Ружья
14.11.2006 03:00
36 Комментарии
Как не бережешь подводное ружье от попадания в ствол различного «абразива», но частички ила все-таки засасываются в ствол при заряжении ружья. Речь идет о обычных пневматах, где используются и металлические поршни, которые особенно царапают ствол, когда снашиваются резиновые колечки. Со временем в стволе появляются микроцарапины, которые в свою очередь относительно быстро выводят из строя резиновые колечки на поршне.
Периодически (через 5-7 лет эксплуатации) выполняю шлифовку ствола в пневмате, тем более, что стволы у меня титановые... Естественно стволы из нержавейки гораздо долговечнее и более «скользкие».
Изначально, когда делается ствол, то берется калиброванная (не сварная) трубка, но, тем не менее, ее тоже нужно шлифовать внутри. Для этого используются соответствующие развертки нужного диаметра, и другие физические и химические способы.
Как один из способов – шлифовка обычной наждачной шкуркой разных номеров, от более крупной до мелкой.
В прутке диаметром 8 мм делается пропил шлифмашинкой или фрезой длиной 100-150 мм. В этот пропил одним концом вставляется кусок наждачной бумаги, который наворачивается на пруток. Размер бумаги подбирается опытным путем, чтобы навернутая на пруток плотно входила в ствол. Другой конец прутка зажимается в дрель. Далее выполняются возвратно-поступательные движения… (туда-сюда). Меняется шкурка и смотрится в ствол на свет. Как только там все блестит, и явно просматриваются концентрические кольца – значит все ОК. Должны быть такие кольца, как в стволах охотничьих ружьях.
Далее все на фотографиях.
Ствол (трубка) зажимается в тиски с резиновой прокладкой, чтобы не помять.
В прорезь в прутке вставляется кусок наждачной бумаги и наматывается на пруток.
Другой конец прутка зажимается в дрель.
Намотанная на пруток наждачная шкурка вставляется в ствол. Включается дрель…
Можно, когда вставляешь, включить дрель на малые обороты – легче намотанная шкурка заходит в ствол…
Дальше все очень просто. Выполняются возвратно- поступательные движения и намотанная шкурка ходит по всей длине ствола.
Главное, чтобы намотка была плотненькая. Через некоторое время шкурка наматывается другой стороной. К сожалению, используются рабочие поверхности только крайних частей шкурки. Кусочки использованных шкурок могут пойти в дело для других целей…
Вот так выглядят трубки в разрезе до и после шлифовки (взято из http://www.fish.sed.lg.ua )
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Добавить комментарий
Комментарии
#36
25.12.2009 01:03
Есть неплохие стволы от РПО-1,2, т.е. остатки от "длинной зеленой хрени" наружн. ф16мм, внутр. ф11,7. Внутренняя поверхность качественно анодирована, хотя и имеет отдельные царапины. Вопрос: достойно ли проводить шлифование и полировку ствола, если от этого пострадает прочная анодировка, от чего алюминиевый ствол будет сильнее подвержен коррозии?
#35
15.06.2009 00:34
Ммхо
разделяю две стадии шлифовка заготовки
ствола одно и шлифовка ствола в процессе
эксплуатации Подход разный все таки
а от себя дабавлю обработку заготовки
желательно проводить в кондукторе грубо
говоря растянутье ее милую как она будет
растянута в рессивере - тогда процес будет попроше
и зенкером и развертной и бор фвезой
и притиром итд Трудно представить работу
инструмента когда размеры заготвоки плывут на порядок выше допуска все это
мое мнение и не более того
Александр
разделяю две стадии шлифовка заготовки
ствола одно и шлифовка ствола в процессе
эксплуатации Подход разный все таки
а от себя дабавлю обработку заготовки
желательно проводить в кондукторе грубо
говоря растянутье ее милую как она будет
растянута в рессивере - тогда процес будет попроше
и зенкером и развертной и бор фвезой
и притиром итд Трудно представить работу
инструмента когда размеры заготвоки плывут на порядок выше допуска все это
мое мнение и не более того
Александр
#33
05.06.2009 21:58
Здравствуйте Дед СД! У меня одно из Ваших ружей: fishgun.by.ru/.../pn_sikalo.htm
(вверху справа). Проблема со стволом: очень глубокие царапины (даже вмятина небольшая наружу!). И вначале ствола вмятины во внутрь по кругу (от болта который вкручивается при разборке-сборке).Ружьё досталось б/у! В результате чего при зарядке, когда поршень проходит повреждённое место слышится короткая утечка воздуха, и и при разряженном ружье чуть-чуть травит! Вмятины в начале ствола ещё можно убрать, а вот в середине я очень сильно сомневаюсь.Что делать? У Вас мажно заказать новый ствол? Или как-то можно исправить этот?
(вверху справа). Проблема со стволом: очень глубокие царапины (даже вмятина небольшая наружу!). И вначале ствола вмятины во внутрь по кругу (от болта который вкручивается при разборке-сборке).Ружьё досталось б/у! В результате чего при зарядке, когда поршень проходит повреждённое место слышится короткая утечка воздуха, и и при разряженном ружье чуть-чуть травит! Вмятины в начале ствола ещё можно убрать, а вот в середине я очень сильно сомневаюсь.Что делать? У Вас мажно заказать новый ствол? Или как-то можно исправить этот?
#32
14.03.2009 06:58
Цитирую Бодрый Линь:
Цитирую skarabey:Очень может быть. У нас осенью профильная выставка будет. Я уже зарегился по Инету, обещают пригласительный на дом выслать. О как (!) Так что все их секреты перефоткаю![quote name="Pithon 65"]..Мне знакомый токарь про забугорную приспособу рассказывал которую на выставке видел. Я понял только что там инструмент состоит из частей вращающихся в разные стороны. Жаль не сам видел, если бы ухватил принцип, можно было бы повторить. А качество обработки у приспособы -- зеркало. Плюс ещё и идеально ровный цилиндр. Мне б её только увидеть, скопировать -- невелика наука.
Мне интуитивно :) кажется, что такая приспособа состоит из валика и надетой на него трубки, соединенными посредством зубчатой передачи через промежуточное звено. В результате, при вращения валика, трубка вращается в противоположном направлении. На противоположном, рабочем конце трубки и насадкой выступающем из нее частью валика размещены насадки с абразивным материалом. Где-то так вот думается..
#31
14.03.2009 03:57
Цитирую skarabey:
Мне интуитивно :) кажется, что такая приспособа состоит из валика и надетой на него трубки, соединенными посредством зубчатой передачи через промежуточное звено. В результате, при вращения валика, трубка вращается в противоположном направлении. На противоположном, рабочем конце трубки и насадкой выступающем из нее частью валика размещены насадки с абразивным материалом. Где-то так вот думается..
[quote name="Pithon 65"]..Мне знакомый токарь про забугорную приспособу рассказывал которую на выставке видел. Я понял только что там инструмент состоит из частей вращающихся в разные стороны. Жаль не сам видел, если бы ухватил принцип, можно было бы повторить. А качество обработки у приспособы -- зеркало. Плюс ещё и идеально ровный цилиндр. Мне б её только увидеть, скопировать -- невелика наука.
Мне интуитивно :) кажется, что такая приспособа состоит из валика и надетой на него трубки, соединенными посредством зубчатой передачи через промежуточное звено. В результате, при вращения валика, трубка вращается в противоположном направлении. На противоположном, рабочем конце трубки и насадкой выступающем из нее частью валика размещены насадки с абразивным материалом. Где-то так вот думается..
#30
14.03.2009 03:36
Народ не хочу огорчать, но после полировки или шлифовки промойте ствол кирасином!Т.к. после наждачки или абразивных паст часть образива остаётся на поверхности в царапинках- а он во всех механизмах делает только износ!
#29
09.03.2009 03:49
Пробовали с товарищем делать развёртку для ствола, жаль потраченного времени. Стал ещё хуже чем до "аварии". Оптимальный вериант предлагается выше. Терпение и труд всё перетрут.
#28
19.02.2009 09:20
Привет ДЕД! Трубки на стволы я беру нержавеющие цельнотянутые 12х1 и полирую их внутри специальным войлоком с притирочной пастой все ето у меня есть могу выслать. трубки из нержавейки стоят 6 метров 123 евро. и по поводу Алюминия ты ошибаешся есть марки алюминия которые не окисляются в соленой воде например ALCUMGPB
AlMg4,5Mn0,7 или AlMgSi0,5
AlMg4,5Mn0,7 или AlMgSi0,5
#27
24.10.2008 17:07
Цитирую Pithon 65:
Для skarabey:В автомаге(на СТО) и покупал такой набор года 3 назад,для того чтобы убрать мелкие царапины на авто - так,что думаю,не дефицит.В наборе этом лист этого войлока 1/2размера А4 + кусок ткани напоминающий ватин или синтепон(подкладочный материал в общем)...Название звучало примерно так:"Набор салфеток для ручной полировки всех видов лакокрасочных покрытий".Ага, спасибо!
#26
24.10.2008 11:19
Для skarabey:В автомаге(на СТО) и покупал такой набор года 3 назад,для того чтобы убрать мелкие царапины на авто - так,что думаю,не дефицит.В наборе этом лист этого войлока 1/2размера А4 + кусок ткани напоминающий ватин или синтепон(подкладочный материал в общем)...Название звучало примерно так:"Набор салфеток для ручной полировки всех видов лакокрасочных покрытий".
#25
23.10.2008 21:37
Интересно, интересно... А этот войлок для авто можно купить, скажем в лакокрасочном автомагазине, или надо у маляров на сервисе цыганить? По приспособе -- ессно поделюсь. Если вдруг окажется что возможно повторение конструкции дома "на коленке" так и чертежи сочиню.
#24
23.10.2008 17:34
Цитирую skarabey:
А я и не спешу никуда :lol:...
Цитирую skarabey:
Этот войлок не совсем такой как мы привыкли видеть.Я использую листовой(толщина1,5-2мм),который используют для полировки лако-красочного покрытия авто.Качество полировки с ГОИ - устраивает(зеркало),поэтому пасту для финишной полировки не применял.
P.S.Если будет инфа по ПРИСПОСОБЕ - поделись ПЛЗ,интересно однако...
...сам процесс полировки при этом будет более долгим -- паста ГОИ имеет очень мелкую фракцию.
А я и не спешу никуда :lol:...
Цитирую skarabey:
К тому же волокна войлока имеют неприятное свойство оставлять царапины на уже обработанной поверхности
Этот войлок не совсем такой как мы привыкли видеть.Я использую листовой(толщина1,5-2мм),который используют для полировки лако-красочного покрытия авто.Качество полировки с ГОИ - устраивает(зеркало),поэтому пасту для финишной полировки не применял.
P.S.Если будет инфа по ПРИСПОСОБЕ - поделись ПЛЗ,интересно однако...
#23
23.10.2008 16:28
Для Александр_Пенза: Однако неплохое ноу-хау Вы придумали с штатной стрелой и дополнительной втулкой с прорезью! Про направляющую втулку -- конечно Ваше решение более грамотно чем моё с конусной втулкой -- ствол будет сидеть всегда ровно. Просто как обычно не хватает времени чтобы сделать отдельную втулку на каждый диаметр ствола. Насчёт абразива ИМХО: я использую алмазную пасту для титана. Дюраль и нержа достаточно легко обрабатываются шкуркой. Зубной порошок на мой взгляд больше подходит для финишной обработки -- слишком мелкая фракция. Вообще я заметил ещё на стекле наручных часов такую закономерность: если царапину выводишь сразу самой мелкой шкуркой или зубным порошком, то мумукаться придётся долго. А вот если взять шкурку чуть крупнее сообразно параметрам царапины, ею быстро выравниваешь поверхность, а потом уже доводишь мелкой шкуркой и зубным порошком. Это справедливо для ручной обработки. Для мех. обработки не так важна до определённых пределов величина зерна, как важно состояние поверхности шкурки. Пока не сыпется зерно, можно шлифовать не опасаясь за поверхность ствола -- даже низкие обороты дрели (450)всё равно быстрее движений рук и съём металла будет равномерным. Потому и использую шкурку средней зернистости. При финишной обработке даже зубной порошок на ткань не сыплю -- и без него лён даёт зеркальный блеск. А вот кольца просматриваемые в стволе -- зто как раз неровности. Чтобы их убрать кустарной обработки ствола недостаточно -- нужно высокоточное спецоборудование. Но убирать их совсем необязательно -- поперечные сглаженнные неровности не опасны для движения поршня. Если же всё-таки захочется их убрать придётся повозиться. В качестве образца можно глянуть внутрь ствола Тайменя -- вот уж зеркало так зеркало!
Для Pithon65: Войлок в сочетании с пастой ГОИ нагревают обрабатываемую деталь быстрее чем шкурка или ткань. Плюс высокие обороты дрели. Сам процесс полировки при этом будет более долгим -- паста ГОИ имеет очень мелкую фракцию. К тому же волокна войлока имеют неприятное свойство оставлять царапины на уже обработанной поверхности, поэтому для финишной обработки этот способ не годится. Я иногда "полирую" войлоком некоторые предметы но только не стволы.
По приспособе: да нет, в том и дело, что в разные стороны вращаются детали узла шлифовки (там где у нас шкурка, ткань и т. д. Там хитрая система. Я потом расспрошу поподробнее, может и пойму как она устроена.
Для Pithon65: Войлок в сочетании с пастой ГОИ нагревают обрабатываемую деталь быстрее чем шкурка или ткань. Плюс высокие обороты дрели. Сам процесс полировки при этом будет более долгим -- паста ГОИ имеет очень мелкую фракцию. К тому же волокна войлока имеют неприятное свойство оставлять царапины на уже обработанной поверхности, поэтому для финишной обработки этот способ не годится. Я иногда "полирую" войлоком некоторые предметы но только не стволы.
По приспособе: да нет, в том и дело, что в разные стороны вращаются детали узла шлифовки (там где у нас шкурка, ткань и т. д. Там хитрая система. Я потом расспрошу поподробнее, может и пойму как она устроена.
#22
23.10.2008 11:43
Для skarabey Полировал на высоких оборотах(полоска тонкого войлока,намотанная на латунную трубку+паста ГОИ) т.к. ствол из нержавейки.Шлифуя ствол из дюрали,делаю практически тоже(со всеми предосторожостями),что и ты,только гоняю вперед-назад дрель.
Принцип приспособы,о которой токарь говорил,скорее всего сводится к тому,что на одной оси расположены два патрона(в одном ствол,во втором прут с абразивом).Один не перемещается вдоль продольной оси ,второй перемещается,причем вращаются они в разных направлениях и т.д.Время шлифовки соответственно сокращается на порядок...
вперед-назад дрель.Принцип приспособы,о которой токарь говорил,скорее всего сводится к тому,что на одной оси расположены два патрона(в одном ствол,во втором прут с абразивом).Один не перемещается вдоль продольной оси ,второй перемещается,причем вращаются они в разных направлениях и т.д.Время шлифовки соответственно сокращается на порядок...
#21
23.10.2008 11:38
При полировке и шлифовке мы не распиливали пруток, а использовали штатный гарпун (он по любому длиннее ствола)НО:
1- на него одевали "направляющую втулку" (которая вставлялась в срез ствола) с буртиком чтобы "притирка" ходила точно по центру и не "портился" конец ствола. Внутренний диаметр этой втулки по гарпуну - внешний чтобы плотно входил в ствол и буртик штобы он упирался в срез ствола, длиной 10 мм.
2. На штатную резьбу накручивали втулку из текстолита/капролона Ф 10 и пропил делали уже в ней. Накручивали в том числе и ткань. В качестве абразива использовали (если не могли достать алмазную пасту)зубной порошок с маш. маслом. Алмазная паста используется в организациях для шлифовки линз (может и сейчас ее можно достать где делают линзы для очков).
Удачи
1- на него одевали "направляющую втулку" (которая вставлялась в срез ствола) с буртиком чтобы "притирка" ходила точно по центру и не "портился" конец ствола. Внутренний диаметр этой втулки по гарпуну - внешний чтобы плотно входил в ствол и буртик штобы он упирался в срез ствола, длиной 10 мм.
2. На штатную резьбу накручивали втулку из текстолита/капролона Ф 10 и пропил делали уже в ней. Накручивали в том числе и ткань. В качестве абразива использовали (если не могли достать алмазную пасту)зубной порошок с маш. маслом. Алмазная паста используется в организациях для шлифовки линз (может и сейчас ее можно достать где делают линзы для очков).
Удачи
#20
23.10.2008 03:20
Цитирую Pithon 65: ). И ещё -- чем чаще возвратно-поступательные движения, тем меньше нагревается ствол. Самое поганое -- это когда в стволе короткая глубокая царапина. По всему стволу шаркать -- может поршень начать проваливаться, снимать-то много придётся. Я такие царапины шлифую "местно" до развала краёв чтоб манжета проходила без повреждений. Но ствол может нагреться до температуры ожога, приходится перерывы делать. Сильно много тоже нагревать нельзя -- металл пластичным становится, снимается легче, теоретически можно геометрию ненароком изменить если сильно прижать к вращающейся шкурке. Впрочем это только предположение, на практике пока такого не случалось. Я-то вот почему написал о своём способе: не у всех верстак есть, а ствол периодически требует перешлифовки. Как ни береги ружьё, всё равно песок в ствол попадает. У меня процентов 90 ремонтных ружей -- перешлифовка ствола. Мне знакомый токарь про забугорную приспособу рассказывал которую на выставке видел. Я понял только что там инструмент состоит из частей вращающихся в разные стороны. Жаль не сам видел, если бы ухватил принцип, можно было бы повторить. А качество обработки у приспособы -- зеркало. Плюс ещё и идеально ровный цилиндр. Мне б её только увидеть, скопировать -- невелика наука.
Вчера закончил шлифовку ствола. По технологии,описанной Дед-ом_СД(ствол неподвижен),мне было удобнее шлифовать,а особенно полировать ствол(нагревается очень и очень-чувствуется даже через перчатки)...А какая скорость у дрели была включена? У меня скорость зависит от нажатия, я когда ствол нагревается давлю меньше (развиваю большой палец на правой ноге
). И ещё -- чем чаще возвратно-поступательные движения, тем меньше нагревается ствол. Самое поганое -- это когда в стволе короткая глубокая царапина. По всему стволу шаркать -- может поршень начать проваливаться, снимать-то много придётся. Я такие царапины шлифую "местно" до развала краёв чтоб манжета проходила без повреждений. Но ствол может нагреться до температуры ожога, приходится перерывы делать. Сильно много тоже нагревать нельзя -- металл пластичным становится, снимается легче, теоретически можно геометрию ненароком изменить если сильно прижать к вращающейся шкурке. Впрочем это только предположение, на практике пока такого не случалось. Я-то вот почему написал о своём способе: не у всех верстак есть, а ствол периодически требует перешлифовки. Как ни береги ружьё, всё равно песок в ствол попадает. У меня процентов 90 ремонтных ружей -- перешлифовка ствола. Мне знакомый токарь про забугорную приспособу рассказывал которую на выставке видел. Я понял только что там инструмент состоит из частей вращающихся в разные стороны. Жаль не сам видел, если бы ухватил принцип, можно было бы повторить. А качество обработки у приспособы -- зеркало. Плюс ещё и идеально ровный цилиндр. Мне б её только увидеть, скопировать -- невелика наука.
#19
23.10.2008 02:27
Вчера закончил шлифовку ствола. По технологии,описанной Дед-ом_СД(ствол неподвижен),мне было удобнее шлифовать,а особенно полировать ствол(нагревается очень и очень-чувствуется даже через перчатки)...
#18
22.10.2008 23:57
Я делаю немного по другому. Сначала обрабатываю ствол среднезернистой шкуркой, потом куском ткани с выраженной фактурой (льняное полотенце). Полирует на ура. Верстака у меня нет, поэтому я закрепляю небольшие тисочки на табуретке, зажимаю в них приспособу состоящую из двух частей, если их сложить вместе, снаружи поверхность для зажима в тисках плоская, а внутри круглое отверстие. Где купил и от чего она -- не помню. Но в принципе можно и отрезок трубки зажать, это непринципиально. Дрель ставлю на пол, пруток пропускаю через приспособу. Перед тем как вставить в прорезь на прутке шкурку или ткань надеваю на него конусную втулку из пластика. Потом шкурка, потом надеваю трубу ствола и вставляю конусную втулку снизу в ствол. Втулка центрирует ствол снизу, шкурка сверху, а так как втулка конусная, она годится на любой диаметр ствола. На кнопку пуска нажимаю большим пальцем ноги, ствол держу в руке. Возвратно-поступательные движения делаю ессно стволом. Пока никто не принес обратно ни одно из ружей отремонтированных таким способом.
Нашли ошибку — выделите ее и нажмите:
Ctrl + Enter
Ctrl + Enter
Интересное в сети
Реклама
У нас можете заказать лучшие безлимитные тарифы за час. | хороший передвижной шиномонтаж
Использование материалов сайта возможно только при наличии активной ссылки на APOX.Ru.
Запрещено полное или частичное использование символики портала без письменного согласия администрации!
Запрещено полное или частичное использование символики портала без письменного согласия администрации!