Фонари D150 (диод XHP50) и D170 (диод XHP70) и их клоны

[Бодрый Линь 807]

Николай, я писал этому продавцу...мне он драйвер высылать отказался, сказал что отдельно не продает ((

 

Можно попробовать написать другим продавцам? Причем нужно иметь ввиду, что драйвер для фонарей на XHP-50 и на XHP-70 один и тот же, LG-83 (где-то на этом сайте уже была эта фотка):

 

 

Отличаются скорее всего лишь номиналом токозадающих резисторов, (унификация, однако), на фото это два включенных в параллель резистора на 0,1 Ом (маркировка R100)...

 

PS. Завтра выходной, если не будет форсмажора какого-нибудь, залезу с фотоаппаратом внутрь своего недавно купленного фонаря...

Изменено 17 марта, 2017 пользователем Бодрый Линь

[granica1969 47]

Сколько это проработает на двух акках на 5100 мАч?

 

https://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-Diving-LED-Flashlight-torch-CREE-XHP50-high-brightness-4000lumens-underwater-200M-waterproof-diving-flashlight/32688253515.html?spm=2114.03010208.3.59.EleZRL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=29e13743-e09c-466a-817d-fba43a2a854c&algo_expid=7bb6b386-578b-4eb5-9de2-fbc49c617ab1-6&algo_pvid=7bb6b386-578b-4eb5-9de2-fbc49c617ab1

[Алексей 3]

Померял ток на акб на своем D170. На 100% ток 2А. Че за... Объясните,почему при потреблении светодиода 6в и ~4А(судя по отзывами и даташиту),ток в цепи питания 2А,в 2 раза ниже? Напряжение акб(3,5В×2=)7В.

Изменено 19 марта, 2017 пользователем Vektant

[николай пушкин 15]

По моим наблюдениям, драйвер снижает ток плавно по мере просадки напряжения на аккумуляторах. Либо, как у меня, крякнул драйвер. Моргания нет?

[Алексей 3]

Чуть мерцает,не всегда. Забыл написАть,яркость на максимуме не страдает. Лупит он будь здоров при 2х амперах на крышке....

[николай пушкин 15]

Чуть мерцает,не всегда.

Вот с этого и начинаются "судороги" драйвера...

[Volter 1 171]

Объясните,почему при потреблении светодиода 6в и ~4А(судя по отзывами и даташиту),ток в цепи питания 2А,в 2 раза ниже?

Потому што китайцы не дураки - яркость и люмены ты замерить не сможешь, а вот время работы - легко. После этого и рождаются восторженные отзывы - У меня 4000 люменов и светит 10 часов на максимуме!....

[Бодрый Линь 807]

ФОНАРЬ D150 - РАЗБОРКА, УСТРОЙСТВО, ЗАМЕРЫ

 

Ну вот, в минувшую субботу нашел я все-таки время залезть внутрь своего недавно приобретенного фонаря, D150.. Кстати, а почему именно D150 назывался этот фонарь в некоторых лотах на торговой площадке Алиэкспресс? Думаю, такое название сложилось из того, что в нем применен диод XHP-50, а в фонарях D170 применен диод XHP-70. Ну, а буква D, как я думаю, возможно означает "диммируемый", то есть с плавной регулировкой света. Поскольку фонари отличаются лишь типом диода и номиналом некоторых деталей на плате драйвера, а внешний вид у них практически одинаков, то сложилась некоторая путаница, даже в отзывах на Алиэкспрессе порой непонятно, о каком именно фонаре идет речь. Поэтому я сразу для себя решил называть эти фонари именно так, D150 и D170.

Сразу предупреждаю, отчет будет ОЧЕНЬ пространным, одних фото я насчитал аж 61 шт., так что тем, кому интересно, прошу набраться терпения..

 

РАЗБОРКА.

[spoiler=Спойлер] Итак, фонарь D150, вот он во весь рост (стоять может, кстати, не только на передней части, но и на задней пробке (без темляка), естественно, куда менее устойчиво):

Сразу замечу, что никакой анодировки на алюминиевых частях фонаря и в помине нет, он покрыт обычной порошковой краской, матовой, черного цвета.

А вот темляк и от фонаря, который я сразу советую убрать подальше и сделать нормальный, безопасный темляк из медицинских урологических катетеров, Фолея или Петцера:

Задняя пробка имеет два достаточно больших отверстия для крепления темляка. Края у отверстий не очень-то сглаженные, поэтому для крепежной части темляка желательно применить шнур, достаточно устойчивый к перетиранию:

В задней пробке с внутренней стороны установлена довольно мощная пружина контакта с "минусом" аккумуляторной батареи, пружина держится в пробке при помощи стальной шайбы, запрессованной в пробку:

Задняя резьбовая часть тубуса (корпуса-ручки) фонаря имеет две канавки прямоугольного сечения, в которые устанавливаются два резиновых кольцевых уплотнения, О-ринга сечением 25Х1,7 мм (так, во всяком случае, показало мое измерение цифровым штангенциркулем). Резьба на этой части тубуса окрашена, за исключением торца, через который осуществляется контакт минусовой цепи:

С внутренней стороны наклеена небольшая этикетка, показывающая полярность устанавливаемых аккумуляторов. Наклейка настолько незаметная, что я ее совершенно случайно увидел:

В связи с этим замечу, что поскольку в фонаре нет специальных конструктивных решений, предотвращающих неправильную полярность батареи (в передней части контакт с "плюсом" осуществляется также посредством пружины), то при установке аккумуляторов в фонарь нужно быть внимательным. Неправильная полярность может привести к выходу из строя драйвера, питающего светодиод..

Резьба в передней части тубуса не окрашена, в конце резьбы имеется также неокрашенный выступ-упор, посредством которого осуществляется электрический контакт тубуса с головной частью:

Тубус имеет по всей длине 14 неглубоких канавок прямоугольного сечения, сделанных для лучшего удержания фонаря в руке и облегчения тубуса и фонаря в целом:

Если в эти канавки установить резиновые колечки соответствующего размера или натянуть на весь тубус тонкую резиновую трубку, то держать фонарь в толстой перчатке или рукавице станет удобнее.

Головная часть фонаря имеет неокрашенную резьбу, треугольного, практически (как и на всех резьбах) сечения, за резьбой в канавках установлено 2 О-ринга сечением несколько потолще, чем впереди, мой штангенциркуль показал размеры 25х2 мм. Вообще, при замене колец советую подбирать уплотнения вперед потуже, так как тубус откручивается от светоголовки достаточно редко. А вот на заднюю пробку слишком тугие уплотнения нежелательны - отворачивать-заворачивать замучаетесь..

Итак, при помощи шила, а лучше деревянной зубочистки аккуратно, чтобы не повредить об острые края резьбы, снимаем оба уплотнения со светоголовки:

Сразу же осматриваем при помощи лупы уплотнения на предмет повреждений, надрезов, надрывов и заусенец:

При помощи маркера или еще чем-нибудь отмечаем заднюю сторону кнопки-ползунка регулирования яркости:

Дело в том, что установленный внутри кнопки, под уплотнительной резиной маленький мощный ниодимовый магнитик имеет магнитную "полярность", и при неправильной установке кнопки может случится так, что регулятор перестанет работать, включаться. Именно так и произошло со мной при разборке-сборке фонаря другой модели, но тоже с плавной регулировкой яркости. Поэтому лучше на всякий случай перестраховаться..

Откручиваем колечко, предотвращающее выпадение кнопки регулятора из гнезда. Обращаю ваше внимание, что внутренняя проточка в кольце должна "смотреть" назад, в нее входит передняя часть тубуса:

Вынимаем кнопку-ползунок регулятора. На фото не облезшее покрытие "под хром", а следы от пометки маркером:

Осматриваем паз, в котором перемещается ползунок, на предмет отсутствия загрязнений. Настоятельно не советую смазывать этот паз и резинку ползунка любой смазкой - при попадания фонаря в ил или на песок ситуация в плане заклинивания ползунка может от этого только усугубится:

Далее приступаем к вывинчиванию переднего фланца из светоголовки. Вместо того, чтобы использовать для этого какие-либо случайные предметы типа круглогубцев и т.п., я советую изготовить специальное приспособление из металлической пластинки нужных размеров. Как вариант, из деревянного бруска и двух вбитых в него гвоздей (с отрезанными шляпками, чтобы концы на сантиметр торчали). Или сделать как я, изготовив временную оснастку из пары сверел и тисов. Для этого замеряем расстояние в пазах кольца:

Потом устанавливаем хвостовой частью вверх в тисы пару сверел диаметром около 4 мм, крепко зажимаем:

После этого отвернуть при разборке (а главное, плотно затянуть при сборке) передний фланец станет совсем не трудно:

Далее при помощи зубочистки аккуратно поддеваем и извлекаем резиновое уплотнение, зажатое между фаской на стекле и корпусом светоголовки:

Извлекаем защитное стекло. Самым правильным будет при этом использовать присоску (может подойти даже силиконовая присоска от мягких игрушек), на крайний случай, если присоски под рукой нет, попробуйте извлечь стекло осторожным постукиванием, подложив под фонарь на стол сложенную в несколько слоем матерчатую салфетку или полотенце. А вот пытаться подковыривать стекло ножом, шилом и т.п. категорически не советую.. Итак, стекло извлечено, вслед за ним вынимаем прижимаемый стеклом к подложке светодиода отражатель:

Как видим, защитное стекло имеет внушительную толщину (миллиметров 6, не менее, на взгляд - забыл измерить), с одной стороны его торец имеет фаску, на которую устанавливается резиновое герметизирующее уплотнение. Напоминаю еще раз - стекло должно устанавливаться фаской вверх, наружу:

Хотя отражатель имеет не зеркально-блестящую ровную поверхность, а выполнен с покрытием типа "апельсиновая корка", категорически не советую прикасаться к его внутренней поверхности чем либо: кисточками, салфетками, и уж тем более пальцами. Держите рефлектор только за наружную его часть, все загрязнения в виде мелких частиц, пыль удаляйте из рефлектора при помощи резиновой груши. Особенно "нежны" рефлекторы с гладким зеркальным покрытием.

Теперь смотрим внутрь светоголовки и что там видим? Видим кольцо с наружной резьбой, которое ввинчивается в корпус и зажимает в нем так называемый светомодуль (а заодно и передает тепло от него на корпус):

Кольцо имеет снаружи два просверленных (довольно-таки топорно) отверстия миллиметра полтора диаметром. А значит, без специального приспособления для его вывинчивания-завинчивания нам тут не обойтись.. Я изготовил такую "приспособу" по-быстренькому из куска сталистой проволоки, согнув ее скобой, П-образно и подогнав на наждачном круге концы скобы, чтобы они плотно входили в отверстия. Вставив концы скобы в кольцо, с помощью мощных пассатижей я с усилием, но все же отвернул "прикипевшее" кольцо. Хотя, конечно же, методически правильнее было изготовить приспособление для вывинчивания кольца (так же, как и для вывинчивания переднего фланца) не из подручных материалов, сверел и куска проволоки, а из металлических (стальных) пластин соответствующих размеров:

После выкручивания кольца светомодуль свободно извлекается из корпуса светоголовки:

Внутри корпуса остается пластиковая защитная шайба с отверстием под пружину модуля, извлекать которую нет никакой необходимости:

 

Изменено 21 марта, 2017 пользователем AL.WING

[Бодрый Линь 807]

ФОНАРЬ D150 - РАЗБОРКА, УСТРОЙСТВО, ЗАМЕРЫ (продолжение)

 

Как видим, алюминиевый корпус светомодуля, в котором заключен светодиод и драйвер, имеет довольно-таки увесистый вид:

[spoiler=Спойлер]При помощи шила, поочередно вставляя его в боковые пазы и покачивая, поддеваем снизу латунное кольцо, к которому припаян драйвер, и не спеша "выпрессовываем" драйвер из корпуса светомодуля:

Затем при помощи острого шила или кончиком ножа извлекаем из светомодуля пластиковую защитную шайбу, закрывающую светодиод:

Смотрим на открывшийся нашему взору светодиод и... Караул, обманули! На светодиоде написано XM-L, а не XHP-50! Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон. Все в порядке, диод стоит правильный, XHP-50, а вот подложка, на которую он припаян, действительно от диода типа XM-L. Довольно неаккуратненько, кстати, припаян диод, сразу видны "подвальные" китайские технологии - не смыты с подложки ни следы флюса, ни даже капельки припоя. Ладно, потом, при сборке, все это отмою:

Далее снимаем с диода дополнительную центрирующую пластиковую шайбочку, ее кольцеобразный выступ должен при сборке быть сверху:

Хотя это видно и на глаз, замеряем размер углубления под подложку светодиода, результаты говорят, что диаметр подложки должен быть 20 мм.

По размерам подложки в 16 мм тем более войдут, но другое дело, насколько ухудшится при этом эффективность охлаждения диода такой мощности. Так что лучше не рисковать, использовать светодиоды на двадцати миллиметровых подложках..

Теперь - несколько снимков драйвера со всех сторон, как можно крупнее старался:

Как видим, в фонаре установлен драйвер модели LG-83, причем второй версии. В чем эта вторая версия заключается, точно сказать не могу, но предполагаю, что скорее всего лишь заменой нескольких элементов. Например, установкой танталового конденсатора вместо керамического, для устранения писка...

На всякий случай (вдруг, кому пригодится при ремонте драйвера) приведу подробное, подетальное описание того, что я разглядел под мощной лупой на плате драйвера.

Ну, дроссель на ферритовом сердечнике, оно понятно. Далее, микросхемы. Микросхема в корпусе с 8 выводами, обозначение U410 TF630C. На одной микросхеме (контроллер, наверное), тоже в восьми выводном корпусе, данные затерты. Значит, чревато их китайцам светить с точки зрения закона.. Микросхема IC2 о 5 ногах, обозначена предельно скромно - цифрами 02. Микросхема IC3, маркировка LEDA 1631. Под дросселем находится транзистор U1, с маркировкой V4PF. На диоде D1 маркировка STOU495, на мощном ключе Q маркировка NCE3081K. На аналоговом датчике Холла маркировка 49E и 337. Что еще осталось? Конденсаторы С1, С2 (танталовый, с маркировкой 226C 223K2), С3, и почему-то два конденсатора С4 (скорее всего, включены параллельно). Ну, и резисторы, токозадающие R2 (маркировка R100, сопротивление 0,1 Ом) и R3 (R270, 0,27 Ом), включенные параллельно, и резистор R4, маркировка 102. Резистор R1 я что-то не нашел - или отсутствует, или где-то под дросселем спрятался.. Уф-ф, вроде все..

Раз уж сподобился до полной разборки фонаря, грех было бы не воспользоваться возможностью защитить драйвер от влаги при помощи покрытия его специальным защитным водостойким лаком. Для этого вначале промыл-драйвер целиком, поместив его в этиловый спирт:

Обсушил драйвер при помощи спринцовки:

Затем при помощи ватной палочки нанес по два обильных слоя на каждую сторону платы драйвера, с просушиванием слоев для ускорения процесса с помощью бытового фена, включенного на минимальный нагрев:

Поскольку подложка светодиода была посажена на термопасту (белую такую и весьма жидкую), а не на термоклей, который иногда весьма непросто очистить, я решил: раз уж такое дело, поменять термопасту на более эффективную, тем самым хоть на сколько-то улучшить теплопередачу от диода на корпус:

Но перед этим, наскоро собрав светомодуль и вставив его в фонарь, я решил измерить некоторые электрические характеристики фонаря. А именно, напряжение на светодиоде (при свежезаряженных аккумуляторах, в режимах минимальной и максимальной яркости), а затем и ток через диод (также в режиме минимальной и максимальной яркости). Получились у меня значения 3,08 вольт и 6 вольт, а также 0,27 ампера и 2,9 ампера:

Результаты 6 вольт и 2,9 А говорит о том, что драйвер нормально справляется с задачей запитки светодиода XHP-50 на близкую к максимальной мощность..

 

 

ФОНАРЬ D150 - РАЗБОРКА, УСТРОЙСТВО, ЗАМЕРЫ (продолжение)

 

СБОРКА. ПРОВЕРКА.

Что ж, теперь очередь замены термопасты.. Вначале отмыл в спирте светодиодную подложку (а вот растворители и бензин для очистки использовать не советую - можно испортить и даже вообще смыть первичную оптику, силиконовую линзочку на диоде).

[spoiler=Спойлер]Кстати, термопасты под светодиод китайцы совершенно не пожалели, куда чересчур плюхнули. Значит, точно так себе качеством паста..

Удаляем ее при помощи тряпочки, смоченной спиртом:

Затем проверяем "насухо". как хорошо прилегает подложка светодиода нижней стороной к корпусу светомодуля. Можно плоскостность подложки дополнительно проверить и на к.л. ровной поверхности, например, на оконном стекле. Светодиод должен ложиться в свое "гнездо" плотно и без всяких зазоров по краям (проверяется покачиванием). Некоторые считают, что для хорошей теплопередачи при наличии термопасты тщательная подгонка плоскостей подложки и гнезда не важна, мол, термопаста "вытянет". Это не так, слой пасты под подложкой для хорошей передачи тепла должен быть минимальной толщины. Итак, берем правильную, эффективную термопасту, такую, например:

Наносим тонкий слой пасты на подложку, снимаем излишки (ненужная визитка рулит), кладем диод на посадочное место, плотно прижимаем, удаляем излишки при помощи матерчатой салфетки, смоченной слегка в спирте. Припаиваем диод к выводам (строго соблюдая полярность!), смываем остатки флюса и пасты. Получается примерно так:

Теперь продолжим сборку. Не забываем установить на диод центрирующую маленькую шайбочку с квадратным отверстием, затем вставляем равномерно и аккуратно, до упора большую пластиковую шайбу:

Теперь вставляем в корпус головки светомодуль, следя за тем, чтобы датчик Холла был направлен на паз ползунка регулятора. В принципе, ошибка в точном позиционриовании практически исключена, ибо на корпусе изнутри имеются выступы, соответствующие пазам на светомодуле, но вот на 180 градусов положение модуля попутать можно, так что будьте внимательны:

Далее заворачиваем как можно плотнее, с помощью вышеописанного приспособления, кольцо, прижимающее светомодуль к корпусу головки. А перед закруткой кольца очень не помешает нанести на его нижнюю и резьбовую части немного термопасты - тепловое сопротивление от модуля к корпусу хоть ненамного, да уменьшится:

Далее устанавливаем в корпус рефлектор, сверху него стекло (фаской вверх), затем устанавливаем резиновый уплотнитель. Смазывать весь уплотнитель совершенно не надо, а вот на передний фланец, на его поверхность, контачащую с уплотнителем, нанести немножко, совсем чуть-чуть силиконовой смазки отнюдь не возбраняется, чтобы облегчить процесс заворачивания фланца, с максимальным обжатием уплотнителя, но без его повреждения...

При помощи вышеописанного приспособления или специального пластинчатого "ключа" закручиваем передний фланец. В идеале он должен закрутиться (пусть и не сразу, в несколько приемов с перерывами) до упора, до минимального зазора-щели между фланцем и передним торцом корпуса..

Остается вставить правильной стороной ползунок, закрутить (тоже правильной стороной) кольцо, фиксирующее ползунок от выпадания в заднюю сторону, надеть сухие и чистые О-ринги в сухие и чистые пазы светоголовки, слегка смазать сверху О-ринги небольшим количеством консистентной силиконовой смазки, навернуть тубус на светоголовку. Установить О-ринги на заднюю часть тубуса, закрутить пробку..

Перед тем, как отправиться с фонарем на охоту, после процедуры разборки-сборки светоголовки ОЧЕНЬ желательно провести общеизвестный тест на герметичность при помощи морозильной камеры и ведра с теплой водой. Никаких пузырьков быть не должно..

 

Изменено 21 марта, 2017 пользователем AL.WING

[Бодрый Линь 807]

ФОНАРЬ D150 - РАЗБОРКА, УСТРОЙСТВО, ЗАМЕРЫ (окончание)

 

Осталось мне проверить фонарь на предмет силы света при помощи люксметра, с расстояния 1 м, как в хотспоте (центре светового пятна), так и в засветке-ореоле (примерно посредине между краем хотспота и краем ореола). Вот что у меня получилось:

Максимальное значение, которое показал на свежезаряженных аккумуляторах мой фонарь составило 32400 люкс. Правда, по мере прогрева диода и разряда аккумуляторов оно довольно быстро уменьшалось, до 30000 люкс и даже менее. А в центре ореольной части сила света составила около 700 люкс..

Теперь что касается времени работы фонаря... Не знаю, про какой фонарь, с какой версией драйвера писали парни в форумах, что светит он на хороших аккумуляторах два часа и потом внезапно гаснет. Я проверял фонарь на свежезаряженнх аккумуляторах с реальной (измеренной) емкостью около 5150 мАч (первый аккумулятор Soshine 5500, второй KeepPower5200, который в переднюю, головную часть фонаря НЕ ЛЕЗЕТ, в мой не полез, во всяком случае). Так вот, время работы фонаря в режиме максимальной яркости без сколько-нибудь заметного уменьшения яркости составило те же 2 часа. Но затем фонарь светил еще 2 часа 10 минут!, яркость фонаря при этом, естественно, постепенно уменьшалась. Потом мне просто надоело ждать (дело было поздно вечером), я выключил фонарь и замерил напряжение на аккумуляторах. Оно составило 2,5 и 2,56 вольт, то есть до отключения аккумуляторов платами защиты оставалось совсем немного...

 

ВЫВОДЫ.

1. Фонарь достаточно качественно изготовлен, правда, есть огрехи при монтаже диода, но это не столь критично, в конце концов. Фонарь в принципе вполне ремонтопригоден, добраться до драйвера или диода в случае необходимости не так уж и сложно. Но, учитывая, что диод установлен на термопасту, плата драйвера припаяна к надежно контачащему с корпусом модуля кольцу, особой необходимости лезть в фонарь я, честно говоря, не вижу. Другое дело, если так уж прямо сильно захочется заменить диод, скажем, на более теплый... Но не дружащим с паяльником я все же не советовал бы лезть "унутрь средневекового рыцаря".

2. Фонарь по моему убеждению, после изучения его конструкции и замера характеристик, безусловно стоит денег, которые за него просят (я покупал за примерно 2600 руб.) и при соответствии цветовой температуры светового луча личным предпочтениям и условиям прозрачности, вполне может быть рекомендован в качестве основного рабочего фонаря для ночной подводной охоты...

 

Благодарю за терпение всех, осиливших прочтение данного опуса...

Изменено 20 марта, 2017 пользователем Бодрый Линь

[Бодрый Линь 807]

Потому што китайцы не дураки - яркость и люмены ты замерить не сможешь, а вот время работы - легко. После этого и рождаются восторженные отзывы - У меня 4000 люменов и светит 10 часов на максимуме!....

Нет, не "потому што", а совсем по-другому. Потому, что с внутреннему сопротивлению источников питания добавляется нехилое паразитное сопротивление абы каких проводочков на щупах китайских тестеров. На небольших мощностях, на токах до 1 А фокус с китайскими проводами проходит, но чем больше становится ток, тем бОльшую лажу начинает казать такой мультиметр. Хотите точно замерить мощность потребления на диоде косвенно, путем измерения напряжения и тока в цепи источников питания, берите точный (как мин. 5 проц) керамический резистор ватт на 5-10, с номиналом 0,01 Ом, включайте его последовательно с батареей питания и замеряйте падение напряжения тестером (вот тут уже поганые провода у щупов ни при делах). А потом - закон Ома вам в помощь, его еще, слава Богу, никто не отменял...

Я все это уже писал давеча, в теме фонарной какой-то на этом форуме, да видно зря писал...

 

ЗЫ. Когда мне надоело смотреть на цифры амперметра и гадать, брехня это или нет, я пошел, взял пару метров акустического кабеля многожильного, с поперечным сечением жилы в квадрата два-два с половиной и забацал себе нормальные провода к щупам (они видны на фото выше).. И почему-то все вдруг сразу стало нормально показывать, в полном соответствии с законами физики.. :))

Изменено 20 марта, 2017 пользователем Бодрый Линь

[Бодрый Линь 807]

Для тех, кто заинтересовался фонарем D150 на диоде XHP-50 (его подробное описание выше) и решил приобрести его, довожу до сведения две новости, одна плохая, другая хорошая..

Плохая новость что цена фонаря D150 на том лоте, где его брал я, выросла и весьма прилично, с 2436 (за такую сумму выписывал его месяц с небольшим назад), до 3040 руб..

Хорошая новость состоит в том, что на том же лоте (ССЫЛКА) анонсируется через 8 дней распродажа, на которой цена за фонарь составит 2402 руб.. Там же озвучена скидка на спецкупон (до 118,07 руб. на заказы от 885,48 руб.). Аналогичные скидки и на фонарь D170 того же лота (отличается установкой диода XHP-70)..

Пользуйтесь моментом, как говорится, кто не успел, тот опоздал...

Изменено 21 марта, 2017 пользователем Бодрый Линь

[Бодрый Линь 807]

Тут намедни меня попросили в личке померять ток на аккумуляторах у фонаря D150, я подумал, может еще кому интересно будет?

 

Короче, докладываю. Аккумуляторы взял из холодильника, хранятся там на двери в межсезонье. Один аккумулятор - Soshine 5500, напряжение без нагрузки - 3,87 вольт. Второй аккумулятор - KeepPower 5200, напряжение без нагрузки 3,86 вольт.

Ток в разрыве батареи питания (между минусом второго аккумулятора и торцом тубуса фонаря) на режиме минимальной яркости 0,23А. В режиме максимальной яркости ток составил 2,62 ампера.

Под нагрузкой в режиме максимальной яркости напряжение этих, не полностью (в storage-режим) заряженных аккумуляторов составило на минимуме яркости 3,86 и 3,85 вольта соответственно, а при максимальной яркости чуть ниже, 3,75 и 3,76 вольта соответственно.

Ну, а теперь посмотрим, как эти полученные данные согласуются с теорией..

Согласно вышеприведенным мной данным, драйвер выдает на светодиоде (при максимальной яркости, на полностью заряженных аккумуляторах) ток 3,08 А при напряжении на диоде 6 вольт. С учетом того, что аккумуляторы для проверки использовал заряженными на три четверти, примерно (полностью заряжать, а потом снова разряжать влом, если честно ), то ток на диоде будет несколько меньше, скажем, 3 ампера. Тогда получается, что светодиод на максимуме кушает 3 х 6 = 18 ватт. В то же время фонарь целиком потребляет на максимуме (3,75 + 3,76) х 2,62 = 19,65 ватт. То есть КПД драйвера составляет 18/19,56 х 100 = 91,6 процента. То есть, как видим, полученные результаты хороши сами по себе и хорошо согласуются как с теорией, так и практикой..

Изменено 23 марта, 2017 пользователем Бодрый Линь

[Baalg 120]

уговорил, возьму себе третий фонарь

[Glen 0]

Бодрый,

там в описании продукта написано, что S3 фонарик не входит в комплект, только ремешок. Что за дела? Тока думал заказать.

[Glen 0]

Данный ло проходит под названием фонарь S3 XHP50/70.

[Алексей 3]

Названий у этого фонаря много. Вот небольшой обзор на Ютубе:

. Мне интересно,дяденька Ляо сам разработал этот фонарь,или есть оригинал,с которого трудолюбивый народ вежливо скопировали данное изделие...

Кстати,ток свежезаряженных TrustFire составил 3.35А на крышке.

[Бодрый Линь 807]

В воскресенье навел на фонарь последние штрихи: натянул кусок велокамеры на ручку, поставил нормальный темляк, убрал в сумку. Фонарь к бою готов..

 

[николай пушкин 15]

В воскресенье навел на фонарь последние штрихи: натянул кусок велокамеры на ручку, поставил нормальный темляк, убрал в сумку. Фонарь к бою готов..

Думаю, кнопку/движек придется тоже доработать, очень не удобно в толстых перчатках пользоваться.

[Baalg 120]

очень смешно, китайцы у наших научились скидки делать, был 3100 , теперь зачеркнута цена 3791, обхохочешься скидка, аж 100р надо продавану написать.

[Baalg 120]

в общем китаец сказал что продажи малы и бла бла бла, но качество он гарантирует

Изменено 29 марта, 2017 пользователем Baalg

[ДМИТРИЙ 3]

Хочу заказать такой фонарик,но не могу определиться что лучше при ночной охоте в мутноватой воде. D150 с холодным светом но более продолжительным свечением или D170 с теплым диодом, но на 2 часа....( охочусь в среднем порядка 3...4 часов)

Неужели китайцу так трудно воткнуть тёплый свет в D150....

[Baalg 120]

как раз в D 150 присутствует теплый свет.

[Бодрый Линь 807]

Ну, я бы не сказал про свой фонарь D150, что луч не нем такой уж теплый.. Скорее, нейтрально-холодный, я бы так определил:

http://i-fotki.info/...667668.jpg.html

Это в хотспоте, а на засветке чуть похолоднее кажется..

Но все познается в сравнении, например, на моем резервном фонаре, о котором я писал в соседней ветке (http://apox.ru/forum...re-26650-18650/) луч заметно холоднее. Менять на теплый пока не собираюсь, ибо предназначен этот компактный фонарь у меня к использованию не только в качестве запасного, но и днем, для подсветки в корчах - траве:

http://i-fotki.info/...001764.jpg.html

 

PS. Вставленные ссылками фото не передают истинного соотношения яркостей и температур света, в реальности второй луч заметно прохладнее. Наверное, в режиме баланса "авто" снимал, а надо в режиме "дневной свет"..

PPS. В принципе, ничто не мешает списаться перед заказом фонаря с продавцом и оговорить с ним возможность установки в фонарь D150 диода XHP-50 на температуру 3000К, за отдельную доплату, ессно.

Изменено 30 марта, 2017 пользователем Бодрый Линь

[Baalg 120]

там как раз есть возможность взять на 3000 кельвинов