Олег Конышев

Привет! Значит праворукая... Если смотреть по соотношению цена-долговечность "при живой-то езде!", то лучше NGK BKR5EIX с зазором в 1,0 мм не придумать! НО!!! Есть 3 варианта по-горячее, ну, в смысле - поинтереснее... ЕСть такая фирма Бриск, которая много чего делает: - свечки DOR14TS - как для ЭВО... - DR14ZC - как для Ламборгини. Я эти свечи называю турбозажигалками. Правда - они привысокой цене прослужат максимум 5 тыс.км.

Извини за задержку... Объем двигателя и его модель, мощность в кВт, год выпуска ТС. И всё

Привет! Ресурс стандартных свечей составляет, примерно, 20 тыс.км.пробега. Затем их рекомендуется заменить новыми. Менять свечи ранее этого срока - не совсем оправданно при спокойной манере езды и, наоборот оправдано, при спортивных амбициях. Для надежности искрообразования и долговечности применяются свечи платиновой или иридиевой групп. Их жизненный путь составляет 60 и 90 тыс.км.пробега соответственно. В каталогах имеется дифференсация свечей (от простого к сложному), где в первой колонке указаны стандартные свечи медной группы, а далее - более дорогие\лучшие свечи. Свечи с драгоценными металлами предпочтительнее для агрессивного стиля езды или в том случае, когда операция по замене свечей затруднена сложностью демонтажа различных компонентов двигателя и, соответственно, стоимость такой работы в СТО сопоставима с приобретением "долгоиграющих" свечей. Определи резонность и сделай выбор!

Что это было?

Приятно видеть материализацию знаний в этой теме. Это позволяет мне, да и другим читателям, кое-что вспомнить. Кроме этого, происходит осознание того, что вчерашнее самомнение может быть и не Истиной. Давайте еще поболтаем в том же русле… …сила, которая, как известно, прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Ом в свое время вывел некий алгоритм (Закон не могу оспорить ), который был актуален «на то время». В переводе на удобоваримую форму рассуждений: имеем катушку\модуль зажигания с определенными характеристиками, как то – входное\выходное напряжение, её рабочая температура…. В ДВС действия закона Ома подвергаются хаотической проверке, так как «среда тока» неоднородна по времени, температуре и импульсности. Пример с лампочкой нагляден и параллелен моим суждениям. Только ведь что получается? С увеличением мощности энергопотребителя сопротивление в цепи ВЫРОСЛО. От этого и «вылетает» трансформатор, изоляционные свойства которого не рассчитаны на ТАКУЮ нагрузку. Еще, лампа накаливания работает по принципу нагревания проводника… Относительно свечи зажигания, искровой зазор является тем же энергопотребителем, способный задавать соответствующий импульс напряжения и температуру. И чем дальше концы электродов, тем выше должна катушка иметь напряжение на выходе. Иначе сила тока может быть нейтрализована сопротивлением, от чего искра не сможет зажечь ТВС. Температурные аспекты в данном разрезе так же не малозначительны. Химикофизические характеристики металла = сопротивление. Провода за 150 руб. это, наверное, русские «деревянные»? Провода замечательные, но при первом же их деформирования на отрицательной температуре они с хрустом растрескиваются. Китайские еще хуже из-за отвратительного состава: изоляция «никакая», проводник – как бикфордов шнур… Дешево = не качественно. Хотя, бывает и по другому. И сравнительно не дешевые провода бывают «хреновыми». Хорс. Зеленые упаковки Теслы… Тюнинг. Это начинается в голове автолюбителя и продолжается до опустошения ресурсов. Резонность и потребность – вот, на мой взгляд, два основных фактора. Одним достаточно наклеить на крышку бензобака наклейку, установить крутые на вид колпаки на колесные диски, сделать «дырку» в глушителе или резонаторе для «рыка»….\ Другие (начинающие «Спортсмены») уже делятся на подвиды … У меня знакомы «затюнил по самое нехочу» копейку за 10 килобаксов и неудовлетворился этим. Сейчас «тюнит» БМВ. Говорит, что «жечь» резину – это так намагничивает девчОнок… ___________________________________________ Инженеры разрабатывают концепты, маркетологи "щупают" спрос и только руководство решает, что в серию запускать. От этого гольфов на порядки продается больше бэнтли...

Чего то опять с логонизацией лагается... (Олег Конышев)

5.5 тыс. оборотов двигателя - этого иногда достаточно для его кап.ремонта.

Кстати, для обладателей моторных лодок "на вихрях" лучшие свечи - это с серебряным электродом (NR 15 S). С ними можно идти без "перекура" несколько часов. Калильное число у них плавающее, +- 0,5 единиц, что позволяет свечам раньше входить в режим cамоочистки и эффективно отводить тепло в "процессе"...

Примитивные способы (прокаливание, очистка щеткой метал., иные...) годятся только в исключительном случае - когда выехать из какой-нибудь "дыры" жизненно необходимо. Извиняюсь за каламбур абстрактный, но перед выдавливанием кала из попы снимают все, что этому мешает, а уж потом Только так и не иначе. Проверять свечи без их очистки - лотерея. Их и снимают для осмотра либо когда уже свечи барахлят, либо при плановой замене. Очистка необходима для снятия нагара и отложений бодяжного бензина c цокольной части свечи. Там, глубоко внутри, есть так называемые воздушные изоляционные кольца, т.е. зазор между стержнем изолятора и металлом. Если он забит топливным нагаром или масляными отложениями - свеча под нагрузкой работать не будет. Про пьезоПроверялку скажу мягко - это для тех, кто, пока, не считает себя лохом. Извиняюсь за резкость, но столько их "втюхано" народу... Объясняю: у пьезоПроверялки малая сила тока при незначительном напряжении. Кроме того, проверка осуществляется без давления, индицирующее пробивную стойкость изолятора. С помощью проверялки и свечи, иногда можно разжечь огонь на газовой плите, но этого бывает недостаточно для воспламенения топливовоздушной смеси. Короче. Лучше возить с собой запасной рабочий комплект свечей, чем доверяться пьезоПроверялке. Либо проверять свечи в специализированных СТО, где используется импортный кварцевый песок, а не тот, что с пляжа... Платиновые свечи могут работать и 300 тыс. км. пробега. Пока, в практике, большего не видели. НО это произошло на крузаке, "юзанного с нуля"... Ресурс данных свечей большой и сотку тысяч км. ездится лекго

Немного поздновато "реагирую", но пусть позже, чем... Необходима информация: модель двигателя, его объем и мощность. Применяется бензин и\или газ? Предпочтения: подешевле или получше?

Всем привет! Пора задуматься о "здоровье" своих "коней". Как подготовишь машинку - так она и отомстит. Рациональная лень заставила написать меня адрес моего форума, где есть интересная информация: avtosvechi.ru/communication/forum/

У меня так получилось, что купив специально для подвохных дел фордового эксплорера, ни разу на нем не выехал на "дело". Не то, что жалко новую машинку - фатальная невезуха с погодой в свободное время. Парадокс: когда свободен - дождь или он был недавно и вода не позволяет видеть дальше наконечника гарпуна... С нетерпением жду солнечную и теплую весну...

В морозы применяйте платиновые или иридиевые свечи и замените воздушнй фильтр. Результат Вас порадует. Легкий пуск двигателя - гарантирован. Кроме того, такие свечи имеют огромный ресурс (от 60 до 120 тыс.км. пробега). Для тех, кто выкрутил свечи и обнаружил на изоляторе центрального электрода (со стороны резьбовой части) налет малиново-красного или желтоватого оттенков: очистить свечи на специальном пескоструйном аппарате и подкорректировать зазор. Иной цвет, кроме светло-серого и светло-песочного - признак "бодяжного" бензина. Мошенники от АЗС для повышения своей прибыльности повышают октановое число низкосортного бензина или газоконденсата различными антидетонаторами (свинцеванием, марганцевкой, ферроценнами и пр.). Эта гадость является токопроводящей структурой, убивающей изоляционные свойства изолятора свечи и приводящая к пробою искры на "массу". Пропуски искрообразования приводят к сбою программы управления двигателя (светится индикатор "проверь двигатель") и уничтожает катализатор, так как не совсем сгоревший бензин догорает именно там, оплавляя соты катализатора и препятствуя прохождению отработанных газов через выхлопную систему "на улицу"... Проявляется эффект "держивания за хвост". Увеличивается общий расход бензина.

> Привет. > я со street2gt.com > Какие свечи посоветуешь и высоковольтники на ВАЗ 21099, карб. > Нужно чтоб зимой проблем не было. Лучшие свечи - это платиновые или тюнинговые. Первые (платина) имеют ряд преимуществ: огромный ресурс (до 150 тыс.км. пробега)+ высокая термопластичность (плавающее калильное число на 1 ед. в любую сторону). Но самое главное - по своим химическим свойствам, на платине (еще иридиуме)конденсат образуется не в виде капелек, а в виде тонкой пленки и первые искровые импульсы эту пленку испаряют. Вот почему для зимней эксплуатации идеальны платиновые свечи. Отлично показали себя при длительной гарантийной практике свечи BRISK LR 15 YPP. Стоят не дорого, а по характеристикам нисколько не уступают НИКОМУ. Если дешего это не для тебя - найди NGK РGR 6 A - 11, только выстави зазор в 0,8 мм. А сейчас изюминка: у BRISK есть серия тюнинговых свечей, происходящих от свечей для ламборгини - LR 15 ZC или LOR 15 LGS. Я их называю "зажигалками" так как у первой свечи искра настолько мощная и длинная во времени, что способна зажечь даже теплую солярку... Вторая по-скромнее - для начинающих стрит-рейсеров. Фишка LR 15 ZC еще заключается в том, что позволяет "переносить" максимальный крутящий момент на более низкие обороты. То есть позволяет улучшить элластичность двигателя. Бонусом к этому - несколько изменившийся звук выхлопа. ПРОВОДА. Идеальные провода - это те, которые не создают сопротивления или оно минимально. Русские "деревянные" провода имеют нулевое сопротивление. НО, изоляция у них "никакая"... Возьми чешские TESLA T 413 M и не пожалеешь! Сопротивление 1 кОм на метр. Сопротивление не резистивное, а индуктивное. Плюс - кевлар в центральной жиле (так сказать - "защита от дурака"). Главное - изоляция идеальна. И цена приятна. Короче, бери провода TESLA T 413 M. Свечи любые из перечисленных работать будут идеально (если других проблем нет). Боюсь напоминать о смене воздушного и топливного фильтров и масло - синтетика... Аминь.

В условиях подготовки машины к зимней эксплуатации необходимо произвести экспресс-диагностику свечей зажигания и высоковольтных проводов. Ни один, даже самый навороченный диагностический центр не сможет со 100% гарантией резюмировать об их состоянии, так как для проверки требуется опыт, затем желание + специализированное оборудование. Лучше, конечно же, заменить свечи новыми, а провода проверить "на пробой" следующим образом: в режиме холостого хода двигателя (на нейтрали и ручнике) провести указательным пальцем по всей длине высоковольтных проводов. Если током "прошибет", - это не возможно не заметить, поднятое настроение поможет купить новый к-т. Если не проверить свечи и провода, то на диагностике Вас могут "развести" на замену датчиком, а особо талантливые "спецы" - и на кап.ремонт ДВС... По нагарным отложениям можно определить большинство проблем в камере сгорания. И не только. Спрашивайте, коллеги. Если в моих силах и компетенции - помогу обязательно!

Кстати, вот только часть информации: http://radiotv.my1.ru/news/2007-03-11-949

Позавчера сын выкачал из и-нета пару видеофайлов о парпзитах, живущих в нас. 10-ти метровые ленточные черви в кишечнике, "опарыши" в мышечных тканях, другие парпзиты во всех органах и тканях. Чешусь до сих пор. Нервы. А сколько гадости попадает нам через разные отверстия "в шкуре"!!! При этом, через речную рыбу в нас попадает уйма гадости. Термообработка не помогает. Это я не для острастки или негатива написал. Это мое понимание и состояние. Через неделю притупится, через месяц - забудется. Для экстремалов, имеющих безлимитный интернет, могу выслать оба сюжета в 360 метров. Ужасы во сне - это так прикольно :) :)

Если уж заговорили о дыхательной трубке с\без клапанов могу обобщить и выссказать собственное мнение: - профи (кто много лет подвох с трофеями), дабы выделиться среди прочих (в основном перед молодняком), гордятся использованием трубок БЕЗ клапанов. НО, на многих фото эта каста виднеется на фоне заводских или самопальных верхних клапанов (http://podvoh.ru/photo/displayimage.php?album=random&cat=0&pos=-415); - профи имеют собственный многолетний опыт и применительную практику к тактике и методам использования данной трубки при охоте. НО здесь непременно необходимо незабывать некоторые немаловажные физиологические особенности охотника. То есть, такие важные факторы, как: правильный прикус (комфортность лицевых мышц и тройничного нерва), состояние носоглотки (сопли в горле - это плохо), кровяное давление (частота обновления воздуха в легких) и самое главное - психологическое состояние организма (от защитного - мондраж - малые глубины, до расслабленного - экстрим- авось всплыву...). Не хочется описывать психологический портрет конкретного подвоха, так как мне бы на его месте было бы не очень приятно. Типа, подмоченный авторитет. Соглашусь только в общем: нырять на глубины ниже двух метров желательно без трубки, так как это позволит сохранению концентрации внимания, экономии сил\кислорода, удобству быстрой и безопасной вентиляции легких. Да не посетит ВСЕХ НАС обморок!!!

На тойотке камри далеко не уедешь. Пришлось поменять ее на форд експлойер. Бензиновый. Сейчас проблема не стоит "как добраться". Важнее - где видимость подводная лучше... К японцам, после камри, отношусь нейтрально. Может быть и надежны. Но для таких цен скрипучий салон... Попробую американца. Просвет (дорожный) позволяет...

Кировская область, Куменский р-н, прудовое х-во. Поплавочники ловят хорошо карасиков и карпов. Прозрачность 40 см. Вода цветет!!! Фонарь, в завалах, не просвечивает пространство далее вытянутой руки. Вернулся пустым. Но скинул 1,5 - 2 кг. Штаны спадывают...

Леша, пиши аськой: ICQ#: 449-647-440

В грозу категорически нельзя находиться в воде. Даже молния, ушедшая в землю за 100 метров дальше точки собственного нахождения подвоха\купальщика, имеет достаточное напряжение для парализации всего организма. Пострадавшие рассказывают о том, что молнию видели издалека, но их тело имеет следы линейного ожога. Статическое напряжение во время грозы способно совершить спазматические судороги конечностей. Совет: если и оказались во время грозы в водоеме, сразу избавьтесь от металлических предметов и примите положение тела "ежик в обороне"... При наличии лодки сразу "окажитесь в ней", смочите весла и опустите их через уключины в воду. Поза - лотос.

А с носками мне нравится - тепло и удобно. Особенно не напрягаешься когда ходишь по такой поверхности, где одни носки порвутся сразу...

Кировская область, Куменский р-н, Вятские Увалы, пруд и речка Быстрица. 15.00 - 18.00 час. Вчера нарядился в снарягу и бултыхнулся в пруд с карпами. Видимость ... такая, что не видно гарпуна- сантимов 15-20. Доплыл до первого пня - НИЧЕГО не вижу. Поплавал минут 20 (думал вдруг выплывет на меня кто-нибудь) - голяк. Хотя метрах в 3-х от меня наблюдающие сие действо отдыхающие показывали на присутствие рыбы. Перешел на речку, что рядом (пруд в нее втекает). Видимость пол-метра при наличии большой концентрации взвешенной грязи. Дно ужасно заилено. Глубина от 15 см до 3 метров. У береговой линии сплошные завалы. Иду против течения. Темноту в завалах режу фонарем - неэффективно - мешает взвесь. Рыбу не вижу. Вдруг выплывает какая-то рыжая крыса с кошку величиной. Стрелять не стал - на... какой она? Течение не сильное и еле шевеля ластами двигаюсь вверх к следующему завалу. Мальки и головастики. НИКОГО. И так часа полтора. Стрелял несколько раз в движущуюся тень чего-то. Не попал. Из-за долгого высвобождения гарпуна и линя решил не баловаться "на удачу". В итоге пришел без рыбы. ВЫВОД. Малые реки пока не пригодны для охоты. Но почему в пруду вода такая мутная - задачка..

Коллеги! Еще вопрос о гигиене: Вот держим мы загубник во рту, регулярно его отплевываем, а он касается воды, не всегда чистой (чаще мутной). После шести часов образуется такой налет на зубах, как за три дня без зубочистки... Как справляетесь с этим? И следствие этих процессов - в нас попадает море всякой гадости вместе с водой. Врач-друг посоветовал после окончания "водных процедур" принять таблетку левомицетина и пару активированного угля.