Перейти к содержанию

Оружейный опыт

Авторизация  
  • записей
    46
  • комментариев
    637
  • просмотров
    114 799

Авторы этого блога

Техническое обслуживание подводных ружей

Авторизация  
admin

41 просмотр

Журнал Нептун XXI век № 6 2003
Автор: Виктор Дороганич

Приобретая подводное ружье, вы так или иначе будете вынуждены заниматься его техническим обслуживанием. К сожалению, еще не создано ни одного технического устройства, которое не требовало бы обслуживания в процессе эксплуатации. Так что заверения, что “вот это ружье от такого-то чемпиона” никогда не потребует вашего вмешательства, – чистейшей воды мистика. Обслуживание осуществлять придется, у каждого ружья свои сильные и слабые места, про них надо знать и, соответственно, иметь необходимый ремкомплект. Я хотел бы поделиться некоторыми знаниями по эксплуатации и ремонту подводных ружей.

Для начала разделим на типы все ружья, которые можно приобрести в свободной продаже, и часто встречающиеся “самоделки”. Это пневматические, пневмогидравлические, пороховые ружья и ружья, использующие энергию резиновых тяжей. Очень редко можно встретить пружинные ружья и слинги, но о них отдельно. Пневматические ружья, в свою очередь, можно разделить на ружья с передним и задним зацепом.

Пневматические ружья с передним зацепом – модель РПБ (завод-изготовитель “Импульс”, г. Пятигорск) отличаются наибольшей простотой конструкции и максимальной ремонтопригодностью. Наиболее часто встречающиеся модели, аналогичные по конструкции: РПМ-1 (МП “Тритон”, г. Челябинск), РПП (ПО “Электроприбор”, г. Пенза), РППС (завод “Маяк”, г. Курск), РПО-4, РПС-5 (завод “Вега”, г. Умань, Украина).

В таких ружьях самое слабое место – это шептало, которое удерживает гарпун. В процессе эксплуатации происходит изменение геометрических размеров шептала и проточки на гарпуне, так как и шептало, и гарпун зачастую выполнены из мягких сталей. Если закачка ружья позволяет достигать значительных усилий на гарпуне, то происходит деформация шептала, и как следствие – самострелы. Усилие на спусковом крючке может достигать таких размеров, что продавить спуск бывает практически невозможно. Простая рекомендация – не увлекаться очень большой закачкой ружья. Иначе вам как-то придется поддерживать исходную геометрию шептала. А для этого вам необходимо иметь запасное фирменное шептало, которого в продаже не бывает. Можно разобрать ружье и по форме заказать запасное шептало в ближайшем металлоремонте. Если вы решили изготовить запасное шептало, то из материалов не выбирайте нержавеющую сталь. Наиболее доступным и по механическим свойствам вполне пригодным может оказаться кусок автомобильной рессоры. Да, это не нержавейка, но, регулярно смазывая такое шептало солидолом или любым подобным по консистенции маслом, вы защитите его от коррозии.

С гарпуном больше проблем. Сама проточка ослабляет гарпун, как бы надрезая его. При больших усилиях, возникающих при заряжании ружья, гарпун в месте проточки может согнуться или лопнуть. Применение закаленных материалов только увеличивает эту возможность. Часто охотник, намучившись с обычным штатным гарпуном, заказывает себе закаленный гарпун из наиболее доступного для этого материала – стали У8, У9 или У10, или в просторечии “серебрянки”. Такая сталь обычно есть на всех заводах. Да, ее можно закалить до 60 единиц; да, она и в виде поставки обладает неплохими свойствами. Также охотников обычно привлекает высокая чистота ее поверхности. Но на излом сталь не работает, тем более с проточкой. Тут можно предложить другой выход. Заказать запасной гарпун из нержавеющей стали и сделать не кольцевую проточку, а надпил с одной стороны гарпуна. Да, заряжая ружье, вы будете вынуждены ориентировать гарпун таким образом, чтобы пропил совпадал с шепталом ружья, но такая конструкция существенно уменьшит ослабление гарпуна в месте пропила.

Еще ружья с передним зацепом в большинстве своем комплектуются поршнями, на которых установлены не уплотняющие кольца круглого сечения, а манжета. Во время выстрела при больших скоростях движения поршня манжета, по сравнению с кольцами круглого сечения, создает очень большое сопротивление. Я бы предложил заменить поршень на другой, в котором будут установлены уплотняющие кольца круглого сечения диаметром от 1,9 мм до 2,5 мм. Это позволит вам иметь при меньших усилиях заряжания большую эффективность ружья, при этом гарпун будет испытывать меньшие нагрузки в процессе заряжания. И еще раз повторю: не увлекаться чрезмерно большим давлением внутри ружья. Возможность самострелов заложена в его конструкции.

Пневматические ружья с задним зацепом – “Санди-Спорт” (торгово-промышленное предприятие “Актив ЛТД”, г. Москва). У этих ружей есть большая линейка размеров, но конструктивно они все одинаковы. Зацеп у ружья задний, но в первых вариантах отверстие для привязки линя гарпун имел в районе наконечника. Ничем, кроме простого удешевления конструкции, такой выбор крепления объяснить невозможно. Хотя последние модели имеют на гарпуне бегунок, к которому привязывается линь.

В ружьях “Санди-Спорт” проточки на гарпуне нет, после заряжания ружья поршень удерживается во взведенном положении шепталом, расположенным внутри ружья. При нажатии на спуск тяга освобождает шептало, которое, в свою очередь поворачиваясь на оси, освобождает поршень, и происходит выстрел. В общем, конструкция древняя и очень надежная, она использовалась многими охотниками для изготовления самодельных ружей. Как пример, широко известный в прошлом Вячеслав Сафонов, тренер сборной команды Москвы по спортивной подводной стрельбе, и сейчас штучно изготавливает такие ружья. Также в Обнинске живет Анатолий Лукич Меняйло, который в своих ружьях тоже использует такой механизм. Да и мои первые ружья были такими же. Но надежность механизма напрямую зависит от материалов, из которых он выполнен. Малейшая небрежность, и начинаются самострелы или не нажимается спусковой крючок. Дело в том, что усилие на поршне, которое вы преодолевали, заряжая ружье, перекладывается на тягу, запирающую шептало. Шептало стремится срезать или изогнуть тягу.

Если тяга и шептало выполнены из относительно мягкого металла, то в процессе эксплуатации торец тяги и кромка шептала, испытывая очень значительные нагрузки, изменяют свои геометрические размеры, и в результате происходит самострел или усилие на спуске возрастает настолько, что давить приходится уже несколькими пальцами изо всех сил.

Если вы, приобретя ружье “Санди-Спорт”, или другое с аналогичным спусковым механизмом, почувствуете значительные изменения в его работе, то для начала обратитесь к изготовителю и поинтересуйтесь, из чего выполнены “потроха” вашего ружья. Например, в своих ружьях, имевших такой спусковой механизм, для изготовления шептала и тяги я использовал шарикоподшипниковую сталь ШХ15 или ШХ15СГ. Рабочие поверхности подвергались закалке до 60 единиц по Роквеллу. За счет этого не происходила деформация шептала и тяги, коэффициент трения их друг о друга в момент нажатия на спусковой крючок был настолько мал, что можно было довести усилие на спусковом крючке ружья до уровня хорошего спортивного огнестрельного оружия. Но, применяя такую сталь, в ружье приходится заливать масло с сильными антикоррозионными свойствами.

Если вам не удастся “достучаться” до производителя ружья, а оно, ружье, начало давать сбои, не ждите самострелов (ваши пальцы вам еще пригодятся) и лучше изготовьте новое шептало и тягу. Сталь для шептала можно взять все из того же куска автомобильной рессоры – зачастую это сталь марки 65Г. Вам нужны лишь напильники, ножовка по металлу, дрель, тиски и часа два времени. Если есть слесарные навыки, то от работы даже получите удовольствие, если нет, то лучше закажите копию шептала в ближайшем металлоремонте.

С тягой сложнее. Вам придется родную тягу поделить на две части и ту, которая входит в соединение с шепталом, изготовить из стали, подвергающейся закалке. Подойдет пружина из старого дивана. Распрямите ее киянкой и на одном конце нарежьте резьбу. Соединить проволоку с остатками родной тяги можно посредством переходной резьбовой втулки (металлическая трубка с резьбой внутри).

После того как вы получите новые детали, соберите ружье и проверьте работоспособность спускового механизма. Для этого, не закачивая воздух в ружье, гарпуном перемещайте поршень до зацепления и проверяете работоспособность спускового механизма ружья. Убедившись, что все детали работают, разберите спусковой механизм и закалите шептало и тягу. Это можно сделать и в домашних условиях. Понадобится обычная паяльная лампа. На бытовой газовой плите получить необходимую температуру очень проблематично, а паяльную лампу, если даже у вас ее нет, можно одолжить минут на десять у ближайшего соседа по гаражу. Шептало необходимо нагреть до ярко-малинового цвета и опустить его в любое моторное масло. Но только не в воду, а то шептало получится очень хрупким. Тягу надо нагревать до того же цвета и только тем концом, на котором нет резьбы, на длину 15-20 мм, и тоже опустить в масло. Отжигать детали не надо. После можно опять собрать ружье и “почувствовать разницу”.

Пневмовакуумные ружья – “Таймень” (ружья уральских разработчиков). Просто отличная эргономика рукоятки! Единственные из серийно выпускаемых пневмовакуумных ружей.

Идея пневмовакуумного ружья состоит в том, чтобы добиться наибольшего КПД ружья, то есть максимально полно использовать энергию, затраченную подводным охотником в процесс заряжания ружья, для разгона гарпуна. В конструкции пневматических ружей обычно одновременно с гарпуном разгоняется и вода, которая находится в стволе между гарпуном и стенками ствола. Чем больше внутренний диаметр ствола при одном и том же диаметре гарпуна (обычно 7-8 мм), тем больше воды разгоняется вместе с гарпуном. Соответственно, часть вашей энергии тратится впустую. В пневмовакуумном ружье в надульнике находится уплотнение, которое изолирует внутреннюю полость ствола от попадания воды. В процессе заряжания в этой полости создается вакуум. Вся затраченная энергия при заряжании ружья идет на производство выстрела, только за минусом сил трения поршня о ствол и гарпуна об уплотнения в надульнике.

В таком ружье надо быть очень внимательным к состоянию поверхности гарпуна. Высокое КПД ружья возможно только при идеальной поверхности гарпуна и идеальном состоянии уплотнения по гарпуну. Как только на поверхности гарпуна появляется дефект (царапина, вмятина, ржавчина) или уплотнение имеет частичное разрушение, то во внутреннюю полость под действием полученного в процессе заряжания вакуума начинает поступать вода. Самое печальное, что охотник, зарядив ружье, не может определить, поступила во внутреннюю полость вода или нет. Вода может проникать во внутреннюю полость постепенно. Если при наличии такого дефекта выстрел будет произведен сразу же, то охотник и не определит, что у ружья появился дефект; если выстрел будет произведен через какое-то время, то вода не даст поршню разогнать гарпун по всей длине ствола. Это будет выражаться в непредсказуемой мощности выстрела. Отсюда следует, что необходимо очень тщательно следить за состоянием поверхности гарпуна и вакуумного уплотнения в надульнике.

Импортные пневматические ружья. На рынке у нас представлены изделия фирм Mares, Cressi, Omersub, SeacSub, Sporasub и т.д. Отличаются эти ружья только внешним дизайном, внутри же практически одинаковы. Есть модели с внутренним диаметром ствола 11 и 13 мм. Например, ружья с 11-мм стволом – Stealth, с 13-мм – Omersub. В этих ружьях используются только 7-мм гарпуны. Рассмотрим эти ружья подробнее.

1. Все импортные пневматические ружья имеют алюминиевый ствол. На некоторых моделях фирмы декларируют нанесение на внутреннюю поверхность ствола какого-либо антифрикционного покрытия. Но все равно ствол остается алюминиевым. Отсюда минус – если в отверстие надульника попала грязь или песок, и вы зарядили ружье, не промыв его, есть большая вероятность, что внутренняя поверхность ствола будет нарушена, вплоть до стравливания воздуха под поршень. Совет – тщательно следить за чистотой своего оружья, промывать его в проточной пресной воде.

2. Так как все ружья снабжены шариковым обратным клапаном зарядки воздуха, то при резком нажатии для стравливания или первом резком качке насоса очень часто уплотнительное кольцо смещается из-под шарика, и клапан начинает травить воздух из ружья в атмосферу. Совет – стравливайте воздух мелкими порциями, не проталкивайте шарик глубоко. Чтобы повысить давление, после накрутки насоса дайте ружью постоять вертикально насосом кверху. Тогда часть масла стечет и даст возможность воздуху свободно проходить через клапан.

3. Очень часто возникает проблема: ружье или не зацепляет поршень, или наоборот, поршень встает в зацеп, вы нажимаете на спуск, а выстрела не происходит. На всех импортных ружьях есть регулировочный винт. На одних он под “звездочку”, на других под “шестигранник”. Если ружье не заряжается, то винт надо отвернуть. Если выстрела нет, плавно заверните винт на небольшую величину и попробуйте выстрелить опять. Обратите внимание на ситуацию, когда вы ружье зарядили, а выстрела нет. Совет – в этом случае обязательно уприте гарпун в твердую, лучше деревянную поверхность. Второй рукой удерживайте рукоятку, и, закручивая по пол-оборота регулировочный винт на спуске, добивайтесь срабатывания спускового механизма.

4. Самая популярная и общая для всех пневматических ружей неприятность – выход из строя поршня. Металлический поршень (в отечественных ружьях) как таковой не сломается, но может заклинить, расклепаться в надульнике, поэтому лучше иметь запасной. В импортных ружьях спусковой механизм удерживает пластиковый поршень за металлический хвостовик.

Очень часто поршень просто трескается и разваливается, причем предугадать, случится ли это через пять лет или через неделю охоты, невозможно. Скорее всего, дело в дефектах отливки. Если есть запасной поршень, то никакой проблемы не будет. Признаки разрушения поршня – выход воздуха из ружья через надульник. Совет – надо до конца стравить воздух из ружья через зарядный штуцер. Удерживая ружье за рукоятку, любым металлическим штырем, вставленным в радиальное отверстие надульника, отверните надульник. Резьба правая. Удалите сломанный поршень, обычно он торчит из торца ствола, поставьте новый, закрутите надульник и закачайте воздух штатным насосом.

5. Если все-таки воздух через зарядный штуцер выходит, то лучше самому в ружье не лезть. Вы можете повредить тягу спуска. Там нужны специальные отвертки и ключи. Очень часто “домашние” мастера гнут и ломают тягу при отворачивании зарядного штуцера.

6. Ружья выпускаются как с регулятором боя, так и без оного. Совет – даже если вы не пользовались регулятором боя в процессе охоты, то перед выходом из воды подвигайте регулятор вперед-назад до десяти раз. Этим можно избежать закисание уплотнения на тяге регулятора боя, которое происходит, когда им долго не пользовались. Если все-таки из-под тяги регулятора боя выходит воздух, не лезьте туда сами. Добраться до уплотнения тяги проблематично, лучше оставьте это дело специалистам.

7. Задний торец гарпуна имеет конусный хвостовик. Часто под действием ударных нагрузок он постепенно откручивается. Это чревато тем, что при выстреле гарпун у вас улетит вперед, а бегунок останется на ружье. Совет – открутите новый хвостовик, обезжирьте поверхность ацетоном, капните клея, лучше эпоксидного, и плотно закрутите хвостовик обратно. Если вы обнаружили, что хвостовик гарпуна неплотно закручен, а вы находитесь на охоте, то закрутите хвостовик, предварительно намотав на него несколько витков полиэтилена от обычного пакета.

8. В стандартной комплектации ружья гарпун идет с бегунком. Некоторые фирмы-поставщики кладут вместе с бегунком еще шайбу, а уж в самом лучшем случае – пружинку. Совет некоторых охотников “заменить все это на один гидротормоз” абсурден. Биение по оси хвостовика очень значительно, есть риск, что ваш гидротормоз, “сделанный слесарем” (хотя его должен делать высококвалифицированный токарь), пойдет в помойку, его “закусит”. Лучше всего использовать бегунок с пружиной и направляющей металлической шайбой. В таком сочетании бегунок служит долго. Без пружины бегунок испытывает значительные нагрузки и быстро выходит из строя. Если нет шайбы, вы разбиваете надульник ружья хвостовиком гарпуна. Совсем недавно я столкнулся с уникальным случаем. Человек купил ружье, потом вернул его вместе с согнутым гарпуном и заявил, что ружье неисправно. Я это ружье проверил и обнаружил, что оно в порядке, только очень сильно закачано. Я это клиенту объяснил, но он до сих пор регулярно покупает новые гарпуны взамен согнутых при зарядке. Совет – при зарядке ружья следите, чтобы гарпун не испытывал изгибающих нагрузок от ваших рук.

Тульская пневматика – ружье “Галатея” (“Нептун”). Единственное ружье, обладающее эффективным механизмом регулировки силы боя и приятным спуском. Это все плюсы, а дальше идут минусы – очень сложный спусковой механизм, без серьезных навыков слесаря-сборщика не то что починить, собрать его весьма проблематично. Если возникли какие-либо проблемы, даже не пытайтесь залезать внутрь, обязательно останутся запасные детали после сборки. Также еще один минус – механизм линь-сбрасывателя напрямую связан со спусковым механизмом и находится в заднем торце ружья. Если вы заряжаете сильно закачанное ружье, оно у вас может вырваться и удариться этим самым торцом. Так вот, если вы повредите линь-сбрасыватель, то вместе с ним прекращает существование и спусковой механизм.

Пневматические ружья с клапанным механизмом (так называемая “зелинка”). Суть конструкции в том, что поршень не удерживается никаким механическим способом. Внутри, как и во всех пневматических ружьях, есть ствол, который может совершать небольшие перемещения внутри ружья. Когда ружье разряжено, ствол находится в крайнем переднем положении, его как бы выдавливает внутренним давлением воздуха. Когда вы заряжаете, поршень, доходя до заднего торца ствола, подхватывает вместе с собой ствол и прижимает его к клапану. Удерживается механически сам ствол во взведенном заднем положении. Когда спусковой крючок срабатывает, ствол перемещается на несколько миллиметров вперед, открывается задний клапан, и воздух из ресивера поступает внутрь ствола, толкает поршень, и происходит выстрел. Все, вроде бы, хорошо, но торцевое уплотнение клапанного механизма ствола очень зависит от внутренней чистоты “потрохов” ружья (внутри не должно быть посторонних частиц). Как дефект – зарядили ружье, а потом гарпун почему-то выдвинулся, а то и вообще вылез полностью. А все просто – на уплотнении клапана ствола появился дефект, через который воздух из ресивера медленно поступает в ствол. Вы опять заряжаете ресивер, и опять все то же самое. Совет – полностью разбирайте ружье, меняйте или промывайте клапан от посторонних частиц, к этому надо быть готовым.

Оригинально решен вопрос линь-сбрасывателя, он находится на заднем торце. В конце зарядки из заднего торца выдвигается тоненький штырек, служащий для намотки линя, не дай бог его погнуть или линем, или о камень – ружье работать не будет, так как штырек связан со спусковым механизмом. Насоса нет как такового, зарядка производится следующим образом: необходимо зарядить ружье, открутить надульник и вытянуть гарпуном рабочий поршень, поменять его на поршень для зарядки ружья воздухом и накрутить надульник, либо частично открутить надульник и зарядить его рабочим поршнем. Не забывайте, что ружье может произвести самострел. Хотя автор и заявляет такой способ зарядки ружья как его достоинство, но в действительности в процессе зарядки ружья воздухом вы реально подвергаете себя или окружающих опасности.

Еще один неприятный момент. Когда вы закачиваете ружье, то упирать его задним торцом не рекомендуется, так как можно погнуть штырь линь-сбрасывателя, который в этом случае выдвинут из заднего торца. Ну и самое интересное наступает, когда вы решили понизить давление воздуха в ружье. Приходится откручивать надульник на ружье, имеющем большое внутренне давление. Если надульник резко повернуть по резьбе, то воздух, скорее всего, выйдет из ружья полностью, и вам придется его накачивать заново.

Все пневматические ружья требуют к себе хотя бы раз в год минимального внимания со стороны охотника, так как со временем в ружье неизбежно оказывается водный конденсат. При выстреле происходит резкое падение давления, конденсат образуется из закачанного воздуха. Также на поверхности ствола появляется тонкая водяная пленка. Чем больше воздуха вы накачали, тем больше скорость движения поршня и тем больше воды вы оставили на стволе, поршень как бы скользит по воде. Ничего страшного в этом нет, все что нужно – повернуть ружье задней рукояткой (или торцом) вниз, дать постоять несколько часов в покое (чтобы масло и вода стекли и расслоились на фракции – масло сверху, вода снизу). Потом возьмите и надавите на клапан, оттуда польется беловато-грязная жидкость – это масляно-водяная суспензия. Дайте ей вытечь полностью, после этого насосом, как шприцем, втяните 10-20 граммов любого моторного масла, лучше хорошую “синтетику”, вкрутите насос и медленно продавите масло внутрь. Потерю давления в ружье компенсируйте насосом.

Гидропневматические ружья – РПС-3 (завод “Вега”, г. Умань, Украина). Принцип их действия основан на том, что гарпун выталкивается водой, то есть вода выполняет роль поршня. В надульнике ружья есть кольцевое уплотнение, герметизирующее внутреннюю полость ружья по гарпуну. Ствол как таковой – металлическая трубка внутри ресивера, имеющая перфорацию (множество небольших отверстий). На ствол надет резиновый шланг. В ресивер закачан воздух, создающий давление на шланг. Когда ружье опускается в воду, внутренняя его полость заполняется водой. Когда происходит зарядка ружья, вы проталкиваете гарпун мускульным усилием, вода за счет уплотнения не может выйти, и вы как бы “надуваете” резиновый шланг. На гарпуне есть специальный хвостик, который, входя в шептальный механизм, удерживает гарпун. В этой конструкции есть несколько слабых мест.

1. На заводе-изготовителе ружье заряжают без воды, вставляют гарпун, спусковой механизм его фиксирует, и все это укладывают в чехол. Теоретически вроде все нормально, а практически у меня был такой случай – шланг потерял герметичность, воздух из ресивера поступил во внутреннюю полость ствола, а уплотнение успешно держало давление. Когда я захотел вынуть гарпун и нажать на спусковой механизм, произошел выстрел. Хорошо, никто не пострадал. Совет – не храните ни это, ни любое другое ружье заряженным.

2. Ружье комплектуется 9-мм гарпуном с хромовым покрытием, а, собственно, сам гарпун сделан из “черного металла” (обычной стали). При работе покрытие гарпуна неизбежно повреждается, металл ржавеет, размеры гарпуна изменяются, а это приводит к вашей неуверенности как пользователя в своем оружии. Вы заряжаете ружье, ожидаете мощного выстрела, а оказывается, что вода травит по гарпуну через уплотнение, и вы получаете всего лишь слабый “плевок”. Совет – постоянно следите за состоянием покрытия гарпуна и уплотняющих колец. Не зря сами производители комплектуют ружье большим запасом этих самых колец, держите всегда их под рукой, а также шкурку-“нулевку” и бархатный напильник, не помешает также небольшое количество консистентной смазки (устранить дефекты гарпуна). По окончании охоты протрите гарпун насухо и смажьте его, чтобы защитить о коррозии.

3. Механизм шептала представляет собой подпружиненную эксцентриковую шайбу, которая почему-то никогда не делалась из нержавеющей стали. Заводчики надеялись на толстый слой смазки, однако если в пресной воде эксплуатация проходит еще ничего, то в морской воде детали сгнивают очень быстро (особенно пружинка). Совет – поставьте хорошую возвратную пружину от импортной шариковой ручки, они обычно имеют защитное покрытие.

С шайбой сложнее. Площадь касания гарпуна и шайбы очень маленькая, соответственно, удельная нагрузка на шайбу велика. Материал шайбы должен быть, по идее, очень прочным (каленым или т.п.), иначе есть риск, что плоскости сомнутся, однако, в стандартном варианте эти пожелания не учтены. Лучше всего изготовить шайбу у хорошего токаря, самому делать не советую – слишком сложная геометрическая форма, такая работа требует квалификации.

4. Спусковой механизм может стравить воду без выстрела, то есть фактически работать как регулятор силы боя. Пользоваться этим постоянно не советую, нужны очень чуткие пальцы, так как понять, сколько вы стравили воды из ружья, очень проблематично.

Резиновые ружья

Существует миф, что резиновые ружья как купил, так они до смерти и послужат верой и правдой и никогда не нужно за ними ухаживать. Не так все радужно. Естественно, арбалеты в силу простоты конструкции реже отказывают, и это понятно, ведь арбалет – та же рогатка. Однако и для них есть свои правила по уходу и ремонту.

1. Зацеп. Не поленитесь в магазине раскрутить зацеп и посмотреть, как выполнен крепеж зацепа к пластиковым стаканчикам. Обычный зацеп – это, в сущности, стальная проволока, конец ее загнут под 90 градусов, таким образом, зацеп держит нагрузку. Так вот, это – самый ненадежный вид зацепа, он разгибается и режет пальцы. Гораздо лучше, если конец проволоки крепится в стакане с помощью гайки и шайбы. Если под гайкой нет шайбы, подберите ее, шайба распределяет нагрузку, гайку лучше держать туго закрученной, лучше заклеенной.

Еще один тип зацепа – металлическая шайба, а конец проволоки расплющен. В таком исполнении – это одноразовый зацеп, если стаканчик треснет – вся конструкция в помойку. Вообще, самое важное место – это пластиковые детали, места соединения тяги с зацепом, тяги с надульником. Именно они испытывают самые высокие нагрузки в момент стрельбы. Как только появилось малейшее подозрение на трещину, меняйте не медля, не тяните и не скупитесь.

2. Перед зарядкой ружья убедитесь, что гарпун надежно зафиксирован в спусковом механизме. Иначе как происходит: вы зарядили ружье, пальцы находятся под тягами, гарпун вылетает, тяги бьют по пальцам. Поверьте, очень больно. Совет – всегда, даже в самой теплой воде, заряжайте ружье в перчатках, от ушиба не спасут, а порезы исключат.

3. Резиновые тяги – определяющий момент для резиновых ружей. Качество ружья во многом определяется качеством его тяг. Лучшие тяги сделаны из натурального каучука, но покрыты черным резиновым “чулком”. Некоторые фирмы для пущей красы поставляют тяги открытыми, то есть незащищенными от света и внешних воздействий. Совет – не давайте тягам подолгу находиться на прямом солнечном свете, это катастрофически сокращает срок их службы и сильно сказывается на эластичности. Также любой надрез на резиновых тягах должен послужить поводом для их замены.

4. Редко в резиновых ружьях можно регулировать спусковой механизм. Самостоятельное вмешательство в работу спускового механизма не даст хороших результатов. На отечественном рынке представлено ружье DEMKA. В нем есть такая опция, как изменение длины спуска. Даже три положения. Но реально различие между максимумом и минимумом очень незначительное. Есть другая проблема: как только вы ставите дополнительные (вторые) тяги, то усилие на спусковом крючке может возрасти до таких значений, что придется давить и двумя пальцами. Также установка дополнительных тяг большой мощности приводит к сильным изгибающим нагрузкам корпуса ружья, особенно это заметно на ружьях большой длинны. Идея в том, чтобы увеличить пробивную способность гарпуна. Но не забывайте, что гарпун все равно привязан максимум 1,5-мм линем, а то и леской, и говорить о какой-либо серьезной добыче проблематично, тем более что сами гарпуны имеют свои слабые места.

5. Практически все гарпуны резиновых ружей имеют надрезы для удержания зацепа. Надрезы – самое слабое место этих гарпунов. Вытаскивая добычу из камней или коряг, старайтесь не прикладывать изгибающих усилий в месте надреза. Но на некоторых моделях ружей DEMKA гарпуны надрезов не имеют. Для удержания зацепа к гарпуну приварены крючки. Вроде логично, но это повлекло за собой проблемы с передней частью ружья. Пришлось отказаться от сквозного отверстия, играющего роль направляющей для гарпуна. Охотнику приходится укладывать гарпун, прижимать его линем – все это в условиях реальной охоты обычно занимает много времени и нервов. Как всегда, самая крупная рыба успевает уплыть.

Кроме того, в такой конструкции гарпуна всегда кроется подвох – а как качественно выполнена сварка? Поэтому мой совет обладателям таких гарпунов – чаще проверяйте целостность крючков.

Гарпуны резиновых ружей имеют отверстия для крепления линя диаметром 1,5-2 мм (хотя 2 мм – это редкость). И, как правило, линь на резиновых ружьях используется в виде лески того же диаметра. Это обусловлено тем, что леска дает наименьшее сопротивление во время полета гарпуна. Но прочность лески, в отличие от плетеного шнура, очень сильно зависит от ее целостности. Даже при незначительном надрезе, если выстрел был сделан мимо рыбы, леска может оборваться. Как правило, надо иметь запас лески и своевременно менять ее. Стоимость гарпуна выше стоимости 2–3 метров лески.

Пороховые ружья

Во времена СССР выпускалось ружье ППО (Подольский механический завод). В этом ружье гарпун разгонялся за счет газов, образовавшихся в результате сгорания порохового заряда. В настоящее время ППО не выпускаются, но у кого-то может возникнуть мысль изготовить ружье самостоятельно или захочется поиспользовать раритет. В этом случае надо помнить, что все преимущества и недостатки этого ружья – ничто по сравнению с тем, что с ним вы попадаете под статью об огнестрельном оружии. А дальше думайте сами.

Полезное на заметку

Привязка линя. Самое простое – обычный узел, который вам по душе, однако прочность такого соединения невелика. Узел можно сделать в аварийном режиме в воде и в перчатках. Гораздо надежней использовать фирменный металлический зажим, который бывает двух видов – кусочек алюминиевой трубки и профилированный медный зажим. Зажимы стоят копейки и довольно удобны. Лучше использовать медный зажим, площадь обжима больше, конструкция понадежней. Алюминиевая трубка серьезную нагрузку не держит, а если дашь усилие на обжим побольше, можно перерубить линь-леску. Зажимы очень удобны, если вы охотитесь с резиновым арбалетом и в качестве линя используете леску. Также в качестве зажима можно “наложить марку”. Если не знаете, что это такое, спросите у рыбаков с удочками. Марка накладывается из толстой капроновой нити 0,2 – 0,3 мм (не веревки!). Готовую марку промажьте любым резиновым клеем.

Некоторые пытаются применить проволочные карабины для быстрого крепления линя к ружью. Во-первых, это – лишняя деталь, во-вторых, надежность такого карабина весьма сомнительна, и что самое интересно, существует более простой и надежный способ оперативного отцепления линя от ружья – завязыванием узла, который при необходимости можно развязать одним движением. Кстати, таким образом осуществляется штатное крепление линя к ружью во всех ружьях Picasso.

Ну, и напоследок не могу не сравнить обслуживание и ремонт подводного оружия с техобслуживанием автомобилей. Можно, в общем-то, и не забивать этим себе голову, гонять ружье в хвост и в гриву, а как только пойдут проблемы, избавиться от старого предмета и купить новый. Я, правда, не сторонник подобного варварского отношения к технике. Если техобслуживание делать своевременно, без копеечных экономий на качестве, то ваши ружья, как и ваши автомобили, будут служить вам верой и правдой много лет.

Авторизация  


1 Комментарий


Рекомендуемые комментарии

Я поставил на шептало пружинку из аэрозольного балончика с лекарством "Ингалипт".
Пружинку разрезал на 2 части , одну на шептало, другую - в запас.
Она, по моему, из нержавейки сделана. По крайней мере, в Ингалипте стояла она 2 года и никаких следов ржавчины.
А вот шептало думаю сделать из более твердой стали чем в оригинальном.
Спасибо за советы.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Гость
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...