GaleonKLD

Проблема известная, как раз недавно ей занимался. Дело в том, что по- видимому оба фонаря хоть и куплены недавно, но собраны на разной элементной базе. Фонари прошлых лет делались на диодах старого образца с отдачей порядка 40-60 люмен на Ватт, более свежие- на более новой элементной базе, порядка 80-100 люмен на Ватт. Внешне диоды отличаются так: на старых диодах через стекло виден сам кристалл, он серого цвета, на новых кристалл закрыт жёлтым люминофором, это видно даже через оптику. В предложенном мне участником этого форума на улучшение фонаре диоды стояли новые, я попытался его улучшить путём замены на ещё более эффективные и вот что получилось: Я установил диоды Cree XP-G на новой плате, притом диоды разных цветовых температур с переключателем. Целью было выяснить целесообразность использования диодов холодных оттенков под водой. В штатной комплектации фонарь состоит из трёх диодов 6000К, что соответствует классификации "холодный" а на вид- мертвецки голубо-фиолетовому цвету. В моей комплектации из трёх диодов холодный был только один, но не 6000К, а 5000К, что соответствует "дневному белому", то есть теплее. Всвязи с тем, что диоды в этом фонаре соединены параллельно, отключение одного из них не вызывает ослабления света, потому что ток распределяется между оставшимися двумя, благо диоды XP-G имеют хороший запас по току. Таким образом получился фонарь с изменяемой цветовой температурой, что дало возможность его владельцу обьективно оценить результаты. А результат таков: нецелесообразно вообще использовать диоды холодных оттенков под водой и теперь заказчик просит сделать ему другой вариант, тоже переключаемый, но без холодных диодов вообще. Общая светоотдача в такой переделке тоже повысилась засчёт более высокой эффективности диодов 110-130 люмен на ватт, и за счёт более низкого падения напряжения на диодах, то есть эти диоды выжимают из батареек больший ток. С позиции полученных результатов вызывает изумление тот факт что в самодельных устройствах и предлагаемых для самостоятельного изготовления наборах усиленно продвигаются диоды холодных оттенков как диоды с максимальной отдачей, к примеру CREE R5. Действительно, диоды с меньшей температурой имеют меньшую отдачу, однако эта максимальная отдача на деле сильно поглощается водой, в итоге диоды с меньшей эффективностью но более тёплые под водой светят лучше самых навороченных. (вспомните жёлтые Волговские противотуманки) Что же посоветовать конкретно вам- есть 2 варианта, первый- купите у моего клиента (Volter) родной кластер от фонаря, тот, который на более свежей элементной базе, он ему теперь всё равно не нужен, и два фонаря у вас станут одинаковыми, второй вариант-.....воспользоваться полученными новыми знаниями) кбсветодиод.рф

Рассмотрю любые обращения по модернизации галогеновых и светодиодных фонарей, а так же на любые темы, касающиеся светодиодов в подводной, катерно- яхтенной, автомобильной, туристической, домашней и прочих тем. Индивидуальное проектирование, индивидуальное изготовление светодиодных модулей, кластеров, питающей электроники, апгрейд готовых устройств. Не использую китайские полуфабрикаты. Пример в этой ссылке. Статья.doc

Ставлю на любые фонари.

Мне думается в древности тоже считали что свечи не нуждаются в улучшениях. До тех пор пока не явился Ильич с лампочкой Эдисона

Предлагаю в данной теме обсуждать некоторые схемотехнические аспекты самодеятельного фонарестроения. По возможности так, чтобы даже читателям весьма далеким от кибернетики и электроники было все же интересно.

Программируемый контроллер разряда аккумулятора.

Впервые- потому что я сам это придумал. Принимаю поздравления. Вообще тема не новая. Обращал внимание на странное свойство китайских (а может и не только) туристических лобковых фонарей мерцать. Делается это на основе зрительного эффекта памяти, эффекта кинематографа. Свет в этих фонарях модулируется короткими вспышками с нормируемыми паузами, общее ощущение освещённости падает незначительно, а энергосбережение- в разы. В приведённом мною варианте длительность вспышек и пауз определяется свойствами аккумулятора гистерезисом транзисторных ключей, то есть чисто физическими причинами, что представляет для меня "спортивный" интерес. Однако с использованием микроконтроллеров этот принцип можно использовать не только в случае разряда аккумуляторов, но и в обычном режиме. Вообще мне кажется эта тема довольно перспективной, но размышляя о ней каждый раз ловлю себя на мысли что без воркутян мне с ней не справиться . Что касается г Воркуты, то пользуясь случаем хочу выразить особое уважение мастерам, которые работают "несмотря ни на что" ради самой идеи. Allex у лично хотел бы предложить разделить функционально и блочно темы драйверов и микропроцессорного управления. Поясню: наши устройства могут бытьна разных количествах диодов, драйверы могут быть понижающими, понижающими, букбастерными, высоковольтными, мало и сильно- токовыми, китайско- европейскими и так далее, а входы управления у всех одинаковые. Вот я и предлагаю Allex у в своих разработках отделить схему микропроцессорного управления от драйвера, думаю шансов быть востребованными у таких устройств было бы больше чем единое устройство "микропроцессор+драйвер".

Ребята, не ссорьтесь. Вот посмотрите что думают о раскачке полевиков производители.BipolarGateDriver.xls

Интеллектуальные ключи по способу управления ничем не отличаются от обычных, за исключением цепей защиты от статики, но в приведённой схеме вход транзистора подключен через рез 10 К, что снимает вопрос. Просто меняйте IRF 630 на BTS и всё. Эти ключи допускают ШИМ- управление как и обычные, просто они умнее. Эффект мерцания в фонаре с галогеновой лампой вряд ли проявится из-за инерционности нити накала. Лампа просто будет гореть тусклее. Номинальное напряжение ламы накаливания- цифра весьма условная: как- то понадобилось мне сжечь 12 В лампочку, подключил я её на 24 и стал ждать. Х..Тогда я решил стряхнуть нить, колотил об пол, х.. Нить вытянулась, но горела. Только 220 В решили проблему. Так что 5 элементов или 6- невелика разница.

Бодрый Линь, этого пользователя- в игнор. За хамство и флуд.

Определение нижней точки напряжения, после которой начинается переразряд, ввиду отсутствия рекомендаций производителей- вопрос философский и говорить об этом можно много. По моим исследованиям 1,1-1,15 В на элемент, но настаивать не стану. В даташите на BTS612N1 уже в таблице с начальными сведениями упоминается о возможности параллельного подключения выходов, и ниже по тексту- тоже, видимо для производителя это настолько имхо, что он даже не заморачивается на описании конкретно этой ситуации в виде стандартных примеров использования. Обьединяйте смело. Порог отключения можно изменить стандартным способом, который широко применяется в стабилизаторах напряжения, включением вольтдобавки в цепь земли. Как видно из самой идеи, микросхема выключается когда падает потенциал между входом питания и входом земли. Если в цепь земли включить элемент, на котором будет падать к примеру 1 Вольт, то схема отключится при напряжении на акк 6 В. Элементом вольтдобавки в классическом виде может быть стабилитрон, но на напряжения ниже 2 В найти его будет трудно. Можно использовать цепь последовательно включённых диодов исходя из того, что на диодах падает 0,5-0,8 В в зависимости от тока, и как крайний вариант (не путать с "плохим")- просто резистор, номинал которого для этой мс я даже примерно представить не могу. По крайней мере в даташите на эту мс упоминается о такой возможности, правда для другой цели, но с предупреждением о последствиях, для нас в данном случае- положительных. Есть ещё один вариант организации вольтдобавки, чудной, но очень интересный- обычный светодиод. В принципе светодиод- тот же стабилитрон по вольтамперной характеристике, только светящийся. Падение напряжения меньше всего у красных, порядка 2-2,5 В, больше всего у белых, 3-3,5 В. При использовании в качестве вольтдобавки полупроводниковых элементов для точной подгонки можно параллельно включить резистор, и так далее, в общем варианты есть, твори, выдумывай, пробуй. Что касается нагрузочной способности, то её хватает, однако несколько смущает ситуация в момент включения, когда нить накала холодная и пусковой ток гораздо выше номинального. Думаю что мс в этом случае просто ограничит выходной ток на уровне 4 А и разогрев лампы будет более плавным. Вопрос с радиатором решается экспериментально. Будет греться- поставите, нет-так нет. По рассчётам получается 1,6 Вт, вроде как надо, но на практике может получиться меньше. Удачи!

9 ач/ 4 час=2,2 А 2,2А*9,6 В (8 батареек)=21 Вт 1500 люм / 21 Вт=71 люм/вт, вполне скромные, реальные люмены Вот только вопрос: а разве в этот корпус влезают 8 батарей типа D? Вопрос 2: какая температура подложки диодов при такой мощности а замкнутом пространстве и как вы её мерили?

Уп-с! В то время как в этом же форуме пишется инфо о том, что эти самые шоквейвы сделаны на старой элементной базе и просто замена диодов может дать увеличение эффективности в 2 раза, а с заменой диодов и платы в 3,3 раза (мои посты), вы ищете поломатые головы? Есть голова. Но могу предложить и кое- что получше. Смотрите мои посты.

Volter, респект! Спасибо за конструктив и за то что Вы Вашими мудрыми постами избавляете меня от необходимости отвечать на множество каверзных вопросов, ответы на которые есть, с одной стороны, а с другой стороны даёте мне возможность уйти от этих ответов, уклоняясь от настойчивой провокации войти в хартию "умников" и остаться в своей хартии "мастеровых". Тем не менее я готов всё- таки ответить на все вопросы, если они будут повторены в ходе конструктивного разговора. Напомню о камне преткновения данной темы: господин Мастак высказал утверждение о принципиальной разнице в пользу рефлекторной оптики относительно монолитной. Однако, несмотря на всю научную чистоту и законченность его теоретических выкладок, мы не получили ни одного доказательства его утверждений относительно предмета спора. Ждём- с.. Ну а пока мы ждём, приглашаю уважаемое сообщество развлечься, посетив пару сайтов ведущих производителей оптики для светодиодов в надежде на то, пристальные взгляды независимых народных экспертов увидят истину быстрее отягощённых высшим физическим образованием умов.. Ledil.com Carclo

Что значит "примерно"? Это результаты измерений или субьективное сравнение с чем- либо?

Странно, очень странно, коллега, Вы утверждаете что эффективность моей оптической системы в несколько раз ниже эффективности рефлектора не зная о конструкции моей системы и не приводя данных об эффективности рефлектора. Если, как Вы утверждаете, эффективность моей оптики в несколько раз ниже, то коэффициент пропускания у неё должен быть процентов 50 а то и 30-25? А какова же тогда эффективность рефлектора, 100 процентов? Что ж, допустим... Оптические системы, применяемые мною, разработаны специально для применения с диодами CREE и имеют коэффициент 85-96 процентов в зависимости от модели, не верите? Извольте: Эти цифры говорят о пропускной способности, что же касается коэффициента утилизации, то это хорошо видно на диаграмме направленности, кстати, в своей статье "Раздельник 1380 люм.." я обращал внимание на то, что монолитная оптика в этом смысле лучше рефлекторов. Что же касается рефлектора фонарей "Луч", то скажите на милость, где вы берёте данные о его параметрах, если даже сам производитель не приводит даже самых основных параметров своих готовых изделий, и не кажется ли Вам вопрос об основных параметрах моего изделия, особенно об освещённости на метре слишком строгим на фоне того что абсолютное большинство производителей не считают нужным этого сделать? Но я готов ответить, чуть ниже.. Схема опробована мною на предыдущих разработках- стационарных прожекторах для катеров "Галеон". Эти прожекторы изначально имели лампы 65 ватт и очень узкий луч, который не устраивал владельцев ни по углу ни по освещённости. Сделанный вместо штатной блокфары модуль на 2- х диодах MCE с углом 11 градусов не уступал по освещённости дальнему свету 2-х автомобильных фар, но имел гораздо больший угол, лучшую различаемость за счёт спектра, меньше бликовал на волне и получил высокую оценку катерников. На основе этого опыта был сделан фонарь на базе "Космос", купленного за 700 руб на 1-м MCE. Как я уже говорил, эта схема не претендует на концептуальность и была мною упомянута всвязи с темой о применении эффекта теплоёмкости при построении фонарей и обсуждать её я не хочу потому что взамен неё придумана новая схема на xp-g, которую я сейчас применяю вместо MCE в аккумуляторных фонарях. Её параметры подробно описаны в статье Раздельник 1380 Лм на Cree XP-G . Дополнительно к этой инфо сообщаю освещённость на метре этого подствольника (при токе 1 А)- 5600 люкс. Измерена лично. Сегодня. P.S. Цифра освещённости может быть занижена, при измерении в лаборатории было сильно накурено)))

Изначально в этом фонаре и был штатный отражатель и маломощный сид, да не один, а целая куча! Батарейки эта система реально экономила... Всё давно придумано гениальными китайцами, специально для нашего рынка: в России много богатых, могущих позволить себе покупать дешёвые вещи

Данная конструкция была выполнена по заказу конкретного клиента на базе того корпуса, который он предоставил, предназначена для использования на яхте вместо стационарного прожектора и преследовала целью получить максимальный световой поток от конкретного комплекта фонарей при достаточно широком угле. Оптимальность (или неоптимальность) данного решения описана в сравнительном анализе с другой конструкцией в моих предыдущих постах, однако обращаю Ваше внимание, уважаемый коллега, что в данном посте речь шла не об оптимальности конструкции а о теплоёмкости аллюминия и данная конструкция ни в коем случае не претендовала на концептуальность. Но уж если речь пошла о концептуальности, то не лишне бы пояснить, а какие именно параметры Вы считаете главными и как они должны сочетаться с другими, может быть на Ваш взгляд менее важными, лучше всего на примере конкретного устройства, разработанного и созданного лично Вами, дабы абсурдность подхода, о котором Вы говорите стала действительно наглядной, и Вам бы не потребовалось выделять это слово жирным шрифтом. "...не говоря об остальном..." А почему бы и не поговорить, для того и форум! Говорите, говорите, коллега, слушаю Вас внимательно!

Вопрос лучше поставить так: сколько стоит светодиодная голова, как я её собираюсь использовать, какая сила света нужна и в какой корпус всё это запихать? Самая главная деталь в фонаре- аккумулятор, он влияет на габариты, вторая деталь, которая влияет на габариты- радиатор светодиодной головы. При напряжении питания 6 в диоды однозначно требуют драйвер. Мощность диодов и драйвер мало влияют на цену при изготовлении головы по сравнению с ценой работы, но площадь радиатора однозначно связана с мощностью. С другой стороны площадь радиатора можно уменьшить ниже необходимой, увеличив количество металла в узле диодов так, чтобы тепло уходило на нагрев некоторого обьёма металла, как показала моя практика, это довольно эффективно, то есть охлаждение засчёт теплоёмкости. Конечно этот способ рассчитан на непродолжительное время во включенном состоянии и требует дополнительных мер по термозащите. В моём устройстве термозащита предусмотрена как дополнительная функция драйвера, имеется возможность установки терморезистора. Она реализована в данном приборе, но оказалось что до критической температуры эта голова не нагревается даже за час, а ёмкости 4,5 ач хватает на 2,5 часа работы. Ещё одно моё устройство, тоже 10 ватт мощности, (по чертежу можно увидеть его металлоёмкость), специально на максимальное время нагрева не испытывалось, но по наблюдениям за пол-часа разогревалость до 70 град, что так же далеко от критической температуры. Следующий вопрос, а какую температуру считать критической? Температуру кристалла диода, она разная для разных типов диодов, от 110 до 150 градусов, дальше через параметр теплового сопротивления и мощность рассчитывам температуру радиатора, получается 70-120 градусов. Лучшие показатели у cree xp-g, такую голову вряд ли удастся сжечь, если вы конечно не засунете её под подушку без термозащиты По экономическим соображениям можно сказать следующее: рынок завален китайским барахлом, которое не работает вообще. Что-то более- менее рабочее и стоит уже заметно кучеряво, однако, даже по материалам этого форума хорошо видно то, что самоделка, сделанная на новейшей элементной базе будет куда лучше большинства хороших фонарей, а по цене и говорить нечего, в разы дешевле, даже если делать будете не сами а поручите какому- нибудь Кулибину. По самому фонарю- обратите внимание на комплектацию и функциональность, один индикатор состояния батарей чего стоит!!1116 руб- хорошая цена.

Функции разгрузки выключателя, индикатора разрядки и защиты от переразряда аккумулятора можно реализовать всего на одной детали- мощном интеллектуальном ключе. Такая задача стала передо мной при изготовлении 10 Вт светодиодного фонаря- прожектора на базе китайского корпуса с питанием 6 В. Поскольку о качестве выключателя и предельном для него токе можно было только догадываться, а так же потому что выключатель соединялся с блоком лампы весьма сомнительным способом- через пружинные ламели (см фото), я решил сделать эту схему. BTS432.pdf Саму схему здесь не привожу, она простейшая. + батареи подключается к входу Vbb, - к GND, выход на лампу подключается к OUT. Выключатель (геркон) включается между + и IN через токоограничительный резистор. Его величина определяется предельным током 5 мА через защитный стабилитрон 6 В на этом входе. Таким образом при напряжении питания менее 6 В резистор можно не ставить вообще, при 12 В не менее 1,2 кОм. Можно применить 10 кОм, будет работать. Функция защиты от переразряда основана на свойстве прибора разрывать цепь при достижении нижнего предела допустимого напряжения питания и разработана производителем специально для этой цели. Работает так: при приближении к контрольному напряжению цепь разрывается, что вызывает мгновенное повышение напряжения на акк, что в свою очередь к включению цепи, далее всё повторяется. Внешне выглядит так: при разряде акк появляется еле заметное мерцание, по мере разряда это мерцание становится более заметным, пока не перерастёт в моргание. Таким образом появляется дополнительная функция- автоматический переход в энергосберегающий режим. В моих экспериментах с момента появления мерцания до моргания прошло около часа на акк 4,5 ач. В микросхеме интеллектуального ключа BTS432 нижний предел напряжения составляет 4,5 В, для других значений можно поискать другие подобные ключи, к примеру BTS425, BTS452, BTS4141 и тд. BTS.pdf

Есть корпус!! Вообще этот фонарик с убитым лобовым стеклом я взял на предмет изучения его переделки. Светодиоды собираюсь использовать cree xpg с отдачей 139 люм/вт, уже проводил испытания, измерял свет люксометром, получается выигрыш 3,5 раза при том же токе. Для использования этих диодов необходимо изготовить плату на металлическом основании, это я делаю в заводских условиях, что требует начальных затрат. Платы для драйверов так же делаю в заводских условиях. Готов пойти на эти затраты если кто-либо заинтересуется. Диоды ХР-G я уже использовал при изготовлении 10 Вт подствольника и получил хорошие результаты. В целом считаю этот фонарь оптимальным для переделок из-за большой ёмкости батарей и итогового напряжения: для 12 В напряжения сделать нужный драйвер легче чем для 6 В. Вопрос увеличения мощности в этом фонаре будет изучаться после испытаний в штатном режиме.

Позвольте представиться, я живу и работаю в Калининграде и профессионально занимаюсь разработкой светодиодных устройств, переделкой и проч. для машин, катеров, помещений и тд. У меня есть в наличии готовый вариант 10 Вт подствольника. В настоящий момент активно ищу в продаже фонарь Princetone с галогеновой лампочкой для конструирования своего светодиодного модуля. Ваш фонарь почти копия этого, так что обращайтесь, займусь с удовольствием. Что касается фонарей Princetone tec shokwave led, то сообщаю следующую информацию, которая возможно многих заинтересует. Я измерял прибором световой поток от диода, стоящего в этом фонаре и сравнивал с другими диодами. Пришёл к следующему выводу. Элементная база этих фонарей настолько стара, что простой заменой светодиодов на более современные я могу увеличить световую отдачу в 3,3 раза с сохранением тех же параметров энергопотребления! Это не гипотеза, повторяю, а мои собственные реальные эксперименты. Правда, для этого придётся не только менять диоды, но и изготовить заново печатную плату на аллюминиевой основе и отъюстировать оптику по высоте. Ещё одно замечание: испытуемый светодиод был снят с бушного фонаря, поскольку я не знаю как диоды греются именно в этом фонаре, есть вероятность того, что диод был подубитый. Хотелось бы повторить эксперимент на новом фонаре, так что если кого- нибудь в Калининграде это заинтересует, обращайтесь, займусь с удовольствием.