку и носок, молния должна быть «крупнозубая» лучше если фирмы YКК. Используются с ластами типа «открытая пятка».
Носки неопреновые – защищают ноги от холода и больше ни от чего – ходить в них по берегу, как в ботах нельзя – развалятся. Различаются по толщине от 3мм до 9мм. При выборе ласт типа «закрытая пятка» учитывайте толщину неопренового носка. У ласт с открытой пяткой (под боты) этой проблемы не возникает.
Гидрокостюмы, в простонародье – «гидра», делятся на 2 вида – мокрые и сухие, а также мужские и женские.
Есть еще «Открытая пора» Это г.к. для подводной охоты и, в общем для дайвинга он не очень применим, хотя если вы делаете по 1 дайву в день то он очень даже хорош так как на 15-20% теплее при прочих равных условия по сравнению с дайверским.
«открытая пора» это гидрокостюм с голым неопреном на внутренней части г.к.
Скорее всего, Вы столкнетесь только с мокрыми - дайверскими г.к., поскольку в сухих погружаются, к примеру, под лед, а это отдельная история.
Принцип действия «мокрого» костюма: он плотно облегает Ваше тело, вода просачивается под гидру, и нагревается до температуры Вашего тела, поэтому Вы просто перестаете ее ощущать. Так как костюм плотно облегает Вас, то под него не попадает холодная вода из окружающей среды, а та вода, что уже находится под костюмом не циркулирует и не остывает, из-за того, что неопрен из которого сделана гидра, является очень хорошим теплоизолятором и опять же плотно Вас облегает. Отсюда вывод – чем плотнее гидра сидит на Вас, тем теплее Вам будет.
Гидры различаются по толщине для разной температуры воды.
3мм – тропики. Защищают, скорее, от окружающей среды, чем от холода.
5мм – если в один слой, то можно комфортно себя чувствовать на наших озерах летом до глубины 10 метров, двухслойный гидрокостюм, позволит Вам себя комфортно чувствовать на наших озерах с начала июня до конца сентября.
6мм – если еще и двухслойный, а это, как правило, то вообще хоть когда и хоть куда, только не зимой, хотя есть люди, которые ныряют, в их числе и я.
Теперь по покрою (станет понятно, что такое «двухслойный»).
1 Моно костюмы идут, как правило, или 3мм, для тропиков, или 5-6мм, для наших озер.
Достоинство: цена – относительно низкая, при наличии на молнии двух бегунков очень легко решаются потребности мочевого пузыря – для охотников очень актуально, для дайверов не очень.
Недостатки: Вы закрыты только одним слоем неопрена и соответственно при погружении вниз становится ощутимо прохладней (с увеличением глубины 20-40метров, неопрен теряет свои свойства, просто становится тоньше).
Этот вид рекомендую для охотников, но не для профи охоты.
2 «Длинный Джонни» - это костюм, который состоит из длинных штанов, почти по шею, и куртки с длинными рукавами и шлемом (шлем желательно встроенный). Как правило, толщина такого костюма 5-5,5мм, что является оптимальной толщиной для Урала.
Достоинство: лучшие теплоизоляционные свойства по сравнению с «моно», удобство в одевании и снятии г.к.
Недостатки: Более высокая цена по сравнению с «моно».
3 Моноблочный костюм - это костюм состоящий, как бы из двух костюмов. Как правило, первая часть это «моно» костюм, а поверх него идет куртка с короткими рукавами (до изгиба локтя) и ногами (до коленного сгиба), обычно имеется встроенный шлем.
Толщина, как правило, от 5мм до 7мм.
Достоинства: Пожалуй, лучшие теплоизоляционные свойства среди «мокрых» гидрокостюмов.
Возможность варьировать части гидры в зависимости от температуры воды
Приехали на Красное море - одели только первую часть, приехали на Урал – одели полностью, и чувствуете себя прекрасно.
Недостатки: Недостаток один – относительно высокая стоимость.
Все «мокрые» костюмы делятся на два подвида – просто «мокрые» и «полусухие».
И в тот, и в другой вода все равно просачивается, но в «полусухой» - меньше, за счет того, что на рукавах, ногах и шлеме есть манжеты, которые не пропускают воду.
Теперь о том, что должно быть в гидре.
Обязательно защита на коленях, потому что гидрокостюм рвется на коленях в первую очередь.
Настоятельно – желательно, чтобы гидра была полусухая (за исключением тропических костюмов)
В местах локтевых и коленных сгибов на гидрокостюме, должны быть ультра мягкие вставки, для облегчения движения.
Гидра, пусть даже 3мм, а тем более 5-6мм должна иметь анатомический покрой (чем больше вставок и клиньев имеется, тем лучше)
Изнутри она желательно должна быть покрыта слоем плюша (ворсистая ткань) для облегчения одевания и препятствованию циркуляции воды под гидрой.
Исключения составляют гидры, которые предназначены только для охоты, там может быть «голый неопрен», он дает самые лучшие теплоизоляционные свойства, но одевать, такой гидрокостюм можно только с шампунем, что согласитесь, если Вы не профи подводной охоты, очень неудобно.
Так как Вы проживаете в Уральском регионе, а вода у нас не очень теплая, то я настоятельно рекомендую покупать гидру со встроенным шлемом, если стало жарко – сбросьте с головы шлем это очень просто даже под водой и он ни сколько не мешает. А вот если шлем идет отдельно, то и одевать его не удобно и уж снять под водой вряд ли получится. Помните, что через голову человека уходит порядка 60% тепла всего тела, покупайте гидру со шлемом.
Перчатки – служат для защиты от окружающей флоры и фауны (тропики) и конечно от холода (Урал).
Если Вы не любитель погружаться на наших озерах на 30 метров, где температура 5-7 градусов, то смело берите себе трёхмиллиметровые тропические перчатки, так как на небольшой глубине на Урале их вполне хватает, а в тропиках без них вообще очень грустно.
Грузовой пояс – это пояс, на котором крепятся груза.
Единственное требование к ним это быстроразъемная пряжка, которая позволяет сбрасывать пояс с грузами одним движением руки. Для тех, у кого проблемы с талией, порекомендую резиновые пояса, за счет своей эластичности они будут хорошо на Вас держаться и не сползать с талии.
Не приобретайте пояса для «мягких» грузов, которые, представляют из себя пояс с карманами – функционально неудобно, да и порой, распределить груза по поясу для придания нужного Вам баланса просто невозможно.
Груза – без грузов ни охотник, ни дайвер под воду не погрузится.
Рекомендую простые свинцовые. Мягкие (мешочки с дробью) – нет, очень дорого.
Груза это расходный материал, они теряются, ими забивают гвозди и прочее, прочее.
Кроме этого, при возникновении критической ситуации, что маловероятно, придется сбрасывать пояс и если он стоит очень дорого, то человек может протянуть какое-то время, тем самым, усугубив свою ситуацию.
Да, груза нужны только тем, кто будет погружаться самостоятельно со своим напарником, а не через дайв-центр. Если дайвер погружается через дайв-центр, не важно у нас или за границей, то в стоимость погружений автоматически входит заправленный баллон и прокат грузов.
Регуляторы – к выбору регулятора (то из чего вы будете дышать под водой), нужно подходить очень ответственно это ваша безопасность.
Первое, что следует сделать, перед выбором модели регулятора это определиться – где Вы будете погружаться, только в тропических водах или в том числе и в наших водоемах.
Это важно, так как все регуляторы, в общем, делятся на два вида.
Регуляторы, рассчитанные для грязной и холодной воды (это как ни прискорбно все наши озера и прочие водоемы). Эти регуляторы, как правило, дороже следующего типа, но они гарантируют устойчивую работу в любых температурах и в грязных водах.
Это важно из-за «обмерзания регулятора» что это такое – регулятор делится на две ступени редуцирования: №1 – непосредственно крепится на баллон и понижает давления воздуха из баллона до константы, порядка 10 АТМ. №2 – ступень редуктора из которой мы непосредственно и дышим, она понижает давление с «константы» до непосредственно давления окружающей среды. Вода, как известно, имеет плюсовую температуру, но при падении давления, а это происходит, как в ступени №1, так и в ступени №2, происходит охлаждение окружающих поверхностей, в данном варианте частей регулятора. Что и может привести к образованию льда внутри регулятора, что в свою очередь может привести к срыву регулятора на постоянную подачу воздуха, а это само по себе не смертельно, но согласитесь, когда у вас из баллона выходит воздух с очень ощутимой скоростью это минимум не приятно.
По сему если Вы собираетесь погружаться в основном или и в том числе на наших не очень теплых водоемах (на глубине более12 метров в августе температура воды 6-10 С), то вам нужен регулятор для холодной воды.
Его плюсы: Устойчив к эффекту обмерзания, отлично себя «чувствует» как в грязной и холодной воде, так и в теплой и чистой.
Минусы: Как правило, на 30-50% дороже.
Если Вы решили, что Вас не прельщают, красоты наших водоемов и погружаться Вы будете только в тропических водах, то смело берите регулятор для чистой и теплой воды.
После погружения регуляторы следует промывать чистой пресной водой. При закрытой заглушке на ступени №1 и без нажатия на кнопку прочистки регулятора на ступени№2 его надо облить из душа или прополоскать в емкости с водой, но никогда не «замачивать» его в ней. Беречь регулятор от попадания песка, ила и прочей грязи, это не улучшает его работу.
Любой регулятор надо обслуживать раз в год. Это очень важно, так как без оного может привести к отказу оборудования и соответственно к неприятным последствиям.
Обслуживанием регулятора, как правило, занимаются те же магазины, в которых Вы его и приобрели.
На самом деле есть огромная классификация регуляторов по их характеристикам, условиям эксплуатации, ценовым критериям, разъемам присоединения и прочим, но это уже только при встрече у нас в гостях. Основные параметры и критерии выбора для среднего дайвера - любителя изложены выше.
Жилет компенсатор плавучести – обязательный элемент экипировки дайвера.
В принципе жилет это мешок с воздухом, который Вы можете наполнять воздухом из баллона или стравливать. В соответствии с законом Архимеда, совершая эти не хитрые манипуляции, Вы будете регулировать свою плавучесть под водой.
Все Жилеты делятся по конструкции на три вида.
Вид «Жилетка» Наполняемые камеры, как на спине, так и спереди.
Достоинства: на поверхности всегда разворачивает Вас лицом вверх, относительно малая стоимость.
Недостатки: эффект «сдавливания». Когда жилет наполнен, он сдавливает вас за счет наполненности передних или боковых воздушных камер, а после удаления воздуха он соответственно начинает болтаться на Вас. Повышенное сопротивление под водой.
И, тем не менее, рекомендуется начинающим дайверам.
Вид «Крыло» Наполняемые камеры только на спине.
Достоинства: Отсутствует эффект «сдавливания», очень хорошая остойчивость под водой – Вас гораздо меньше опрокидывает. Уменьшенное сопротивление при движении под водой. Возможность «планирования» (эффект рулей глубины у подводных лодок).
Недостатки: На поверхности большинство жилетов этого типа постоянно пытаются развернуть Вас лицом в воду, а это актуально для новичков. Сравнительное увеличение стоимости по сравнению с «жилеткой».
Рекомендуется для опытных дайверов.
Вид «Полукрылка» Эта модель объединяет в себе все плюсы двух предыдущих моделей, но имеет один минус – стоимость.
Рекомендуется как для опытных дайверов так и для начинающих.
Так же в жилетах очень желательно наличие встроенной грузовой системы, для разгрузки Вашей спины от грузов.
Желательно наличие металлических скоб для навешивания дополнительного баллона.
Большинство любительских жилетов делается из материала «кордюра» и все фирмы изготовители выставляют маркировку материала в «дэнах» это плотность материала, соответственно, чем выше это число, тем дольше будет служить Вам Ваш жилет.
Достаточное число для любительских жилетов это от 420DEN.
При выборе жилета нужно, прежде всего, ответить для себя на вопрос, а чем я буду заниматься под водой, как часто я планирую свой дайвинг и возможны ли с моей стороны поползновения в «технический» дайвинг (погружения в декомпрессионном режиме, глубже 40 метров, пещерный дайвинг, погружения внутрь затонувших кораблей и т.д. и т.п.).
Если вы погружаетесь не часто и только для созерцания подводного мира в любительском режиме то или «Жилетка» или «Полукрылка».
Если вы погружаетесь часто и не только в комфортных тропических условиях, иногда и в режимы «техно» попадаете, то, бесспорно, Вам нужен жилет «Крыло», а если вы систематично тяготеете к «техно-дайвингу», то тут при выборе жилета стоит присмотреться уже и к техническим моделям, но это отдельная история и о ней при личной встрече.
По системе управления жилетами (расположение кнопок поддува и сдува жилета) они делятся на два вида:
Жилеты оборудованные инфлейторами – кнопки расположены на гибком шланге, для удаления воздуха из жилета, поддувается он в любом положении.
Это классический вариант и самый распространенный. Единственное неудобство, для новичка, да и то когда он только начинает свою дайверскую карьеру это поиск инфлейтора. Так как он на шланге, то новички проводят некоторое время в его поисках, правда через 5-6 погружений это проходит.
Жилеты оборудованные «AIR TRIM» - кнопки расположены на пульте, который в свою очередь находится в стационарном режиме, то есть в одном и том же месте всегда.
Управление подачей воздуха и удалением его осуществляется посредством пневматических устройств.
Для любителя, который не собирается заняться ни какими элементами «техно» это идеальное решения.
Ну и естественно жилеты делятся на «Мужские» и «Женские». Это отличие, прежде всего, в конструкции и расположении подвесной системы и воздушных камер.
В общем, и в принципе этого достаточно для начала. Но, в любом варианте, если Вы созрели для приобретения собственного снаряжения, не надо пренебрегать и обучением дайвингу, так как, именно на обучении вы поймете все нюансы и аспекты дайвинга в более полном объеме и соответственно, будете погружаться в комфорте, получать больше удовольствия от этого прекрасного вида отдыха.
Существует еще достаточно много полезного снаряжения как для дайвинга, так и для подводной охоты, например, ножи, фонари, различного вида буи и т.д., но обо всем этом Вам расскажут, да и покажут наглядно, при личной встрече в специализированном магазине.
Искренне Ваш Зотов Нколай. 8 3519035062.
