Перейти к содержанию

Мастерская снаряжения

Авторизация  
  • записи
    103
  • комментария
    1 163
  • просмотров
    884 946

Авторы этого блога

Еще один вариант раздельного фонаря

Авторизация  
admin

7 535 просмотров

Эта пространная статья, скорее всего, будет завершающей в цикле моих опусов по теме фонаря с раздельным источником питания. Ибо, в принципе, она логически завершает рассмотрение выбранной мной концепции раздельника. Какие-то нюансы, какие-то частные дополнения к предыдущим статьям здесь, безусловно, будут. В чем-то, возможно, я и повторюсь. Но основное, принципиальное новшество конструкции– это другой подход к выбору источников света в раздельном фонаре…

Дело в том, что я лет пять как уже определился с основными компонентами своего раздельника. Лампа – витринная галогеновая «софитка». Корпус – бассейновый металлический водозащищенный светильник. Источник питания – герметичный свинцовый гелевый аккумулятор от компьютерного источника бесперебойного питания. Все эти компоненты оставались неизменными. Менялись за это время (и то нечасто) только детали: способы герметизации выключателя питания, конструкция рукояти, способы соединения фонаря и источника питания. Была установлена на фонарь формирующая световой поток бленда. Но, главное, была успешно внедрена идея «дежурного» или ближнего света, для чего в конструкцию фонаря была добавлена электронная схема регулирования яркости света.

Именно последнее обстоятельство, кстати, и повлияло на то, что я задумался над разработкой еще одного варианта раздельного фонаря. При том, что существующий фонарь удовлетворял мои потребности в ночном подводном свете абсолютно на 100%. Немаловажную роль при решении заняться разработкой еще одного варианта фонаря, сыграло, кстати, то обстоятельство, что при дружеской встрече с коллегой по увлечению Рустамом Яхиным из г.Октябрьский им был подарены мне два новеньких замечательных водозащищенных бассейновых светильника..

Итак, какова была логика моих рассуждений? Регулирование яркости фонаря – это вещь хорошая по нескольким причинам. Появляется возможность отрегулировать силу света в зависимости от конкретных условий охоты, прозрачности воды. Можно за счет убавления яркости существенно продлить время свечения фонаря. К тому же нередко бывают ситуации, когда полный, “дальний” свет не нужен, но и полная темнота нежелательна. Например, во время перезаряжания ружья или манипуляций с подстреленной рыбой. Но, с другой стороны, для этого вовсе не обязательно иметь плавную регулировку яркости света. Тем более что такое регулирование предусматривает наличие некой электронной схемы, а также регулировочного элемента (например, потенциометра). И тут сразу же встают проблемы герметизации этого самого регулировочного элемента.. Можно, конечно, обойтись и без оного. Скажем, применив хитрую дискретную регулировку. Типа, одно нажатие кнопки – 100% света, два коротких нажатия – 50, три – 10, четыре – выкл. Но эти все мудрености, как мне кажется, уж и вовсе не к чему, зачем усложнять и так непростой процесс ночной охоты? А вот если отказаться от плавной или многоступенчатой регулировки света, то все можно сделать существенно проще, а, следовательно, и надежнее! То есть вдобавок к основному источнику света (скажем, той же витринной софитке) добавим менее яркий, экономичный источник света. Например, дополнительную маломощную лампочку. Именно так сделал в свое время Valet (Вильнюс) в своем раздельном фонаре (см. его статью в этом разделе). Выключатель (переключатель) питания, провода, ламповая панель – вот и вся схема, проще некуда..

Но я подумал:  а почему, собственно, именно лампочка будет источником дежурного света? Ведь вовсю уже используются такие замечательные источники света, как светодиоды! В последнее время тема фонарей на мощных, ваттных светодиодах вообще очень модна. И покупных фонарей на светодиодах масса, от простейших до довольно  навороченных.. И самодеятельные конструкции подводных светодиодных фонарей прогрессируют день ото дня. Однако, как известно, мощные светодиоды предполагают и правильное питание, применение т.н. драйверов. А это опять же, как ни крути, «кибернетике-электронике», которой мне так хотелось бы избежать.. К тому же качество света мощных диодов напрямую зависит от применяемых вкупе с ними отражателей или коллиматорных линз. Все надо еще грамотно разместить в корпусе фонаря. Надо ли говорить, что все эти «цацки-пецки» еще и денежек стоят. Не слишком ли большая плата за дежурный свет?

И вот поэтому я решил применить в качестве дополнительного источника света не мощные, а обычные светодиоды относительно небольшой мощности. Тем более, что по сравнению с тем относительно недалеким временем, когда я собрал свой первый фонарь на «рассыпухе», параметры таких диодов существенно улучшились. А цена, представьте себе, уменьшилась. К примеру, светодиоды на 7000 мкад, с углом раскрытия луча 23 град обошлись мне в 2003 году по 50 руб. штучка. А теперь такие же по потребляемому току (20 мА) диоды, но яркостью 25000 мкад и с углом раскрытия 10 град мне обошлись вчетверо дешевле… Попробовал я запитать один диод, посмотрел на свет.. Оп-па, а свет-то совеем неплох, в сравнению с светом тех, семикандельных диодов! Более концентрированный луч, а главное, он действительно белого, теплого белого цвета. Не то, что синюшный лучик семикандельных. Хм, такой свет, пожалуй, не только в качестве дежурной подсветки порулит, но и в качестве, так сказать, альтернативного основного… Останется только правильно подойти к подбору количества диодов. А подход тут, как известно, простой – чем больше светодиодов, тем лучше. Решено, вставлю столько, сколько влезут в корпус..

Далее, рассуждал я. Нужен драйвер питания для моей будущей светодиодной головки или нет? По идее, вроде бы нужен. Ибо светодиоды, как известно, запитываются током. То есть в том плане, что главное для светодиодов – проходящий через них ток. Превышение его, пусть и незначительное, существенно сокращает шансы диода жить долго и счастливо. Простейшее решение, в виде токоограничительного резистора – отнюдь не самый лучший вариант. К примеру, оно не спасет диод при внезапном повышении тока через него, скажем, при повышении его температуры.. Ну и, естественно, ток через светодиод будет вовсю меняться по мере разряда источника питания. Но так хочется простоты! А уж чего проще обыкновенного резистора.. В общем, решил я, если подобрать суммарный ток светоголовки таким образом, чтобы при свежезаряженых аккумуляторах он не превышал рекомендуемые 20 мА, то можно попробовать рискнуть обойтись без драйвера.. Правда, хоть я и считаю себя радиолюбителем со стажем, на пути к реализации этой простой идее мне пришлось столкнуться с совершенно неожиданными проблемами, но об этом ниже..

Теперь далее, по конструкции. Ручку фонаря я решил оставить абсолютно такую же, как на первом варианте раздельника.

Самодельный подводный фонарь
подводный фонарь с раздельным питанием

То есть утюжкового типа, с изгибом впереди. Дело в том, что такая рукоять мне очень понравилась с самой первой охоты, она имеет ряд преимуществ перед прочими способами удержания фонаря в руке. Во-первых, баланс, удобство захвата фонаря. Фонарь очень хорошо лежит в руке в перчатках любой толщины, кисть совершенно не напрягается, а, следовательно, меньше мерзнет в прохладной воде. Фонарем удобно маневрировать. Выключатель тут же, под рукой (точнее, под пальцем), на передней части ручки. Пользоваться им тоже  очень комфортно. Далее, такая рукоять позволяет, при необходимости, легко засунуть фонарь ручкой за пояс, временно зафиксировать его там. И, наконец, совершенно уникальное свойство такой рукояти. Дело в том, что ручка у меня обрезинена. То есть, на нее надет кусок резинового шланга, обмотанного белой ПВХ-изолентой (для облегчения поиска фонаря в темноте, ежели что). А на конец рукояти я прикрепил резиновую бобышку. Так вот, в некоторых случаях, когда мне нужно сделать какую-либо работу обеими руками (скажем, распутать, стоя в воде у берега, заупрямившийся гарпунлинь), я просто беру ручку фонаря этой самой бобышкой в рот и свечу им, куда надо. Попробуйте-ка проделать такой фокус с другим фонарем, скажем, популярной у охотников Вегой-2! Кстати, раз уж речь коснулась Веги. Говорят, что привычка – вторая натура. Видно, хорошо попривыкли многие охотники к торцевой рукояти этого фонаря, раз считают ее вполне удобной. А мне вот, после постоянной эксплуатации своего фонаря с утюжковой ручкой, рукоять Веги показалась абсолютно неудобной! Вот такая, понимаете, привередливость..

По выключателям-переключателям питания. Этот элемент прошел на первом моем раздельнике свою цепочку эволюции. Сначала это был простой китайский тумблерочек. Закреплен он был снаружи фонаря (провода от него шли в корпус фонаря отдельно, через герметичный ввод, такой же, как и для провода питания). Причем вначале попытался его загерметизировать, надев на его «пыптик» кусочек резинки от медицинской пипетки. Первый блин оказался комом – тумблер потек по корпусу и, поскольку влага, попавшая внутрь, практически не высыхала, тумблер моментально и насмерть проржавел контактами.. Заменив тумблер, я вообще не стал его герметизировать! И, представьте себе, он отлично и долго функционировал (заметьте – в пресной воде). О токах утечки через разомкнутые контакты я беспечно предпочитал не задумываться (емкости аккумулятора хватало), пока не встроил в фонарь регулятор яркости. Тут же я с удивлением обнаружил, что фонарь, будучи в воде, категорически отказывается полностью гаснуть при выключении. Ясно из-за чего – из за того же паразитного тока утечки через контакты тумблера. Пришлось вновь герметизировать выключатель. Но теперь уже весь полностью, от «пыптика» до припаянного к контактам провода. Для этого я надел на тумблер, обматывая в некоторых местах нитками на клею, два слоя защитного резинового чехла. В качестве оного применил … медицинский напальчник. Несмотря на свою негламурность и даже прикольность, такая систему герметизации себя совершенно оправдала. Да и по по сроку службы вполне устроила – на пару сезонов хватало, а обновить – несколько минут работы. Но на новом фонаре я решил сделать все несколько иначе. Во-первых, на подаренных корпусах был только один герметичный вход для провода, а не два, как на прежнем. Во-вторых, поскольку я подразумевал независимое включение двух разных источников света (порознь или совместно), то и тумблеров должно было стать два. Причем один, тот что коммутировал диодную головку, на три положения – выкл, дежурный светодиодный свет, полный светодиодный свет. Поскольку, к тому же крепить два тумблера на рукоять и управлять ими, близкорасположенными, становилось неудобно, я решил тумблеры установить на корпус, ближе к передней части ручки, по разные ее стороны. Это для того, чтобы обеспечить удобное включение, не мешающее удержанию фонаря.   

Ну вот, наконец-то, после такого занудного вступления, перехожу к описанию самого процесса изготовления, разбавляя его к месту и не к месту нащелканными фотками..

Первым делом я вынул из коробки подаренный мне бассейновый светильник и, отвинтив от его торца П-образную скобу, с помощью тисочков и молотка решительно поменял ее форму. Теперь это будет зарекомендовавшая себя утюжковая рукоять. На фото она в незавершенном виде, а будет такая же, как на предыдущем снимке первого фонаря.

Самодельный подводный фонарь
подводный фонарь с раздельным питанием

Обратите внимание, под отверстие крепления рукояти к корпусу фонаря я подложил вырезанную из куска автокамеры шайбу. Это для более надежной фиксации рукояти.

Далее взял купленный заранее сантехнический прибамбас в виде резиновой конусной трубки

Самодельный подводный фонарь
подводный фонарь с раздельным питанием

Обрезал с узкой стороны на одну треть по длине, сделал через 5-6 мм на такую же глубину надрезы «по кругу» и поочередно приклеил их внутренней стороне фланца фонаря.

Самодельный подводный фонарь
подводный фонарь с раздельным питанием

Клеил вот таким моментальным клеем “Контакт”с праймером:

Самодельный подводный фонарь
подводный фонарь с раздельным питанием

Для справки: праймер – это такая жидкость, которой обрабатываются перед склеиванием материалы, плохо поддающиеся или вовсе не поддающиеся склейке. Она меняет ионную структуру поверхности таких материалов и дает возможность клеить такие материалы, как полиэтилен, полипропилен, пластик АБС… Некоторые сантехнические изделия, хоть по виду и похожи на резиновые, а на деле скорее подходят под определение резинопластовых. Так вот для приклеивания бленды из такого материала и подойдет как нельзя лучше подобный клей с праймером.. 

Получил я в итоге вот такую защитную, светомаскирующую и светоформирующую бленду:

схема диодного фонаря
подводный фонарь с раздельным питанием

Как показала практика, штука эта в условиях ночной, конфиденциальной, как уж сложилось, охоты совершенно нелишняя. К тому же отсекает вместе с ненужным  ореолом и паразитную засветку в мутной воде. К тому же предохраняет стекло фонаря, хотя разбить пятимиллиметровое стекло бассейнового светильника – это ж как постараться надо!

Далее берем два десятирублевых тумблера, один на два положения (выключатель галогенки), один на три (переключатель светодиодной головки, среднее положение – выкл, заднее – дежурный свет, переднее – рабочий светодиодный свет). Еще понадобится небольшой  кусок термоусадочной трубки и отрезок медицинского резинового бинта. А также тюбик клея «Момент» (полиуретановый, прозрачный).

Самодельный подводный фонарь
схема диодного фонаря

Также еще в дальнейшем понадобятся 4 медицинских пипетки (их резиновые части) и тонкие капроновые нитки.

Надеваем кусочки термоусадки на «пыптики» тумблеров и фиксируем их, прогревая пламенем зажигалки. Если термоусадочная трубка тонкостенная, можно сформировать чехольчик в два или даже в три слоя, как у меня. Эта штучка нужна только с одной целью - чтобы уменьшить вероятность износа и прорыва герметичного пипеточного чехла острым кончиком «пыптика». Теоретически можно, наверное, и без нее обойтись. Или наклеить, как я сделал на первом раздельнике, на ножку тумблера какой-нибудь пластмассовый шарик.

Затем острыми ножничками вырезаем из медицинского бинта четыре вот таких прямоугольных шайбочки с отверстиями, несколько меньшими, чем диаметр резьбовой части тумблеров.

Самодельный подводный фонарь
схема диодного фонаря

Предварительно намечаем места сверления в корпусе отверстий под тумблеры, прикидывая в плане удобства пользования тумблерами и, обязательно в плане дальнейшей возможности нормальной установки платы со светодиодами! То есть, чтобы тумблеры стояли максимально впереди, но не чересчур близко к уровню плоской части софитки, которая как раз этой платой и будет прижиматься к ламповой панельке. Я чуть не проворонил это фактор, чему поплатился затем потраченным впустую временем и даже несколькими сожженными светодиодами (коротнули об контакты тумблера). Сверлим отверстия с минимальным зазором, то есть, чтобы тумблеры не «болтались» в отверстиях (надежнее герметизация). Лично я просверлил вчерне, а затем довел отверстия круглым надфилем. Устанавливаем тумблеры, плотно (но без фанатизма) завинчиваем гайки, снаружи обрезаем излишек резины и вчерне промазываем гайку и шайбы с запасом полиуретановым клеем. Получаем примерный вид изнутри (установлен пока только один тумблер).

Самодельный подводный фонарь
схема диодного фонаря

И вид снаружи:

Самодельный подводный фонарь
выбор подводного фонаря

Далее отрезаем соответствующей длины (от края «пыптика» до гайки) кусочки резинки пипеток. Их понадобится 4 штуки, по две на каждый тумблер. При герметизации есть свои небольшие нюансы. Сначала надеваем резинку на «пыптик», закрывая выступающую резьбовую часть тумблера. Затем, удерживая резинки, наносим капельку (капелюшечку, если точнее) моментального клея. Его назначение – не загерметизировать, а только зафиксировать чехольчик. Потом наматываем аккуратненько плотно несколько оборотов капроновой тонкой нитки на чехольчик, поверх резьбовой части. Затем слегка промазываем нижнюю часть чехольчика полиуретановым клеем. Это первый уровень герметизации. Но обязательно нужен второй! То есть, повторяем все то же самое, надевая второй слой резинового чехольчика. И вновь заливаем все полиуретановым клеем. Получаем в результате примерно вот что:

Самодельный подводный фонарь
выбор подводного фонаря

Надо сказать, что вариант с резинками от пипетки, конечно же, не единственный. Кому-то больше придется по вкусу вместо них применить, как уже советовали в Интернете, резиновые наконечники от флакончиков некоторых детских лекарств типа «Називин».

Самодельный подводный фонарь

А кому-то и вовсе посчастливится найти малогабаритные герметичные переключатели. Это вообще идеальный вариант.

Самодельный подводный фонарь
схема диодного фонаря

Только не надо забывать, что ток, на который рассчитаны контакты выключателей, должен быть не меньше 3 А для выключателя галогенки и примерно 1 А для выключателя светодиодной матрицы.

Едем дальше. Подготавливаем нижнюю монтажную плату, чтобы потом к ней не возвращаться. В  примененном конкретно мной светильнике (на всякий случай, для поиска, даю справку -  это FERON SP1401) на алюминиевой монтажной плате сверху закреплена ламповая керамическая (это важно!) панелька, а с нижней стороны находится еще и стандартная клеммная винтовая панелька. Вот ее-то и закрепляем на винт, чтобы не болталась. И сразу же припаиваем и выводим через пару просверленных в плате отверстий три провода для подключения к тумблерам и светоголовке (плюс четвертый провод – один из тех, что идут к ламповой панельке). Учитывая приличную температуру, до которой может нагреться витринная софитка в таком маленьком замкнутом объеме, я применил в качестве проводов специальные, с термоустойчивой изоляцией (в магазинах радиотоваров сейчас чего только нет!). Ну, и, выбирая эти провода, не забывал про соответствие сечения жил проходящему через них току.

Получилось у меня в результате вот что. Вид снизу (со дна фонаря):

Самодельный подводный фонарь
схема диодного фонаря

И вид сверху:

Самодельный подводный фонарь
схема диодного фонаря

Нечто зеленое на проводах – это кусочки той же термоусадочной трубки. Типа, для красоты.. :)

На втором фото видны также стойки для крепления печатной платы светодиодной матрицы. Я после пары неудачных попыток (сначала были мягкие медные трубочки, потом пластмассовые, с никакой термостойкостью) изготовил эти стоечки из обрезков стальных нержавеющих трубок от тормозной системы какого-то авто. Диаметр их 6 мм. Нарезал с обоих концов внутреннюю резьбу под винтики М5 (если не запамятовал), нижние крепежные винты на всякий случай «прихватил» на  моментальный клей (это чтобы трубочки не отворачивалась при вывинчивании верхних, держащих плату винтиков). Хоть стойки и нержавеющие, на всякий случай покрыл их слоем зеленого цапонлака. Тоже для красоты. :) Сразу скажу, что хронологический порядок тут требует уточнения – стойки лучше или рассчитывать с некоторым запасом по длине (и потом подгонять эту длину по месту), или вообще лучше делать их после изготовления светоголовки.. Иначе запросто можно промахнуться с длиной этих стоек. А это важно, ибо к стойкам крепится плата, которая, в свою очередь, прижимает к панельке лампу-галогенку. И если учесть, что с боков плате могут мешать установленные на корпус тумблеры, а светодиоды матрицы не должны упираться в защитное стекло, то понятно, что надо мерить и мерить, прежде чем «резать к чертовой матери»…

Вот теперь можно переходить к ключевому элементу – светодиодной матрице. Но сначала отступление, почему у меня она получилась только с третьей попытки…

Дело в том, что витринную софитку я вначале решил применить такого же типоразмера, как и на предыдущем фонаре (типа, унификация). К тому же у меня этих лампочек собралось уже в запасе  некоторое количество. Но я совершенно упустил из виду, что под лампу МР-16 с диаметром отражателя 50 мм диодов в промежуток между софиткой и стенками фонаря влезет не так уж много светодиодов. А именно,  с учетом места под крепежные винты, 24 штуки:

Самодельный подводный фонарь
схема диодного фонаря

Это упущение не помешало мне бодро приступить к изготовлению из фольгированого стеклотекстолита печатной платы для светодиодной матрицы. Замечу только, что на первый раз я обошелся без травления фольги, а просто пропилил ее в нужных местах круглым надфилем до текстолита.  Вот основные этапы работы в картинках:

Самодельный подводный фонарь
выбор подводного фонаря

Самодельный подводный фонарь
выбор подводного фонаря

Самодельный подводный фонарь
подводный фонарь

Самодельный подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

Установил и впаял диоды, соединив их параллельно. Подключил диоды через резистор вначале заведомо большого, несколько килоом, сопротивления. При помощи включеного в цепь миллиамперметра с нескольких попыток подобрал резистор, ориентируясь на ток в цепи, равный 24х20=480мА. Резистор-то я подобрал, но заодно и понял, что конкретно лоханулся с схемой включения диодов, хотя, казалось бы, чего проще этой схемы? Дело в том, что с учетом напряжения аккумулятора (в среднем 12 вольт, хотя на заряженном 14 и даже более), а также с учетом падения напряжения на светодиоде (по паспорту 2.5 вольт при токе 20 мА), мощности (тепла) выделялась на этом резисторе очень даже прилично. Простой расчет показал, сколько именно: (14-2.5) х 0.48 = 5.5 ватт. Вот это «печурка», да это ж вполне сравнимо с потреблением энергии галогеновой лампы!.. Причем, в отличие от оного, это абсолютно бесполезные теплопотери.. Какая уж тут экономия энергии от светодиодов.. :(

В общем, понял я, что делаю что-то не так. Освежил (по компьютеру) в памяти давнишний пост Дмитрия (Екатеринбург) по теме светодиодных фонарей и… «все мне ясно стало теперь». Диоды надо было, учитывая напряжение источника питания соединять не просто в параллель, а в последовательно-паралельные цепочки. Тогда и падение напряжения на токоограничивающем резисторе будет меньше, и мощность, на нем выделяющаяся, уменьшится. Сказано-сделано! Я быстренько, с помощью навесных проводов, перекроил свою плату, соединив в параллель 6 групп по 4 последовательно соединенных диода.  Начинаю по прежней методике подбирать балластный резистор – не тут-то было! Даже при минимальном его значении ток нужный обеспечить не получается. Даже без резистора «не тянет». Но без резистора – низ-зя, сгорит вся схема, рано или поздно. Таким образом, с третьей лишь попытки понял я, что диоды надо соединять в последовательные группы по 3 штуки…

Очередной раз, проклиная себя за тупоумие, перепахиваю многострадальную плату (нет чтобы на «кошках», то есть, макетной плате, вначале потренироваться!).. Подбираю, наконец-то без сюрпризов балластный резистор, приемлемый по сопротивлению и мощности. Включаю, смотрю на свет от матрицы, радостно озаряющий потолок темного коридора… И тут мне в голову приходит очередная мысль, которой я куда больше обрадовался бы, если б она пришла немного пораньше…

Двадцать четыре диода, думал я, это хорошо. Свет вполне ничего так. Жаль вот только, немного "затеняются" наружные края диодов фланцем с блендой, надо бы их ближе к центру сдвинуть.. А было бы диодов, скажем, штук тридцать, это ж еще лучше было бы! Но как же их разместить? Места-то в фонаре тю-тю... Позвольте, но почему же я уперся в лампу размера МР-16? Ведь есть же схожие по параметрам, но существенно меньшие по размерам софитки типоразмера МР-11. У них диаметр рефлектора всего 35 мм. А значит, и пространство между корпусом фонаря и отражателем лампы больше. И если разместить диоды вокруг софитки не в один, а в два ряда, то уместится их…

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

То уместится их аж 32 штуки! Вот это уже нормальный свет получается, 32 х 25=800 канделл, однако. Так, прикидываем продолжительность работы от моих девятиамперчасовых АКБ.. 9 : 0.64 = 14 часов непрерывного света.  Совсем неплохо. И, главное, такой свет уже вполне может претендовать не только на «подсветочные» функции. То есть, быть рабочим светом, наравне с галогенкой. Тогда, если светодиодный свет становится не дежурным, а основным, то галогенку  можно будет поставить помощнее, ватт эдак на 35, для пробоя «супермутняка», в случае оного.. А если, учитывая независимое включение источников света, врубить сразу оба источника, то получится примерно 2.5 часа СУПЕРсвета… Совсем интересный, а главное, действительно, универсальный фонарик может получится…

По включению светодиодов тоже все ясно. Десять параллельных групп по 3 штуки в каждой. Оставшиеся два и будут выполнять «дежурно-подсветочные» функции. Ну там, рыбку на кукан посадить, шнурок распутать, под ноги при нередких наземных ночных «маршбросках» подсветить. Или, к примеру, столик с закусками-напитками, встречающими вышедшего на берег охотника, подсветить. :) Эти два диода питать можно через отдельный балластный резистор, и подключать при полном свете вместе с основными тридцатью.

 Ну что ж, вся «концепция», вроде, утрясена, начинаем мостырить новую плату! Окончательный, так сказать, вариант. Но стоп! Одну деталь я  снова чуть не упустил! Дело в том, что высота ламп в цоколе МР-11 существенно ниже, чем МР-16. Но не переделывать же в который раз уже готовые стойки крепления платы. Да и тумблеры уже установленные, плате мешать будут… Решено, применяем дополнительную фиксирующую лампу цилиндрическую вставочку. Берем подходящий для ее изготовления предмет, например, вот такой:

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

Нашелся в кулацких запасах подходящий по размеру электролитический конденсатор. А что, действительно, хорошо по диаметру подходит, как раз в углубление на плоском переднем стекле отражателя встает. И, заметьте, высокой температуры не боится, то есть не расплавится от лампы, как пластмассовый. А даже наоборот, типа радиатор теплоотводящий. :)

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

Теперь можно отрезать (с небольшим запасом по высоте) колечко. Но я бы посоветовал не спешить резать. Лучше сделать так.  Сначала вырезать заготовку под печатную плату. Для этого, если под руками нет сверлильного станка вкупе со сверлом большого диаметра (у меня - нет),  на кусочке фольгированого стеклотекстолита высверливаем вчерне сверлом диаметром 5-6 мм поближе друг к другу отверстия по окружности разметки центрального отверстия будущей платы. Потом окончательно, примеряясь к бывшему электролитическому конденсатору, подгоняем  надфилем внутреннее отверстие в заготовке. Далее обрезаем пилкой или лучше ножницами по металлу вчерне наружный контур платы, на наждаке или напильником доводим его до кондиции (осторожно со стеклотекстолитовой пылью, очень вредная для глаз, легких и рук штука). Получаем что-то вроде этого:

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

И только теперь, вставив лампу в панельку, поместив заготовку платы на стойки (можно сразу просверлить крепежные отверстия и прижать ее винтами), сдвигаем алюминевый цилиндр до упора к отражателю и отмечаем маркером или карандашом линию обреза. И вот только теперь можно приступить к «обрезанию». :)  В дальнейшем я получившееся алюминиевое колечко вклеил в печатную плату моментальным клеем, тем же «Контактом»…

Ну вот, теперь можно и плату по стандартному радиолюбительскому техпроцессу сверлить-рисовать-травить-лудить-паять:

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

Что добавить к этим фотографиям? Дружащим с паяльником и так все должно быть ясно. Рисовал плату специальным маркером, травил в водном растворе хлорного железа, сверлил отверстия под выводы сверлом диаметром 1 мм. Лудил и паял с применением жидкого активного флюса, дополнительные проводники выполнил монтажным проводом МГТФ в фторопластовой теплоустойчивой изоляции (увы, без них, только печатными проводниками, обойтись не получилось, да я особо и не стремился). После пайки промыл плату с деталями ацетоном и покрыл зеленым цапонлаком (а вот это уже не для красоты-гламурности, а для защиты монтажа от влаги-конденсата: мало ли что, ищи потом на окислившихся печатных проводниках эти самые токи утечки). Всю вышеперечисленную шнягу, включая стеклотекстолит и новый паяльник, покупал в магазине радиодеталей. Боже, чего только сейчас в них,  в магазинах этих, нет! Не то, что в пору моей радиолюбительской молодости, когда любую радиомелочь не то, что купить, «достать» было проблемой.. :(

Итак, плата готова. Перед впаивание в нее светодиодов я ненавязчиво рекомендую помаркировать на них вывод (плюсовый или минусовый, без разницы, главное - одинаковые), с учетом, что у  светодиодов этого типа плюсовый вывод чуть длиннее минусового. Я маркировал, ставя точку у плюсового вывода тем же маркером для рисования печатных плат.

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

Эту процедуру желательно выполнить, чтобы не путаться потом, при монтаже диодов, гадая, какой полярности уже обрезанные выводы. Итак, после маркировки обрезаем выводы, формируем их пинцетом (осторожно, вплотную к корпусу не изгибать!). Впаиваем диоды. Замечу, что диоды, расположенные напротив крепежных отверстий на плате (в правом верхнем и левом нижнем углах на фото облуженой платы) и есть те два «дежурных» диода, которые включаются последовательно и запитываются через отдельный балластный резистор. Вот фото платы с впаянными светодиодами (виды сверху и снизу):

подводный фонарь
фонари на сверхьярких светодиодах

выбор подводного фонаря
фонари на сверхьярких светодиодах

Теперь, перед фото платы с впаянными проводниковыми перемычками, самое время показать что-то вроде принципиальной электрической схемы фонаря в целом. Я накорябал ее в произвольном виде, не на компьютере, а от руки и без всяких там ГОСТов-МОСТов, прошу не судить строго. Главное, чтобы идея понятна была и «костюмчег седел»… :)

схема диодного фонаря
фонари на сверхьярких светодиодах

Теперь подробно по указанным на схеме элементам.

B1 – аккумуляторная батарея от компьютерных ИБП (свинцовая, гелевая, герметичная). Напряжение номинальное 12 вольт. Емкость - 7 АЧ, но лучше 9 АЧ при тех же габаритах (как на моих фонарях). Кстати, на всякий случай напомню параметры заряда-разряда данного типа АКБ. Заряжать в течение 10-14 часов током, равным одной десятой от их емкости в амперчасах.

Напряжение (без нагрузки) 12.8-13.2 в - АКБ заряжен 100%

Напряжение (без нагрузки) 10-10.5 в - АКБ разряжен 100%

Напряжение (на клеммах при зарядке) 15.6-16.2 в - АКБ заряжен полностью.

L1 – галогеновая лампа типоразмера МР-11 (витринная «софитка») на напряжение 12 вольт, мощностью 20 или 35 ватт, с углом раскрытия луча от стандартных 36-38 град до 10-12 град. По моделям я ненавязчиво советую не связываться со всякими китайскими поделками, а покупать лампы от проверенного производителя типа OSRAM (или PHILIPS, на крайний случай). Я, например, применил стандартную тридцатипятиваттную софитку модели OSRAM DECOSTAR 44892 WFL. Почему «стандартную»? Во-первых, по углу раскрытия луча. Во-вторых, дело в том, что в настоящее время имеется среди осрамовских софиток линейка энергосберегающих ламп. То есть, к примеру, как в той лампе, что я недавно приобрел: по световым параметрам она эквивалентна пятидесятиваттной, а по электрическим параметрам равна лампе в 35 ватт. Представляете под водой свет такой, пятидесятиваттной лампы, да еще с узким лучом? Для справки, сила света такой лампы со стандартным углом составляет 2200 кад. А для подобной лампы с углом раскрытия 10 градусов сила света достигает умопомрачительной величины 12500 канделл! С ума сойти, рыбу можно не стрелять, а просто поджаривать лучом света, как гиперболоидом.. :) Кстати, о градусах. Если вы не особый сторонник ярко выраженной  «точки» в центре луча и предпочитаете равномерный и широкий луч, то вам не стоит, наверное, тратить время на поиск относительно дефицитных софиток с узким, десятиградусным лучом. Лично я предпочитаю как раз широкий и максимально равнояркостный луч, который и обеспечивают софитки со стандартным углом…

Лампа L1 установлена на показаной на схеме пунктиром ламповой керамической панельке ЛП1. В бассейновых светильниках, вообще, бывают панельки двух видов, с фиксирующей софитку пластинчатой пружиной и без оной. Поскольку в светильнике FERON такая пружина отсутствовала, постольку и пришлось предусмотреть фиксацию лампы в панели посредством платы светоматрицы, через промежуточную алюминиевую вставочку. Без фиксации никак нельзя – вылетит лампа при малейшем сотрясении. Да и не должна она за выводы держаться. Кстати, панель в фонаре вообще-то рассчитана на софитки типоразмера МР-16, но и моя лампа размера МР-11 прекрасно вошла в нее..

Про клеммную колодку КК1 я уже говорил выше. Единственное, что хочу отметить, так то, что поскольку провода в ней фиксируются винтами, то желательно вставлять в нее не прсто скрученные, но и пропаянные по скрутке провода. И тянуть винты посильнее, ибо ток идет через колодку эту немаленький, до 3А и более..

Выключатель S1. Обычный малогабаритный, скорее всего китайский, тумблерчик с одной группой (3 шт) контактов, на два направления. При пайке старайтесь не перегревать контакты, паяйте провода к ним быстро. Иначе «поплывут» внутренности тумблера и он или сразу откажет или позже, в самый неподходящий момент. «Лишний», неподпаяный контакт можно сразу откусить. Именно об него у меня коротнули и мгновенно померли несколько диодов.. :( После проверки фонаря можно покрыть места пайки цапонлаком для защиты от окисления, а весь тумблер промазать снаружи полиуретановым клеем «Момент», для лучшей защиты на случай возможной (тьфу 3 раза!) протечки.

Выключатель S2  коммутации диодной светоголовки – похожий тумблер, но на три положения и с двумя механически зависимыми группами контактов (6 выводов). Как и первый тумблер, рассчитан на коммутацию в цепях с силой тока не менее 3 А. В среднем (по схеме) положении напряжение на светоголовку не подается. В нижнем положении – «дежурный» свет, включены только 2 светодиода. В верхнем положении – основной свет. Включаются и основные 30 светодиодов, и 2 «дежурных».

Резисторы R1 и R2 мощностью не менее 0.5 ватт, лучше 1 ватт. Сопротивление резисторов, как я говорил выше, лучше подбирать опытным способом, контролируя потребляемый диодами ток. То есть, жестко указывать сопротивления я не буду, но все же скажу для ориентировки. R1 – 1 OM, R2 – 150 OM. Замечу, что эти значения весьма отличаются от рассчитанных «чисса теоретически», по закону Ома. Ну что ж, наверное, тут имеют значение и другие факторы, типа внутреннего сопротивления источника питания, сопротивления подводящих проводов или т.п. Во всяком случае советую подбирать эти балластные резисторы при полностью заряженных источниках питания, чтобы хотя бы в какой-то степени предупредить превышение тока через светодиод. Вообще, вышеописанная схема включения светодиодов, в последовательно-параллельных группах с общим балластным резистором, имеет одно нехорошее свойство, о котором я не могу умолчать. Дело в том, что если по каким-то причинам (например, превышение температуры) один диод внезапно (а как же еще, как не внезапно) «помирает», то, естественно, вместе с ним погаснут и все другие диоды, включенные последовательно с ним. Как минимум, несколько уменьшится яркость свечения фонаря.. Как максимум… Как максимум может не поздоровиться остальным светодиодам за счет увеличения питающего их тока…:( Поэтому с точки зрения безопасности схема, в которой каждый светодиод питается через свой, отдельный токоограничивающий резистор, более предпочтительна. Но на практике почему-то нечасто так делается, экономят на резисторах, наверное. Вот и я сэкономил, а уж во что выльется эта экономия, время покажет…

И, наконец, светодиоды V1-V32. Я применил белые светодиоды диам.5 мм модели DFL-5013UWC. Вот их данные: светимость - 25000 mcd, угол луча - 12 градусов, номинальный ток – 20 mA. Примерное падение напряжения при рекомендуемом токе – 2.5 вольт. Скажу откровенно, светодиоды лучше сразу брать с некоторым запасом, мало ли что..;) Чтобы потом не пришлось, как вашему покорному слуге, бегать несколько раз в один и тот же магазин. У нас диоды этой марки продавались в небольшом количестве и только в одном месте,  и я выгреб все их подчистую. Но это не только потому, что я несколько диодов по халатности спалил в период отладки, а еще и потому, что я переделал на эти светодиоды другой свой светодиодный фонарик. Там стояли хилые семикандельные диоды. И теперь тот фонарь, о 19 диодах, светит гораздо лучше, чем прежде.

Итак, после впаивания в печатную плату светодиодов, проводим разводку недостающих соединений при помощи отрезков монтажного провода (рекомендую, как я уже сказал, провод  МГТФ). Вот фото готовой платы, уже покрытой цапонлаком (диоды еще не очищены от лаковых помарок):

Image
фонари на сверхьярких светодиодах

Image
фонари на сверхьярких светодиодах

А вот фото «потрохов» фонаря после того, как все в нем спаяно в единую схему.

Image
фонари на сверхьярких светодиодах

Обратите внимание, что длина соединительных проводов специально оставлена такой, чтобы лампу можно было, в случае чего свободно заменить, не отпаивая плату со светодиодами.

Ну что же, остается закрепить плату на месте, используя пару винтиков с подложенными под их головки изоляционными (текстолитовыми, к примеру) шайбочками.

Image
фонари на сверхьярких светодиодах

Остаются сущие пустяки, установить бленду и стекло, закрутить винты на фланце, подтянуть латунную гайку на гермовводе шнура питания фонаря и приступать к гидроиспытаниям.. :)

Image
фонари на сверхьярких светодиодах

Ну, и в завершение этого опуса, как и обещал, несколько тестовых снимков. Но сначала пару слов про эти тесты. Дело в том, что уже как-то даже исторически сложилось, что в статьях и постах по самодельным фонарям обязательны фото их световых лучей. Но вот, понимаете, какое дело… Можно один и тот же луч «подать» на разных блюдах. Яркость луча (а, следовательно, и степень оценки фотографии читателем) зависит от многих фотографических нюансов. Тут и вид (фактура, яркость, цвет) поверхности, на которую светят. Тут и экспозиционные параметры фотосъемки. Да даже индивидуальные параметры мониторов компьютеров наших могут повлиять на «смотрябельность» тестового снимка. Поэтому я, помня, что все познается в сравнении, решил сделать тестовые снимки, позволяющие хоть как-то более или менее объективно сравнить полученный свет с неким эталоном. А что же взять за этот эталон? И я не придумал ничего лучшего, как луч света старого доброго «Люмена-4», своего запасного фонаря. В самом деле, мало кто из охотников в наше время никогда не видел луча «Люмена», не имеет о нем представления. Кроме того, я решил не ограничится съемкой не слишком уж информативных световых пятен, но и отснять несколько снимков типа «подводного интерьера». Проще говоря, щелкнул в темной комнате то безобразие, которое жена называет «зимний садик», а я мысленно называю «кошачий гадюшник» :)

Итак, тесты, господа!

подводный фонарь с раздельным питанием
фонари на сверхьярких светодиодах

подводный фонарь с раздельным питанием

подводный фонарь с раздельным питанием

подводный фонарь с раздельным питанием

Потолок (фактурные сероватые обои), расстояние около метра. Последовательно, сверху вниз: дежурный свет двух светодиодов (ДСС), рабочий светодиодный свет 32 диода (РСС),  свет галогенки (ГС), свет галогенки и светодиодов (ГС+РСС). Слева на всех четырех снимках – луч фонаря LUMEN X-4. Отмечу, что на нижних двух снимках луч Люмена имеет несколько иную цветовую температуру, он менее желтит. Думаю, что дело тут в подсветке пятна от этого луча ярким светом галогенки, или различием отработки т.н. «баланса белого» (съемка производилась на ЦФК CASIO EXLIM-750 в автоматическом режиме, с настройками по умолчанию, с выключенной, естественно, вспышкой).

И еще четыре снимка:

Image
подводный фонарь с раздельным питанием

Image
подводный фонарь с раздельным питанием

Image
подводный фонарь с раздельным питанием

Image
подводный фонарь с раздельным питанием

Расстояние примерно 3.5 м. Последовательность источников света та же, что и на предыдущей серии. По первому снимку создается впечатление, что вообще никакого света нет, сплошная темень. Но это, поверьте, «оптическая иллюзия». Два диода вполне справляются с функцией дежурной подсветки, по крайней мере, под ногами все отлично видно.. :) На третьем снимке нечетко сработал автофокус. Что ж, бывает, поторопился спусковую кнопочку нажать..

Ну, и в завершение еще три снимка. На первом – сравнение световых пятен моего «нераздельного» фонаря о 19 светодиодах  и раздельника в режиме  РСС (32 диода).

подводный фонарь с раздельным питанием
подводный фонарь с раздельным питанием

Далее – сравнение этих фонарей в освещении того же интерьера.

подводный фонарь с раздельным питанием

Image
подводный фонарь с раздельным питанием

Как и ожидалось, разница все же имеется, много света не бывает.. :)

Итак, какие же выводы хотел бы я сделать из вышеизложенного?

Первое: в принципе, даже на диодной «рассыпухе» можно, при желании, сделать довольно приличный свет. Другое дело, что именно можно будет разглядеть при этом свете в воде, смотря в какой воде, конечно…

Второе. Применяя в фонаре, в частности, раздельном, два (или несколько) разных источника света, можно не только в какой-то мере повысить надежность фонаря, но и несколько расширить диапазон его применения, сделать его более универсальным.

Третье.  Если вам нужен светодиодный не просто свет, а СУПЕРсвет – это уже к мощным светодиодам, драйверам и коллиматором, с пухленьким кошельком за пазухой. Конечно, можно пытаться смастерить нечто достойное самому, но тут встает столько проблем, что иногда проще попытаться поискать на прилавках магазинов «готовое решение». А что касается раздельных фонарей вообще, то я убежден: если учитывать соотношение цена-качество света и ставить ценовые приоритеты во главу, галогеновые лампы рулят. Пока, по крайней мере, рулят…

И последнее. Почему я всю эту частную тему столь подробно и порой даже занудно обмусоливал? Да как минимум для того, чтобы ежели кто, ничтоже сумняшеся, решит пойти этим путем создания самодельного раздельного фонаря, имел он под рукой подробную инструкцию по клонированию сего девайса. И чтобы не повторил он моих глупых ошибок. Впрочем, о чем это я? Разве ошибки бывают умными?.. :)

Специально для APOX.Ru из "Рундучка подводного охотника" ( rund.110mb.com)

Авторизация  


19 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Могу к статье добавить старый дедовский метод вырезания отверстий, кружков в фанере, пластике,текстолите, гетинаксе, несколько трудней в стеклотекстолите.
Берётся деревянный брусок, палочка подходящего размера. Вбиваются в неё два гвоздя на расстоянии радиуса нужного отверстия. В случае с фанерой один гвоздь вбивается сквозь брусок в центр отверстия, второй гвоздь пробивается немного сквозь брусок. Совершая круговые движения. Выступающим кончиком гвоздя прорезается отверстие. по мере резания - гвоздь вбивается глубже.
В случае с текстолитом - центральное отверстие засверливается, а режущий гвоздик можно затачивать в форме резака.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Весь вопрос всегда упирается в практическое применение, а не в изготовление, коему было посвещено столь много места.
Каким принципиальным целям была посвещена сия разработка? Что хотел создать автор и что он получил на выходе?
Мне кажется, что ничего существенно нового, а просто желание проявить свои потребности к занятиям самоделкина....
Вся его задумка осуществлялась применением авто, а лучше мото лампы (на 6 вольт) с двумя спиралями, которые использовались ещё для этих целей в 60-е годы(15W и 5W). Применение же обычных светодиодов в воде без вторичной оптики вообще не оправдано...

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
На кой, простите, вся эта волокита нужна?

Купил Peli Aqua King Lite - профессиональный фонарь-прожектор. Водонепроницаемый до 150 м. Мощный луч света. Световой поток 251 Люмен!(Субъективно - как дальний на легковушке) Ударопрочный корпус, стойкий к агрессивным средам.Время работы фонаря при t 10°, ч 10-12.Вес с элементами питания, 2 кг. Тип элементов питания "D" - 8 шт.(у меня аккумуляторы)+ универсальная зарядка ANSMANN ENERGY 16.
Итого 4100р.+2000р.+аккумули = Ясно как днём ВСЮ ночь!!!И перезарядка без проблем. Рекомендую!

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
[quote name="Роман М"]Бред полный,не туда идем товарищи-надо класный фонарь обращайтесь bravo2002@mail.ru опишу расскажу[/quote]Ну почему, хваля своё, надо обязательно обосрать чужое? Из-за этого ярче светит или дальше?

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
[quote name="skarabey"][quote name="Роман М"]Бред полный,не туда идем товарищи-надо класный фонарь обращайтесь bravo2002@mail.ru опишу расскажу[/quote]Ну почему, хваля своё, надо обязательно обосрать чужое? Из-за этого ярче светит или дальше?[/quote]
Не обосрать чужое,а предложить лучшее,а впринципе можно к той куче светодиодов добавить милицейскую мигалку!!!!!

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Тем более вещ еще не испытаная,а у меня отработала 3 года,светит 20ват+30% не меньше 3часов при почти нулевой температуре.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
[quote name="Роман М"]Не обосрать чужое,а предложить лучшее,а впринципе можно к той куче светодиодов добавить милицейскую мигалку!!!!![/quote]Ну так и предложи. Подготовь статью, выложи на сайте, а пользователи сами разберутся, что лучше. Кто-то выберет вариант Бодрого Линя, кто-то твой, а кто-то ещё что-нить предложит. А потом кто-то напишет про все ваши конструкции -- "Полный бред, тока милицейской мигалки не хватает!" Сомневаюсь, что тебе будет приятно прочитать такое в свой адрес... Ты же старался, проектировал, рассчитывал схему, паял, сверлил, клепал... Давайте уважать друг друга!

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Отличное решение проблемы дешового света!
Обязательно повторю.
У нас мелкие реки, но очень глубокие подмои и даже днём ничего невидать.
Если можно кинь на мыло как крепишь аккумулятор.
aleksandr.nazaro@mail.ru

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
[quote name="НАЭ"]Если можно кинь на мыло как крепишь аккумулятор.[/quote]
Зря ты мыло свое "засветил", спамы теперь замучают! (Алексей, админ, плиз, почисти или зашифруй как-нибудь адрес..)
В общем, вот тебе ссылки, из них все понятно должно быть по креплению аккумулятора и на стандартном поясе и на "итальянской подвязке", которую я сейчас использую:
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/fonari/03.shtml
http://rund.110mb.com/rasskazi/osnarjazh/12.shtml
http://rund.110mb.com/samsnaryazh/poyasa/10.shtml

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Нет так много времени чтобы разобраться с сайтом, а именно как выкладывать, поэтому не могу выложить фото. Если Бодрый Линь не поленится мыльнуть мне свое мыло я скину-обсудим.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
[quote name="Бодрый Линь"]Алексей, админ, плиз, почисти или зашифруй как-нибудь адрес..[/quote]
Мыло в комментариях шифруется очень хитрыми способами и ботам не доступно 100%.
Так что можно спать спокойно!

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
[quote name="Бодрый Линь"]
.....Зря ты мыло свое "засветил", спамы теперь замучают! (Алексей, админ, плиз, почисти или зашифруй как-нибудь адрес..)
[/quote]
Коммент спеца по теме... Из общалки ГРОТа.
Archville 02.03.2009, 16:55 #11188
"..Не в тему но может кому то будет интересно. Все вот эти варианты написания email адреса в причудливой форме никакой защиты от спама не дают.
Как создаются почтовые ящики:
1. Создается домен (список всех существующих доменов секретом не является)
2. Почта приходящая на домен пересылается туда куда Вам надо. И там где оно Вам надо, она сортируется по абонентам.
3. Если Вы пользуетесь почтовым сервером своего провайдера то почта имеет вид типа Вася@Провайдер.ua.

Все очень просто. Спамер обнаруживает новый домен. После этого он определяет направление домена (строительство, IT услуги, машины и т.д.). Распределяет у себя эти направления по базам. И начинает бомбить его по именам имеющимся в его базе (весьма обширной базе). И пошла жара , письма с вирусами, письма с требованием подтверждения прочтения, вернувшиеся письма и т.д. На основании полученных данных получается уже проверенный список действующих email домена. Причем даже от Вас он не сильно зависит. Могу как пример рассказать что после создания мной домена ко мне повалил спам. Причем в том числе на конкретно мой email. Причем я точно знал, что никто кроме меня об этом адресе не знает. Я написал письмо регистратору имени, дескать - Вы кому мои данные продали?, результат какой то был, но очень не долго.

Что в этой связи можно сказать. Если Вы пользуетесь почтовым сервером провайдера - спам Вам обеспечен. Потому что провайдеру пофиг что прийдет к Вам на ящик, поскольку он Вас интернетом обеспечивает, а email типа вспомогательная услуга - не хочешь, не пользуйся. Если Вы пользуетесь корпоративной почтой - эффект тот же в 99% случаев. Единственный метод который может уберечь Вас от спама это использование бесплатных почтовиков типа gmail.com, mail.ru, ukr.net и т.д. Вы скажете безопасность, а я Вам скажу что большинство писем передаются в открытом виде, какая безопасность? Но если Вы ангийский шпион, Вы всегда можете зашифровать сообщение архиватором с паролем и через анонимизатор, через несколько бесплатных почтовиков из интернет клуба отправить его в туманный альбион. И никто Вас не обнаружит, никогда. До тех пор пока к Вам не приставят реальную слежку.

Самый оптимальный вариант, как я считаю это спам фильтр gmail.com. Не пропускает практически никакого спама. В корпоративных условиях сделать такой фильтр нереально (обьемы спама не соизмеримы и соответственно невозможно сделать нормальный фильтр). То есть ставите переадресацию с корпоративного email на gmail.com и раздавайте свой email всем подряд. Спамеры не пройдут".

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Галоген пока рулит, потому что дешев. Сделал фонарь на ксеноне. Вот это вещь! Правда без услуг токаря не обошлось. Получился классный надежный фонарь с выносным питанием. Цена вопроса около 2 тыс руб. Могу сбросить фото.

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
Гость
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...