Поиск по порталу

Вставка-Модуль для НАРОДНОГО фонаря MJ-810 (Меджик) [spoiler=Характеристики] Светодиоды XP-G — 4 шт температура света ДИОДА — 4000 К нейтрально-тёплый световой поток — 250 лм х 4 = 1000 ЛМ Центральная оптика на выбор: Линза коллиматор полный угол излучения 15-19 гр. CARCLO (10003) Линза коллиматор полный угол излучения 37-45 гр. CARCLO (10003/L25) Низкий модуль Под Драйвер MJ-262 для фонаря MJ-810 Диаметр - 26 мм, высота 15,5 мм (без пружины) Выходной ток до 2,4 А Драйвер, латунный стакан. Магнитное управление режимами яркости Рабочее напряжение - 5...12В (макс. до 14В) [spoiler=Для замены модуля нужно] Иметь Рабочий драйвер в стакане - MJ-262 для фонаря MJ-810 Диаметр - 26 мм Если поломан или утерян — покупаем новый Драйвер — 15 $ Драйвер в стакане — 20 $ Самостоятельные действия (инструкция с фото вышлю на эл. адрес) Открутить Корону вынуть стекло с упл кц Выкрутить отражатель Достать драйвер (бочонок латунь) Выпаять диод Соединить спаять провода («+» к «+» / «-» к »-») модуль с драйвером Собрать все в обратном порядке Токарные работы — срезать корону для более лучшей засветки На выходе получаем Бюджетный ни чем не хуже дорогих аналогов фонарь ! [spoiler=Стандартная комплектация MJ-810]Стандартная комплектация MJ-810 [spoiler=После модернизации MJ-810] Центральный луч позволяет видеть объекты максимально далеко ШИРОКИЙ достаточно яркий ореол создает объемность зрения. Видны объекты, на которые не направлен свет. Отлично работает в условиях ограниченной видимости. Цена модуль 65 $ с Доставкой Евгений 050-3766668. zipkm@ukr.net

Хотел выложить на своем сайте, в виде отдельно статьи, да, видно, не судьба, опять хостинг барахлит.. Значит, сюда.. Среди подводных охотников большой популярностью пользуется фонарь от китайской фирмы "MagicShine" модели MJ-810. Не буду здесь останавливаться на его достоинствах и недостатках, скажу только, что, несмотря на то, что фонарь в принципе дайверский, он с успехом используется и при подводной охоте. Модель, как говорится, не стоит на месте. [spoiler=Продолжение статьи ДОРАБОТКА ФОНАРЯ - КЛОНА MJ-810] Фонарь имеет несколько модификаций, на нем устанавливаются различные светодиоды, есть и другие конструктивные изменения. А с некоторого времени на рынке появились и различные копии, т.н. клоны этого фонаря. В основном они привлекательны более "демократичной" ценой. Но, как это часто бывает, снижение цены сопровождается упрощением конструкции, применением различных, более дешевых технологий и менее качественных комплектующих при изготовлении. К сожалению, это зачастую сопровождается ухудшением технических характеристик и, что самое печальное, более низкой надежностью фонарей-клонов. Кроме того, как показала практика, переборка и "протяжка" такого фонаря перед его эксплуатацией крайне желательна, во избежание неприятных сюрпризов даже от нового фонаря.. .. В этой статье я я хочу рассказать о некоторых превентивных мерах по увеличению надежности фонаря клона "MJ-810" на примере фонаря под торговой маркой "NORTH BEAR", недавно приобретенного мной. Перед этим мне приходилось заниматься также и ремонтом фонарей-клонов. Впочем, все, что я скажу, относится не только к клону под торговой маркой "Поиск", но, пожалуй, и к другим китайским фонарям с похожей конструкцией светомодулей. Дело в том, что если в брендовом "MJ-810", как и в других брендовых фонарях этой и других фирм, корпус-"стаканчик" светомодуля выполнен из латуни и плата драйвера после установки припаивается к нему своим "минусом", кольцевой фольгированной дорожкой, то в различных клонах этого фонаря в этом плане все обстоит значительно хуже.. Стаканчик выполнен из алюминиевого сплава, драйвер просто устанавливается более или менее плотно в проточку на верхнем крае стаканчика. Дорожка-"минус" платы драйвера управления светодиодом лежит на краю проточки и контактирует, практически, только лишь за счет усилия вставки платы, ну и разве что еще за счет пружинки на плате драйвера, соединяющего его плюсовой вывод питания с плюсом аккумуляторов. Именно в этом месте и кроется одна из наиболее распространенных причин отказа фонаря. Дорожка на плате со временем окисляется, особенно после попадания влаги (а в подводных фонарях рано или поздно попадание влаги, пусть и в небольших количествах, за счет конденсата, лишь вопрос времени). Электрический контакт в месте соприкосновения со стаканчиком теряется, фонарь перестает работать..<BR> Можно, в принципе, предложить несколько способов решения этой проблемы. Самый лучший, конечно же, это припаять драйвер к стаканчику. Но, как известно, алюминий и его сплавы паяются очень непросто. Алюминий - металл чрезвычайно активный к кислороду, после зачистки поверхности практически сразу же покрывается окисной пленкой, которая и является причиной затрудненной, ненадежной пайки. Тем не менее есть возможность получить надежное залуживание алюминиевой детали и, следовательно, ее обеспечить пайку. В этом могут помочь специальные флюсы для пайки алюминия, такие, например, как ФТКА или Ф61А. Мне удавалось на некоторых стаканчиках достаточно надежно подпаяться, но, к сожалению, получалось это не всегда, и я склонен думать, что результаты пайки зависят во многом от конкретной марки алюминиевого сплава.. Вот и при попытке пропаивания стаканчика на своем фонаре я потерпел неудачу.. И тогда я поставил задачу попробовать решить задачу надежного контакта стаканчика и драйвера каким-нибудь другим, доступным и простым cпособом...<BR> Допустим, в принципе можно после установки драйвера загнуть, зажать краешки стаканчика, тем самым сильнее прижать драйвер к стаканчику. Но это не решит проблему в принципе, так как минусовая дорожка драйвера все равно будет окисляться. Кроме того, такой способ будет затруднять демонтаж драйвера в случае необходимости. И вообще, "неаккуратненько" как-то... Была мысль попробовать приклепать или привинтить миниатюрными винтом и гайками некий "лепесток", контакт из хорошо паяемого материала, и уже его при помощи провода соединить с драйвером. В принципе, хотя работа достаточно тонкая, но выполнимая. Надо только подобрать подходящий материал этого контакта, чтобы он не образовывал гальваническую, склонную к окислению-коррозии пару с алюминиевым стаканчиком. Даже место для отверстия под винт крепления контакта и присмотрел: там, где находится вырез в плате-подложке светодиода, рядом с отверстиями под выводы. Но реализация этой идеи осложнилось отсутствием достаточно миниатюрных, мало корродирующих винтика и гаечки.. Поэтому я решил пойти другим путем. А что, если попробовать вставить внутрь стаканчика какой-либо упругий, хорошо прижимаемый к стаканчику элемент, к которому можно надежно подпаять провод соединения с драйвером? Тут же на ум пришла деталюшка, которая как будто специально предназначена для такого дела. Это ни что иное, как стопорная кольшевая шайба, широко применяемая в очень многих конструктивных узлах машин, например, автомобилей. Надо только подобрать стопорную шайбу подходящего диаметра, миллиметров эдак 25, чтобы она плотно входила в стаканчик. И "ушки" шайбы должны смотреть обязательно внутрь, а не наружу. И шириной стопор должен быть поменьше, чтобы его установке до упора, до дна не мешали провода выводов от светодиода. Хотя, в принципе, шайбу можно установить и выше, не на самом дне стаканчика, если ее потом зафиксировать несколькими каплями клея (например, токопроводящего) или к.л.герметиком или же подложить под нее полоску из тонкого полумиллиметрового алюминия, согнутую в кольцо. Вот, для примера, пара фото подобных стопорных шайб: Но и стопорной шайбы нужного размера не нашлось в моем кулацком хозяйстве, а поскольку идею опробовать не терпелось, я нашел временный, паллиативный вариант. Взял отрезок сталистой, хорошо пружинящей проволоки (от какой-то рыболовной застежки-карабинчика), диаметром с полмиллиметра, и загнул его в колечко такой формы, с таким расчетом, чтобы оно плотно вставлялось в стаканчик, хорошо, всей наружной стороной с ним контактировало и хорошо удерживалось в стаканчике за счет своих пружинящих свойств: Затем припаял к колечку с помощью активного кислотного флюса (не забудьте удалить, смыть остатки флюса после пайки!) отрезок многожильного провода в неплавящейся, фторопластовой изоляции (марки МГТФЭ), длиной примерно 3-4 см: Вставил колечко в стаканчик, утопив до дна, до упора: Припаял вывод провода к кольцевому "минусу" драйвера. Чтобы провод не мешал установке драйвера в проточку стаканчика, выбрал место припаивания у имеющегося на краю платы драйвера полукруглом вырезе: Вот теперь самое время выполнить еще одну факультативную, но весьма желательную процедуру: покрыть плату драйвера, ее детали изоляционным лаком. Я использую для этой цели и рекомендую недорогой, достаточно качественный лак на акриловой основе марки PLASTIK 71, специально предназначенный для защиты печатных плат. Его достоиством является еще и то, что он после нанесения позволяет паять детали прямо "поверху", без удаления лака с мест пайки, это очень удобно (вспоминаю лак УР-231, "проклятие монтажников"). Естественно, при нанесении лака на сторону платы, вставляемую в стаканчик, покрывать лаком кольцевую наружную дорожку-"минус" не нужно. После подсыхания нанесенного с этой стороны лака вставляем драйвер в стаканчик и покрываем плату уже с наружной стороны, за исключением пружинящего контакта-"плюса": Далее собираем фонарь: ввинчиваем светомодуль в корпус фонаря, не забыв нанести на резьбу модуля и внутреннюю резьбу слой токопроводящей пасты, густой силиконовой смазки или же, на крайний случай, литола. Контакту между стаканчиком и проводящим "минус" далее корпусом фонаря смазка отнюдь не помешает, а вот окисление (т.е. потерю контакта) и даже "закисание" модуля в корпусе предотвратит вполне. В идеале для смазки этого и подобных, токопроводящих резьбовых соединений лучше применить специальную качественную электропроводящую смазку, например, "Суперконт", только где ж ее взять? Чтобы режимы работы фонаря соответствовали значкам на поворотном кольце-регуляторе, модуль заворачиваем по меткам, нанесенным заранее, еще до вывинчивания модуля. Впрочем, на моем фонаре это положение соответствует полностью, до упора закрученному по резьбе модулю.. И не забудьте проверить перед установкой рефлектора наличие на плате светодиода защитной пленочной прокладки, защищающей диод от возможного замыкания при контакте с рефлектором.. В общем, как вы поняли, способы реализации идеи могут быть разными. Главное - обеспечить достаточно надежный электрический контакт драйвера и стаканчика светомодуля, да и всей электрической цепи питания фонаря в целом и максимально защитить электронику фонаря от проникновения влаги.. В ходе эксплуатации важно не забывать регулярно очищать и смазывать резиновые кольцевые уплотнения, особенно в задней части фонаря, густой силиконовой смазкой. В качестве оной могу рекомендовать вполне доступную и подходящую для этих целей смазку, силиконовый вазелин марки КВ-3. В завершение расскажу об одном способе оценить водонепроницаемость вашего фонаря без риска его возможного "утопления". Это может быть важно после ремонта, переборки фонаря, замены его уплотнений и проч. Берем фонарь (без аккумуляторов, естественно), отворачиваем заднюю пробку, но не до конца, а так, чтобы воздух более-менее свободно проникал внутрь. Кладем фонарь в морозильную камеру на полчасика. Затем тут же, прямо в морозилке, быстренько заворачиваем пробку до упора и кладем фонарь в ведро с водой комнатной температуры (не горячей!). Воздух внутри фонаря, согласно законам физики, при изменении температуры фонаря в большую сторону начнет расширяться, давление в фонаре возрастет на некоторую (вполне, впрочем, безопасную для фонаря) величину. Таким, образом, если из фонаря пойдут пузырьки воздуха, значит, герметичность его под сомнением, и вероятность дальнейшей протечки весьма велика. И наоборот, полное отсутствие пузырьков дает некоторую гарантию, что и при "боевом применении", при подводной охоте фонарь будет вести себя прилично. :) Надеюсь, простые и доступные меры, изложенные выше, помогут вам сделать фонарь-клон, да и другие подводные фонари, более надежными и долговечными. Желаю всем успехов в охоте и хорошего, качественного и надежного подводного света!